chrissipy

Poprawiłem lekkim akrylem szpachlowymi Tytana. Tym razem dałem kilka dni na przeschnięcie. Pomalowałem tym samych Duluxem lecz tym razem ustawiłem agregat na mniejszy natrysk (za to dwa razy pomalowałem). Jest ok. Rogi są eleganckie bez pęknięć.

Cześć wszystkim Szukałem informacji na innych forach ale nie znalazłem rozwiązania, ale wielu ma ten problem z pękającą i złuszczającą się farbą na akrylu w narożnikach ścian i sufitów. Malowałem ściany natryskowo. Najpierw farba podkładowa GoodHome. Potem akryl (Den Braven) w rogach i drobne poprawki. Dałem dwa dni akrylowi na wyschnięcie i poszła druga warstwa farby podkładowej (do tej pory brak pęknięć na akrylu). Na koniec poszła farba lateksowa Farba Dulux Premium. Ściany wyszły ładne, ale rogi to masakra. Już po kilku godzinach od malowania farba popękała wszędzie tam gdzie był akryl (bez wyjątku czy był grubo czy cienko nałożony). Są jakieś patenty na to? Wycinanie akrylu odpada. Nałożyć jeszcze raz akryl i dać mu kilka dni wyschnięcie i pomalować jeszcze raz? Tym razem odrazu farbą docelową bez podkładowej. Może pomalować pędzelkiem lub wałkiem zamiast natryskowo? Może zeszlifować złuszczoną farbę gąbką ścierną, ile się da i nałożyć na to gładź?

Dzięki swierol. Gruntowałeś/impregnowałeś wczesniej drewno czy surowe malowałeś? Ile warstw kłądłeś? Pędzlem, wałkiem czy pistoletem?

Cześć Wszystkim Jaką farbą (lub innym lakierem) najlepiej pomalować heblowane deski tak aby zakryć słoje i strukturę drewna oraz żeby powstała gładka i twarda powierzchnia? Z desek chcę zrobić pułki do regału w warsztacie.

Kaizen, możesz powiedzieć coś więcej o farbie drogowej. Jest tania ale czy nada się do malowania całej powierzchni magazyn?. Z definicji to farbo służy tylko do malowania oznakować. Czy masz z nią jaięś doświadczenie?

Witajcie Mam prośbę o polecenie jak najbardziej budżetowej farby posadzkowej, najlepiej epoksydowej ale mogą być też inne jeśli mają podobne właściwości. Mam do pomalowania 150 m2 w mojej hali magazynowej. Obecnie na jastrych jest wylana twarda cementowa masa samopoziomująca przeznaczona pod posadzki żywiczne lub wykładziny PCV. Posadzka nie będzie intensywnie użytkowana. Nie będzie wózków widłowych. Będzie po nim jeździł tylko ręczny paleciak i dostawczak. Niestety cena jest głównym kryterium wyboru, budżet na "inwestycje" pozostał niewielki.

Właśnie kończę ( a właściwie to murza kończy) murowanie ogrodzenia z bloczków betonu komórkowego (Suporex). Mur ma być wykończony tak jak elewacja domu-biały baranek. I tu chciałem stworzyć wątek z pytaniem bo nie znalazłem odpowiedzi na forum: Czy powinno się przyklejać cienki styropian na ogrodzenie murowane z betonu komórkowego, czy można go pominąć i bezpośrednio na mur położyć siatkę zatopioną w kleju i baranek? Rozumiem, że jeśli mur jest nierówny, stary i z ubytkami to można użyć styropianu w celu jego wyrównania. Ale jeśli mur jest nowy i równo ułożony to czy jest sens? Widziałem, że niektórzy właśnie kładą styropian na nowo robione ogrodzenia tego typu.

Mareks77, jeszcze raz dzięki za pomoc. Czyszczenie stali zakończone. Najlepiej szło gąbkami ściernymi gradacji 120 (zużyłem ich chyba ze 20 sztuk). Większe ogniska przeleciałem szlifierką z tarczą drucianą. W trudnodostępne miejsca (np. zawiasy) poszedł odrdzewiacz. Gdybym miał jeszcze raz robić wszystko od początku, zainwestował bym jednak w ocynk...za dużo pracy w stosunku do oszczędności. Mam jeszcze klika pytań, więc jeżeli możecie doradzić... Czy teraz po zmatowaniu i odpyleni stali mogę ją potraktować wodą z karchera? Głównie po to aby pozbyć się odrdzewiacza. Jeśli tak, to kiedy wszystko odtłuścić? Jak wszystko dobrze wyschnie na słońcu? Nie można zbyt późno żeby nowa rdza niepowstała. Czy pierwszą warstwę podkładu z epoksydu aplikować zaraz po odtłuszczeniu, czy mogę np. następnego dnia. I jeszcze coś co może chociaż trochę powtrzymać korozję od środka. Mam sporo gruntu asfaltowo-kauczukowego. Myślę, żeby wlać go trochę po wewnętrznych ściankach do środka profili obsadzanych w betonie. Grunt ścieknie na betonowe dno. Czy to ma sens?

Mareks77 dzięki za pomoc. Ogniska rdzy są niewielkie, łatwo je wyczyścić papierem 120. Ale może prewencyjnie zastosować neutralizator na całą bramę i może też wpuścić do środka profili-czy to ma sens? Jeśli tak to jaka jest kolejność? Najpierw odtłuścić po czyszczeniu papierem, potem neutralizator rdzy, potem woda i znowu odtłuścić? Jeszcze sprawa słupów który będą obsadzone w betonie. Elementy który będą znajdowały się w betonie podobno niczym się nie zabezpiecza bo rdza i tak z betonu nie wyjdzie a i beton będzie lepiej do gołej stali przylegał (tak słyszałem). Zgodzicie się?

Kontynuując temat. Postawiłem na dwuskładnikowe farby okrętowe. Wiem że profili od wewnątrz tym nie zabezpieczę, no ale trudno. Jako podkład epoksyd Sigmacover 280 a potem dwie warstwy farby poliuretanowej Sigmafast 210. Za całość(4 l podkładu, 5 l farby nawierzchniowej, rozpuszczalniki żeby malować pistoletem oraz dedykowany preparat do odtłuszczenia) zapłaciłem 800 zł. Teraz najważniejsze aby dobrze przygotować podłoże przed odtłuszczaniem i pierwszą warstwą podkładu. Tak jak wspominałem wcześniej, stal jest w stanie z surowym, pokryta czarnym nalotem i trochę świeżej rdzy. Czy muszę ją szlifować diaksem do czystej, gołej, "srebrnej" stali? Jak tylko pomyśle ile to roboty to już mi odechciewa. Czy wystarczy tylko ręcznie zmatowić papierem albo gąbką ścierną pozostawiając stal czarną? Ewentualnie potem jeszcze jakiś neutralizator rdzy. Jeśli tak jaki papier 100 czy może drobniejszy?

Zgadza się, od środka nie zabezpieczę, mogę założyć tylko plastikowe zaślepki z folią. Do malowania proszkowego potrzebny jest specjalny pistolet.

Cześć Jestem ciekaw jaki macie pomysły na zabezpieczanie i pomalowane nowo zespawanej bramy. Brama wykonana ze stalowych profili. Za ocynk bramy+furtki policzyli mi 4 tysiące. Postanowiłem więc sam ją zabezpieczyć i pomalować pistoletem. Pierwszy etap to oczyszczenie i odtłuszczenie. Brama jest w stanie surowym, stalowe profile pokrywa czarny nalot. Myślę więc, że najpierw drobny papier ścierny a potem szmata i rozpuszczalnik nitro. Na pierwszą warstwę polecono mi epoksyd. Nie wiem ile warstw tego epoksydu zastosować i czy sam w sobie jest już on podkładem, czy trzeba zastosować jeszcze jakiś inny. Na farbę nawierzchniową nie ma jeszcze pomysłu. https://i.ibb.co/sjpw1XT/IMG-20230515-112835533.jpg

Witajcie Poproszę o poradę Szukam rozwiązania na szybką i w miarę niedrogą posadzkę przemysłową/techniczną do starego magazynu. Obecnie podłoga w magazynie jest zrobiona ze zwykłego betonu który się pyli i kruszeje. Szukam produktu którym pokryje starą betonowa posadzkę i który będzie stanowić już docelową użytkową warstwę wierzchnią odporną na wilgoć i umiarkowane użytkowanie (nie będzie się pylić). W magazynie stoją regały których nie da się zdemontować, więc odpada możliwość zacierania betonu maszyną. Zostaje wygładzenie packą, wałkiem lub innymi przyrządami które zmieszczą się pomiędzy konstrukcje regałów. Ze względu na duża powierzchnię magazynu odpada użycie żywicy która jest droga. Mogę rozważyć posadzkę którą po wyschnięciu można zabezpieczyć farbą do betonu lub innym utwardzaczem. Dzięki

Znalazłem dwie takie zaprawy https://allegro.pl/oferta/weber-floor-4610-wylewka-samopoziomujaca-25kg-9954215743 https://allegro.pl/oferta/uzin-nc-750-25-kg-przemyslowa-posadzka-mineralna-10907840161 Myślicie że będą ok?

Cześć Sprawa wygląda następująco. Kupiłem halę magazynową wraz z wyposażaniem regałowym. Hala nie jest najnowsza i posadzkę ma zrobioną ze zwykłej betonowej wylewki, która jest już trochę popękana, chropowata, ma dziury i w ogóle prezentuje się słabo. Szukałem sposobu jak odnowić. Hala ma za duży metraż by inwestować w posadzkę żywiczną. Posadzka przemysłowa którą trzeba zacierać maszyną też raczej odpada przez regały. Są to stalowe spawane konstrukcje których nie da się tak po prostu zdemontować i wynieść na czas robienia posadzki. Ciężko będzie między regałami jeździć zacieraczką. W ostateczności mogę zabrać się za zacieranie ale efekt będzie słaby. Będzie wiele niedotartych miejsc. Marzy mi się taka posadzką którą rozprowadza się tak łatwo jak wylewkę samopoziomującą a przy tym będzie twarda, gładka, odporna na ścieranie i wodę. Ale chyba takiej nie ma. Będę wdzięczny za każdą radę w temacie.