Grzyboll

Nie, ale ja tego nie budowałem. Już kupiłem takie. A masz jakiś link do rekomendacji jak to zrobić? Może poprawię i jeszcze przeproszę się z tym materiałem...

Na 95% transparentny (aktualnie po 10 latach to lekko zmatowiały i brudny, więc jakby ochrona większa ). Nie bierz tego na dach. Trzaski są tragiczne, ale kto co lubi...

Mam 10 rok taki dach. Jeżeli chodzi o szczelność zero problemów. Jeżeli chodzi o słońce, to zmierzyłem w weekend za pomocą termometru laserowego. Przy pełnym słońcu (16 na zewnątrz), bezpośrednio padające promienie na kafelki to 26 stopni, przez poliwęglan 21. Słońce przez niego nadal razi (wzrok). Największy problem to pracujący materiał pod wpływem zmian temperatury, który mnie osobiście denerwuje i tylko dlatego nie użyłbym tego materiału ponownie.

Dziękuję bardzo wszystkim za odpowiedzi w wątku. Doceniam tak działające forum. Jest tak jak na zdjęciach. Nie sciągałem podbitki jeszcze, muszę zerknąć jak będzie cieplej. Czyli rozumiem, że jest źle. W tej podłodze jest ogrzewanie podłogowe. Generalnie mało optymistyczne wieści. Taki chyba był standard w okolicach 2010 roku. Chcę poprawić izolację termiczną budynku, ale zakładam, że bez audytu energetycznego się nie odbędzie. Pytanie tylko na ile taki audyt jest rzetelnie przeprowadzany i na ile praktyczny w późniejszych działaniach...

Są jakieś rozwiązania na poprawę tego?

Takie mam zużycie średnio dziennie od grudnia (~100kWh w aplikacji MyVaillant dla pieca vaillant vc 25cs/1-5 ecotec plus) co daje faktycznie zużycie na podstawie licznika gazu ~10m3 gazu dziennie). Temperatura w domu to 20-20,5 (nie ma szału) dla powierzchni grzewczej 180m2, koło 513m3 objętości (parter domu ma sufity wysokie na 3m). Mam rekuperację firmy Bartosz (dom ma 14 lat, zakładam, że wtedy to była innowacja). Przy 0 na zewnątrz odpalam reku na wymianę w okolicach 100m3/h dla 2 osób. Przy większej ilości osób między 200-300m3/h (to jest prawie maks tej jednostki). Temperatura nawiewu przez termowizję wynosi 9 stopni. Poprawa reku dla mnie to jeden z priorytetów na kolejny sezon. Sama jednostka jest do wymiany. A także prawdopodobnie wymiana kanałów z ociepleniem (tam gdzie nie ma ich w stropach) lub samo ocieplenie aktualnych. Na zdjęciu kanały na nieocieplonym strychu nieużytkowym. Jednakże w testach przy wyłączonym reku (3 i wiecej dni) moje parametry zużycia gazu do temperatury zadanej wzrozły IMHO w sposób minimalny. Rozumiem, ale to ma chyba uzasadnienie dla piętra i strychu nieogrzewanego. A co z parterem na styku z piętrem? Muszę przejrzęc jeszcze dokumentację budowlaną (o ile to cokolwiek da). Znalazłem natomiast zdjęcia od pierwszego właściciela. Wrzuciłem te, na których w pierwszym poście widać wyniki termowizji.

XINFRARED T2S+ USB-C Taki sam efekt mam bezpośrednio nad kaloryferami, a także w każdym pokoju na styku sufit z ścianą zewnętrzną. Z tego co widzę w dokumentacji, mam stropy typu filigran. Wrzucam jeszcze dobrze doświetlone zdjęcia rogów, które ukazują ciemne przebarwienia. W domu nie pachnie grzybem, te miejsca również nie przypominają (z mojego doświadczenia) typowo zapleśniałych murów, ale są wyraźnie zimniejsze. Jakieś pomysły jak to docieplić? Od zewnątrz dostęp utrudniony (dom piętrowy), od wewnątrz rozumiem, że skuwać i ocieplać nie ma sensu? Faktycznie to mogę być widoczne profile. Wrzucam dla porównania jeszcze jedno zdjęcie kamerą termo, a następnie zwykłe. Właśnie mam rekuperację (starego typu na kanałach "pseudo" sonodec). Wentylację grawitacyjną mam tylko w pomieszczeniach, gdzie nie mam rekuperacji (pralnia, spiżarnia, garaż, kotłownia). Staram się mieć te pomieszczenia szczelnie odizolowane od pomieszczeń użytkowych. Przy rekuperacji zakładam, że właśnie muszę powalczyć ze szczelnością. Kalibrujać ręcznie anemostaty (z miernikiem Testo) delikatnie zwiększyłem nawiew niż wywiew w celu stworzenia w domu lekkiego nadciśnienia, powodując, że nadciśnienie w domu dzięki rekuperacji może ograniczyć zasysanie powietrza z zewnątrz przez nieszczelności. Wydaję mi się, że to też może być zalecane przy kominku, który posiadam centralnie w salonie.

Cześć, Od kilku miesięcy jestem właścicielem domu, a od kilku dni posiadam kamerę termowizyjną. Ogrzewam dom gazem, powierzchnia to około 180 m². Średnie zużycie wynosi 10 m³ dziennie. Staram się zoptymalizować koszty ogrzewania i podczas analizy kamerą termowizyjną zauważyłem kilka znaczących mostków termicznych. Szczególną uwagę zwróciły łączenia ścian z sufitem, zwłaszcza w rogach. Przy temperaturze ścian wynoszącej około 20°C, temperatura w tych miejscach spada do 12°C. W sumie widzę, w tych miejsach zaciemnienie farby, myślałem, że to bród, ale z drugiej strony nie jest to też grzyb. Czy to wieniec powoduje takie wychłodzenie? Czy istnieje sposób na ocieplenie tego np. od wewnątrz? Doskonale widać płyty które odcinają w pokojach skosy dachu (sypialnie na piętrze). Widać wyraźne wychłodzenie w miejsach ich łączenia. Myślicie, że dołożenie drugiej warstwy płyt w pokojach na zakładkę to dobry pomysł? Ewidentnie muszę też powalczyć z drzwiami wejściowymi. Duże dębowe drzwi, raczej nie wpisujące się w dzisiejsze standardy. Nie posiadam wiatrołapu, drzwi otwierają się na salon. Termowizja pokazała też spore wychłodzenie na oknach, okna 2 szybowe z 2010 roku. To już pewnie nie jest do wyprostowania bez wymiany okien. Załączam kilka zdjęć i będę wdzięczny za porady: Pozdrawiam!

Rozumiem. Mój "nastaw" może ma koło 3-4kg ale potem w ogóle nie dodaję już drewna. A jak wygląda sprawa zamykania szybra w trakcie spalania?

Ciężko mi to określić, od 3-5 połówek pieńka. Pali/żarzy się do 3h. Generalnie w kominku nie ma dużego zadymienia, ciąg jest dobry. Na zdjęciach bardziej szyba jest brudna

Taki kominek odziedziczyłem (wraz z zakupem nieruchomości). Dlatego pytam Was, co rekomendujecie, co jest nie tak z kominkiem, że nie oddaje temperatury (być może to norma, a kominek jest bardziej dekoracyjny niż funkcjonalny). Drzewo to dąb. Szyber domykać w procesie dopalania? Rekomendujesz wymianę rury dymowej?

Paliłem drzewem, które jest z 2020 i 2019 roku. Nie widziałem różnicy w oddaniu ciepła. Generalnie może macie jakieś rady jak ustawić optymalnie kominek. Rozumiem, że ciepło (tak jak pisałem) jest oddawane tylko przez rurę dymową?

Witam wszystkich, z góry przepraszam za moją amatorszczyznę, ale mam kilka pytań odnośnie kominka (to mój pierwszy sezon jako palacz ) Chciałem zapytać o efektywność takiego kominka oraz prawidłowy sposób jego obsługi. Kominek znajduje się w salonie 45m2. Kilka razy już udało mi się go rozpalić. Pięknie to wygląda ale jeżeli chodzi o efekt cieplny, to jestem zawiedziony. Powietrze wylotowe z kratki jest raptem 1 stopień cieplejsze niż temperatura otoczenia. Najbardziej nagrzewa się szyba, obudowa kominka jest zimna. Z tego co zerknąłem to ciepłe powietrze ogrzewa ukrytą w obudowie kominka rurę dymową, i ta rura tak naprawdę oddaje ciepło. Całość jest dosyć mało efektywna (no chyba, że tak ma być). Być może ja coś źle robię, albo mam źle skonstruowany kominek. Prośba o uwagi i ewentualne instrukcje w rozpalaniu. Generalnie dolot powietrza i szyber otwieram na maksa w czasie rozpalenia. Gdy ogień przygasa a drewno się żarzy, domykam powietrze i szyber o 3/4 (jak dobrze rozumiem, domknięcie szybra zwiększa temperaturę gazów spalania i tym samym rura dymowa powinna być cieplejsza). Mój model kominka to: Arysto A10P/510DJ 14kW Lewo dolot powietrza, prawo szyber Rura dymowa w obudowie: Amatorski pomiar temperatury tuż nad kratką wylotową (wyciągnięta) po rozpaleniu kominka (najbardziej efektywna faza gdy drewno się żarzy) - osiągnąłem 0,9 stopnia więcej niż w pokoju: