Mikelangelo

dzień dobry proszę o komentarz domek drewniany, szkieletowy, letniskowy. W aneksie kuchennym nad płytą ma byc okap kominowy. Prosiłem wykonawcę aby uwzględnił kanał wywiewny w taki sposób aby go schować w ścianie, aby nie był widoczny. Jedyne co jest do zrobienia to wejście do kanału fi100 a następnie redukcja do kształtki prostokątnej i wyjście na dach przewodem fi 75. Na rynku w zasadzie są 3 modele okapów kominowych o średnicy wylotu fi 100. Żaden wizualnie nie jest odpowiedni. Pytanie w zasadzie tylko takie czy podłączenie okapu kominowego o wylocie fi 150 do tej instalacji nie spowoduje jakiś problemów z działaniem okapu? Rozumiem, że wentylacja dla ilości powietrza wychodzącego jest o 50% za mała niż przewiduje to producent. Na 3 biegu tłoczenia powietrza nie będzie wystarczającego ciągu. To wiem, ale czy mogą być jakieś inne konsekwencje negatywne? To jest aneks kuchenny do wakacyjnego gotowania a nie przemysłowa kuchnia.

Bardzo dziękuję, cenna podpowiedź

Szanowni Państwo Uprzejmie proszę o pomoc: Domek letniskowy, moc przyłączeniowa 15kW. Żródło energii tylko prąd. Pora roku wiosna lub jesień, na zewnątrz chłód. W domku włączone grzejniki elektryczne (5 sztuk). Przygotowuję kolację, działa płyta indukcyjna 7300W, w piekarniku 2500W pieczeń, oświetlenie w całym domku, w TV koncert muzyki organowej, żona bierze prysznic pod PRZEPŁYWOWYM podgrzewaczem wody 15kW, przygotowuję gorącą herbatę w czajniku 2000W, pralka 2000W pierze odzież i mam pytanie ….. czy wszystkie wymienione urządzenia będą działać, czy też „wywalą” korki ? Jeśli istnieje zagrożenie niedziałania urządzeń, czy w takiej sytuacji chodzi tylko o zbyt małą moc przyłączeniową? Czy jeśli żona zrezygnuje z prysznica czy to rozwiąże sytuację? Czy zwiększenie mocy przyłączeniowej wiążę się tylko z jednorazową opłatą do zakładu energetycznego czy też wpływa na rachunki za prąd? Jakie parametry zasilania instalacji powinienem posiadać , aby opisana wyżej sytuacja (dotyczy działania wszystkich urządzeń elektrycznych ) mogła mieć miejsce? Z góry dziękuję

Poniżej informacje ze stronu internetowej jednego z urządzeń = przepływowy podgrzewacz wody zastanawia mnie np. informacja : Maksymalna temperatura wody dopływającej: 20 °C Jeśli mam wodę ze studni głębinowej, może być bardzo zimna (głębokość 40 metrów) czy wydajność tego urządzenia pozwoli na korzystanie z prysznica ? W informacjach internetowych czytam że do prysznica potrzebne jest 15 litrów wody na minutę. Dzięki rozdzieleniu ścianki tylnej i bloku grzewczego montaż urządzenia jest prosty i szybki Ruchome końcówki przyłączy wodnych pozwalają na podłączenie nawet mocno przesuniętych przyłączy w ścianie Montaż do ściany za pomocą jednej, centralnej śruby montażowej z regulacją głąbokości do 25 mm Ogrzewacz dostosowany jest do instalacji rurowych z: Stal, Rury z tw.szt. zgodnie z DVGW, Miedz Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej przewodem u góry lub u dołu urządzenia daje możliwość uzyskania gorącej wody w szybkim czasie Skrócona wersja instrukcji obsługi schowana za panelem informacyjnym Zestaw montażowy: śruby, kołki Ciepła woda od 5 l/min Niski przepływ załączający 0.9 bar Przełącznik e / II , 16 kW / 24 kW Automatyczne przełączanie mocy przepływu o połowę Klasa ochrony IP25 Maksymalna temperatura wody dopływającej: 20 °C Wymiary (wys. x szer. x gł.): 47.2 x 23.6 x 13.9 cm Ilość wody wypływającej o temperaturze (38°C/60°C) 13.2/7.2 l/min Przyłączenie: 3~/PE, 400 V, 24 kW, zabezpieczenie 35/40 A Dodatkowe funkcje Główne właściwości Nazwa produktu/ rodzina: Przepływowe ogrzewacze wody Kod EAN: 4 242 003 324 097 Sposób montażu: nadumywalkowy Moc (kW): 24 kW Napięcie (V): 400 V Moc przyłączeniowa (rodzaj przyłącza): 3~/PE Natężenie (A): 35/40 A Zalecany przekrój przewodu elektrycznego (mm2): 6,0 mm? Świadectwa homologacji: B, CE, VDE Rodzaj wtyczki: Przylacze stale Materiał grzałki: stal szlachetna Elementy obsługi: 2-stopnie Zabezpieczenia: Temperaturowy ogranicznik bezpieczeństwa Ochrona przeciwbryzgowa: IP25 Regulacja mocy: Hydrauliczny Zabezpieczenie przed dziećmi: nie Regulacja przepływu: Mechaniczny ogranicznik przepl Tryb oszczędzający energię: Tak Ilość stopni regulacji mocy (ręczna/ automatyczna): 4 Wydajność ciepłej wody 12°C -> 38°C: 3,20 l/min Wydajność ciepłej wody 12°C -> 60°C: 7,20 l/min Maksymalny przepływ (l/min): 13,20 l/min Przepływ włączający urządzenie (l/min): 5,00 l/min Przepływ załączający urządzenie przy max. mocy: 6,60 l/min Temperatura wody dopływowej min.-maks.: 4 - 20 GC °C Odkamienianie: Usuw.kam. nie jest konieczne Wysokość (cm): 47,20 cm Szerokość (cm): 23,60 cm Głębokość (mm): 13,90 cm Klasa efektywności energetycznej: A

dziękuję za wypowiedz, ale możesz jeszcze uzasadnić dlaczego tak uważasz? Chciałbym podjąć decyzję na podstawie jakiś informacji miarodajnych.

Dzień dobry, proszę opinię w przedstawionym temacie. Ciepła woda w domku letniskowym – domek użytkowany głównie lipiec-sierpień. Jedna łazienka (prysznic), umywalka+ WC + kuchnia. W domku może jednocześnie mieszkać 6 osób. Jako źródło dostępny tylko prąd. Czy do uzyskania ciepłej wody ekonomiczniejsze jest zainstalowanie przepływowego podgrzewacza czy zasobnik (bojler) np. 120 L? (mam dodatkowe małe pomieszczenie). Rozumuję w ten sposób: zasobnik 24h na dobę utrzymuje temperaturę wody w zbiorniku ok 57 stopni. Przez cały dzień, dość równomiernie pobiera prąd do zasilania i podgrzania wody w zbiorniku . Przepływowy podgrzewacz wody przez całą dobę pobiera prąd tylko do zasilania a w momencie zużycia ciepłej wody pobiera prąd do jej podgrzania. W przypadku zasobnika moc jest niewielka. W przypadku podgrzewacza przepływowego musi być kilkukrotnie większa. Czy jest jakaś różnica w ilości pobranej energii (a tym samym jej koszcie) w ciągu doby? Czy ta różnica będzie znacząca w którymś przypadku? Zakładając że zarówno przy podgrzewaczu przepływowym jak i zasobniku zużycie ciepłej wody na dobę jest identyczne?

Odgrzewam kotleta, ale proszę o poradę: Chciałem kupić teraz drewno (wiosna 2022) konstrukcyjne i na więżbe, do budowy domku letniskowego (świerk). Drewno ma leżeć rok w tartaku (producent) i schnąć. W jaki sposób można je oznaczyć abym miał pewność, że ono faktycznie schło rok czasu? Nie mam możliwości przechowywania go gdziekolwiek w formie strzeżonej. Jedyna opcja to tartak. Chcę uniknąć sytuacji, gdy za rok, odbiorę drewno ścięte miesiąc wcześniej.

Dziękuję za odpowiedzi, nie bardzo wiem jak to zgrabnie poukładać, ale proszę o informację czy to co wymyśliłem ma sens: Dom letniskowy ok. 75 kw. pow. użytk. jak opisałem we wstępie (z poddaszem użytkowym), od listopada do kwietnia raczej nie użytkowany. Technologia jeszcze nie wybrana, przeważa opcja murowana (ściana dwuwarstwowa: Bk+ocieplenie+deska). Z uwagi na niską skuteczność wentylacji grawitacyjnej, myślę o zamontowaniu rekuperacji. Czy takie rozwiązanie ma sens? Grzejniki elektryczne/konwektorowe (?) w salonie, w 2 sypialniach i łazience. Rekuperator +brak komina (wentylacja mechaniczna). W okresie od listopada do marca/kwietnia planuję utrzymywanie temperatury w okolicy max 10 stopni + cały czas działa rekuperator. Po zamknięciu sezonu letniego, uruchamiam grzejniki na zadaną temperaturę np. 8 stopni C (czy to jest Ok., czy za niska?) rekuperator jest włączony na najniższe obroty. Taka konfiguracja działa samoczynnie do wiosny. Wiosną wyłączam grzejniki. Rekuperator działa przez cały rok. 1. Czy rekuperator musi działać 24 godziny na dobę? Czy przy braku obecności ludzi zimą, można zaplanować automatyczne sterowanie rekuperatorem? 2. Czy w takim systemie jest wskazane sterowanie poprzez wifi? Jeśli tak, to po co? (wykluczam jako jedyny cel: podniesienie temperatury przed przyjazdem) 3. Czy przy takim systemie, należy opróżnić instalację wodną w domku czy woda może zostać w instalacji (rury, spłuczki, ogrzewacz przepływowy)? Oczywiście zakładam jakąś funkcję kontroli, np. kamerka internetowa z widokiem wnętrza i poziomu temperatury.

Szanowni Państwo Zaznaczam, że przeczytałem chyba wszystkie wątki o podobnej tematyce na forum. Nie do końca jednak znajduję odpowiedzi. Dom letniskowy, powierzchnia użytkowa ok 75 mkw, z poddaszem użytkowym. Parter: salon, kuchnia, WC, pomieszczenie gospodarcze. Poddasze: dwie sypialnie, łazienka z prysznicem. Nie wiem jeszcze czy drewniany czy murowany (faza rozważań). Dostępna woda i prąd. Gazu nie będzie. Dom nad jeziorem, w otoczeniu lasu. Dom ma służyć również na wynajem komercyjny. Główny okres użytkowania: maj – wrzesień Dopuszczalny dodatkowy okres użytkowania: marzec, kwiecień, październik Okazjonalny, wyjątkowy okres użytkowania: sylwester, ferie Wykluczam ogrzewanie podłogowe, ponieważ w całym domu chcę drewnianą podłogę ze starych desek. Wykluczam rekuperację. Taki dom jest najczęściej zawsze otwarty. Drzwi tarasowe, okna otwarte, śpiew ptaków, kontakt z naturą, psy wchodzą i wychodzą kiedy chcą, ludzie przebywający na tarasie bez przerwy komunikacja między domem a otoczeniem. Wykluczam fotowoltaike (obawa kradzieży). Nie widzę możliwości zabezpieczenia. Wykluczam kominek/kozę (i inny piec z płomieniem) póki co w 98%. Po pierwsze tendencje ekologiczne ograniczające spalanie i emisje gazów/pyłów, po drugie dom jest na terenach leśnych – wokół jeziora obszar chroniony, widzę zagrożenie w usuwaniu z paleniska gorącego popiołu, ewentualnie unoszenie się z komina fragmentów gorącego popiołu, iskier etc,. Po trzecie dom użytkowany sezonowo, raczej nie ma szans aby zgromadzić większą ilość drewna w drewutni i je zastać nietknięte (obawa kradzieży), po czwarte koszty: dobry wkład+komin+obudowa myślę że to minimum 15-18 tys. W starych forumowych wątkach wyróżniłem trzy propozycje: a) Zwykłe niezależne grzejniki konwektorowe w pomieszczeniach b) Piec elektryczny Kospel + grzejniki wodne regulus c) Klimatyzator (pompa ciepła?) I teraz zasadnicze pytania: 1. Patrząc na charakter domu i sposób użytkowania, czy jest sens budować taki dom z ociepleniem np. wełna lub styropian, zbliżając się do norm domu całorocznego (osiągając np. U<=0,17)? 2. Czy piec Kospel (lub jakikolwiek inny elektryczny) grzejący płyn rozprowadzany do 5 grzejników połączonych jest bardziej ekonomiczny (w inny sposób lepszy) niż 5 elektrycznych niezależnych grzejników konwektorowych bez żadnej jednostki centralnej ? (zaznaczam, że nie chodzi o próbę rozważania oszczędności 50 zł za sezon). 3. Czy istnieje jakakolwiek inna korzystniejsza opcja ogrzewania tego typu domu, wykorzystująca jakieś piece akumulacyjne i tańszą taryfę energii nocną/weekendową? Czy wówczas sezon letni i podgrzewanie wody użytkowej w ciągu dnia nie zrujnują tego misternego planu? 4. Najbardziej atrakcyjne wydaje mi się ogrzewanie klimatyzatorem. Widzę natomiast jeden problem: kradzież jednostki zewnętrznej. Czy widzicie w miarę możliwości skuteczną próbę zabezpieczenia jej (dojazd ekipy ochrony może trwać ok. 20 minut). W jaki sposób uruchamiać sygnał kradzieży do ochrony (co miałoby go wywołać)? Celowo pomijam CWU – tu chyba jedynym rozwiązaniem jest elektryczny podgrzewacz pojemnościowy. Wszystkim pomocnym osobom, będę wdzięczny za komentarz i swoje stanowisko.

Dzień dobry Panie i Panowie Uprzejmie proszę o podpowiedzi, opinie i sugestie: Będę budował domek letniskowy nad jeziorem. Domek murowany z betonu komórkowego. Klasyczny fundament. To konstrukcja. Dalej chcę aby z zewnątrz i w miarę możliwości wewnątrz dom miał stylizację typu „mazurska chata”, z tego względu ściany domu mają być jednowarstwowe z zewnątrz obite starymi deskami (nie balami). Podłogi wewnątrz w planach stare deski rozbiórkowe na legarach. I teraz następujące pytania: 1. Podłoga na parterze = tradycyjny fundament + płyta betonowa + legary +ocieplenie z wełny między legarami, na legarach deski. W takich warunkach jak wysokie powinny być legary i jak gruba warstwa wełny powinna być pod podłogą? 2. Chcę kupić stare deski podłogowe o grubości minimum 2,5 cm. Najbardziej szerokie jak się da. Czy takie deski (zarówno, parter jak i strop) KONIECZNIE montuje się na pióro-wpust, czy też można po prostu przybić do legarów, dokładając jedna do drugiej bez pióro wpustu? 3. Zaznaczam, iż wnętrze ma być w starym stylu, a więc nie mam zamiaru ze starych desek uczynić ślicznych i nowych. Nie chcę również kupować desek nowych a stylizowanych na stare. 4. Deski o których piszę, nie są pokryte żadną powłoką, jakiegokolwiek preparatu. W jaki sposób należy przeprowadzić obróbkę takich desek aby były gładkie i przy chodzeniu bosą stopą nie narazić się na drzazgi? Stare drewno, bale, deski, czasami jest tak wyślizgane, że bez obaw można przejechać dłonią po powierzchni. Ale jest ona w widoczny sposób stara czyli z uszczerbkami, dziurami, wyżłobieniami. I taka ma być. A więc nie chcę ze starej podłogi uczynić tafli lodowiska. Obawiam się jednak drzazg . Czy jest jakiś proces obróbki takiej podłogi, który nie jest szlifowaniem parkietu a niejako „wyślizganiem podłogi”? 5. Czy i jaki wpływ na drewno może mieć fakt, iż domek nie będzie raczej użytkowany zimą? Jednak poprzez elektryczne sterowanie planuję utrzymywanie temperatury dodatniej. 6. W jaki sposób należy zabezpieczyć takie deski przed niszczeniem, użytkowaniem, estetycznie? Poniże zdjęcie desek jakie można nabyć (zdjęcie poglądowe) Drugie zdjęcie gotowej podłogi, - załóżmy, że o taki efekt chodzi. https://photos.app.goo.gl/VWLZavoTKJ7AjXPr5