Failer

>zrób szkic - wskaż gdzie są słupki i wklej [ATTACH=CONFIG]466897[/ATTACH] Na niebiesko oznaczyłem murek z którym nie ma problemu. Na zielono siatkę - interesujący mnie fragment ogrodzenia. Słupki oznaczyłem na brązowo. Słupki siatki są trzy, niesymetrycznie, jeden od drugiego odsunięty o jakieś 3m, drugi od trzeciego o pozostałe +/- 1.7m. Ogrodzenie z lamelek ma cztery słupy, bo tam standard to 180 i 90cm (od lewej jest to słup, panel 180, słup, panel 180, słup, panel 90, słup). Skrajne słupy się pokrywają (drewniane przymocowane są na sztywno wkrętami do stalowych od siatki), środkowe nie, więc między siatką a panelami są jeszcze poziome dwie łaty, przykręcone do słupów drewnianych i metalowych, żeby trzymać to wszystko w kupie. Problem z tym, że bloczki betonowe na których trzymały się skupy stalowe to jakieś luźne bloczki fundamentowe i poprostu popękały - w związku z tym całość jest teraz luźna. Pomysł z przytwierdzeniem ogrodzenia do donicy fajny i może zdać egzamin, ale zachowam go jako plan B, bo samo drewno wyjdzie koło 1000PLN

Właściwie jest to część ogrodzenia. Ogródek jest prostokątny otoczony dookoła murkiem, ale dzielony na dwa mieszkania. Gdzie jest murek, tam nie ma problemu. Problem jest z siatką, która oddziela dwa ogródki. Siatka w linii prostej, na około 4.5-5m długości, na łącznie czterech słupach

Witam, Poszukuję pomysłu na wykonanie ogrodzenia w ogródku w bloku, nad parkingiem podziemnym. Obecnie ogródek ogrodzony jest siatką która przymocowana jest do bloczków betonowych położonych w gruncie (na głębokości 20-25cm znajduje się góra stropu parkingu podziemnego, co wyklucza jakiekolwiek głębokie mocowanie słupów). Koło ogródka przebiega często uczęszczany chodnik, dlatego chcieliśmy się przesłonić, wybór padł na plot lamelowy 180cm, który wkrętami przymocowalismy do słupów siatki. Niestety, po paru miesiącach i kilku dniach z silnym wiatrem bloczki betonowe popękały, i całe ogrodzenie wraz z siatką chodzi teraz razem z wiatrem. Czy jest jakieś rozwiązanie, które w miarę rozsądnych pieniądzach pozwoli nam solidnie zamontować ten plot lamelowy?

Witam, Przeglądałem forum, ale nigdzie nie znalazłem konkretnych odpowiedzi na nurtujące mnie wątpliwości. Wieszam samodzielnie kuchnię z Ikei na systemie szyn Metod. Do powieszenia (w dwóch rzędach, jeden nad drugim) mam 9 szafek - 5 o 60cm głębokości, 40 wysokości, łącznie 3m szafek, oraz w rzędzie poniżej 4 szafki o 37cm głębokości, 60 wysokości, łącznie 240cm szafek. Wieszam to na ścianie z żelbetu, pokrytej ok 1.5-2cm tynku. Chwilowo zacząłem wykonywać otwory o głębokości 10-11cm wiertłem fi10mm, (wykonałem już 4, zatrzymałem się na piątym) żeby zamontować kołki Fischer Duopower 10x80 i wkręty 6x100 z łbem sześciokątnym. Planowo ma być 12 otworów na 3 metry górnych szafek i około 10 na dolne (rozmieszczone co 25-30cm) Niestety, na około 10cm głębokości trafiam za każdym razem na pręt zbrojeniowy co jest upierdliwe, bo nie mam tak długiego wiertła do metalu. Poza tym wiercenie tak głębokich otworów długo zajmuje i bardzo obciąża moją tanią wiertarkę udarową z Lidla. Naszły mnie wątpliwości czy nie przesadzam z wielkością kołków. Szafa jest przymocowana na dwóch kolkach 4x40 w gazobetonie i nie wygląda, żeby się gdziekolwiek wybierała jak ją szarpie (ale ona stoi, a nie wisi) Według producenta kołki 10x100 mają nośność 420kg w betonie (chyba, że źle czytam PDFa), ale przy zastosowaniu wkrętów 8mm. Ja muszę zastosować 6, ze względu na ograniczenia szyny. Ponadto u mnie betonu będzie mniej, bo dochodzi 2cm kiepskiej jakości tynku na początku. Czy tynk na ścianie ma tutaj znaczenie i obniża nośność kołków? Czy combo 10x80 + wkręt 6x100 to przesada, i mogę śmiało zejść na 10x50 + wkręty 6x60? Co z tym tynkiem ,na logikę taki kółek będzie siedział tylko 3cm w betonie. Dzięki za wszelkie podpowiedzi.