Jureczex

Masz na myśli wklejanie na całą szerokość stropu czy dozbrajanie otworu? Słyszałem że można żywicami coś takiego wkleić. Rozszlifowalem dalej i się okazuje że rysa idzie dalej do kolejnego otworu który został jakies pół roku temu zalany. Dodałem ten otwór na poniższym zdjeciu. Otwór miał 50x50 cm. Żeby go zalać wkleiłem pręty 12mm po bokach otworu (czyli również w wieniec) na głębokość chyba ok 12-15 cm w formie kratownicy 12x12cm górą i dołem. Jest to piwnica więc ma dwa stropy i pamiętam że przed wylaniem drugiego stropu została postawiona ścianka działowa z gazobetonu na pierwszym stropie (na rysunku na zielono). Przed zalaniem drugiego stropu podstemplowalem drewnianymi stemplami pierwszy strop ale nie jakoś tak gęsto tylko z 10 stempli na całą płytę w tym pomieszczeniu. Po wylaniu drugiego stropu za jakiś czas pojawiła się rysa, pęknięcie na ściance działowej oddzielająca ja od nośnej. I miała jakieś 2-3 mm u góry. Wniosek z tego że strop drugi zadziałał prawdopodobnie na pierwszy strop. I po tym czasie jakiś rok minął i zalałem ten otwór 50x50. Ścianka działowa zostanie zastąpiona lżejszą sucha zabudową żeby ukryć rury w łazience. Więc możliwe a raczej na pewno że rysa na stropie powstała na skutek ciężaru drugiego stropu. Płyta ma 10x5 metrów.

Strop nie wygląda na ugięty, mogę go w sumie pomierzyć laserem od dołu i zobaczyć. Czy takie rysy są tylko kosmetyczną wadą? Pytanie co będzie jeśli dojdzie obciążenie posadzką, meblami itp. Chyba że taśmy węglowe mogą w tym wypadku pomóc? Ewentualnie mógłbym w piwnicy wylać słup żelbetonowy w ścianie działowej (wycinając w chudziaku i wylewając wcześniej stopę pod ten słup) który by podtrzymywal strop na jego środku.

Projekt stropu był tworzony "jakby" na miejscu przez kierownika. Przeszlifowałem rysy i się okazało że mają ok 250cm i wychodzą z kątów otworów w stropie więc pewnie źle lub wcale nie były te otwory dozbrajane. Od spodu nie ma rys. Wygląda to tak. Na czerwono otwory. Czarne obwódki to ściany nośne.

Zauważyłem takie rysy na stropie (dom podpiwniczony) w miejscach przy ścianach nośnych. Z tego co pamiętam majstry zapomnieli dać metrowe pręty górą przechodzące z jednej płyty na drugą płytę (dozbrojenie górne?) i zakończyli je na wieńcach, nie przechodziły dalej. Więc domyślam się że teraz są tego efekty. Czy coś teraz można z tym zrobić, zrobić bruzdy i wkleić pręty zażywające te rysy?

A jak się ma sprawa wytrzymałości spoiny. Z tego co wiadomo spoiny nie powinny być mocniejsze od bloczków/cegły ale sprawdzałem wytrzymałość masy AnkerBau i podają 40Mpa na sciskanie czyli to więcej nic jakikolwiek materiał budowlany. Druga sprawa głębokość wyciętej bruzdy. Czy jest jakaś uniwersalna głębokość? Z kalkulatora Resinbau wynika że pod cegły głębokość bruzdy to 35mm ale pod bloczki betonowe jedyne 15mm. Przecież to chyba mało?

Krótki 15cm odcinek pręta wklejony prostopadle do ściany może spowodować pęknięcie? A jak się kotwi w ścianach mocowania np tv czy innych urządzeń to chyba nie zagraża niczemu. Będąc na Wawelu zaobserwowałem coś takiego. Ale to pewnie ma służyć rozchodzeniu się filara jak domniemam. Tu jak widać pręty chyba są zagięte na końcach

Nie wydaje mi się skoro rysy lub jej większość pojawiła się przed zasypaniem, gdy widoczna była ława na jakieś 15cm. Ponadto w piwnicy jest dobrze zagęszczona podsypka i ok 6cm chudziak . Jeśli wygnę pod kątem pręty to co się może zdarzyć? Z tym wklejaniem pod kątem to gdzieś widziałem że tak proponowali. Czy problem to zależy bo do pompki można wstawić długi wężyk jak to się robi w przypadku kotew chemicznych.

Masz na myśli że grunt ze środka budynku pod chudziakiem wypiera na zewnątrz? On był przed wszystkimi stropami i ścianami zasypany i zalany chudziakiem żeby można było murować. Ale czy wtedy chudziak nie powinien się opuścić? Bo wygląda jakby w ogóle się nie ruszył, miejscami może jest może o kilka milimetrów niżej bądź wyżej od ławy. A wiercąc kiedyś w ścianach czy kując otwory miałem wrażenie że fugi były czasem mocniejsze od bloczka, chociaż bloczek wg papieru powinien mieć 15MPa. Bo zaprawy chyba mocniejszej niż 15Mpa nie można zrobić? I pamiętam zasadę że fugi nie powinny być mocniejsze od bloczka. Czy tak wg Was powinno poprawnie wyglądać wklejanie kotew:

Czy wie ktoś czy te kotwy mozna w newralgicznych miejscach jak naroża drzwi tarasowych wklejać tego samego dnia czy lepiej rozłożyć na kilka dni? Ewentualnie podeprzeć w tym miejscu strop metalowymi stemplami. Z tego co policzyłem na szybko potrzebowałbym ok 30m kotw spiralnych 8mm, pod oknami dam jeden na całą dlugosc okna i dwa krotkie metrowe (po 50cm z lewej i prawej strony rysy). Widzę że będzie to dość kosztowna operacja i moze niektóre miejsca zastąpić po prostu prętami 8mm.

Tak narożniki maja rysy po przekątnych czyli dwa narożniki. Nie zauważyłem przy 3cim narożniki z oknami tarasowymi ale to pewnie dlatego że juz jest rysa przy oknie. A w 4tym ostatnim narożniku tez nie widze moze dlatego ze to miejsce gdzie dolega garaz i tam.bylo wczesniej zasypane juz na ok 150cm. Aczkolwiek jest rysa na scianie ok 2 metry obok (na dole po lewej stronie rysunku). Tak peka tylko ściana zewnętrzna, może dlatego że wewnętrzne stoja na szerszych lawach. No i tu ciężko będzie wkleic pręta w fuge, prędzej dac wygiętego w L obejmującego sam narożnik ściany zewnętrznej z wewnętrzną Nie wiem czy te kotwy spiralne Resinbau da rade wygiac w U, czy nie pękną, musiałbym zapytać producenta oraz o to jak dobrać grubość pręta. Zapomialem chyba dodać innej być może istotnej kwestii że w ścianach piwnicu są tu bardzo grube fugi, 25-30 mm a miejscami grubsze. Chyba majster chcial zaoszczędzić na czasie by nmurowac o jedna warstwę bloczka mniej. Z tego co się orientuje niższe fugi są lepsze dla ścian, mocniejszeg zgadza sie? W przypadku okien tarasowych jesli rysy są od nacisków punktowych to czy wtedy nie wystarcza kotwy w górnych fugach czy tez w jednej najwyższej jak to się robi w zbrojeniu podokiennym? Wtedy taki pręt-kotwa rozklada nacisk ma większą przestrzeń zgadza się? Większość zarysowan kończy się na przedostatnim bloczku u góry ale niektóre obejmują delikatną rysa ostatni bloczek pod wieńcem. Ławy zewnętrzne szerokie na 55 lub 60, wysokość 35 a wewnętrznych ścian nosnych szerokie na 70cm. Grunt rodzimy to glina ale ławy nie stoja bezpośrednio na glinie tylko na poduszce piaskowej 20 lub 12cm a pod lawami chudziak wylany ma jakieś 8cm.

Uzupełniłem posta. Żeby było bardziej czytelne to wypunktuje kilka pytań: 1. Jeśli budynek miałby dalej osiadać po deskowaniu, to przy wklejeniu teraz prętów, rysy mogą pojawić się w innych miejscach? Czy zaczekać za deskowaniem i dopiero wkleić? 2. Czy w przypadku dachu kopertowego gdzie są i jętki i płatwie i słupy to masa dachu jest przekazywana bardziej na środek budynku poprzez słupy czy na ściany zewnętrzne? 3. Na ile cm można bezpiecznie podcinać fugi w przypadku grubości ścian 24cm? 4. Czy rysy na łączeniach ścian nośnych występują z osiadania czy jakiejś nierównomiernej pracy budynku?

Nie wiem ile kotew, to chyba zależy od systemu. Nie wiem jeszcze czy pręty wkleja się tylko od środka czy od zewnątrz też oraz jak dobrać średnicę. Wysokość fug to 25-30mm więc dość grubo. Rysy są szersze od środka a węższe od zewnątrz albo czasem niewidoczne od zewnątrz. Piwnica nie jest w pełni obsypana jeszcze, gdzieś do połowy ścian. Ani do końca obłożona styropianem. bo jakbym miał wklejać pręty również od wewnątrz to będę miał dostęp. Stała wcześniej dość długo obsypana na jakieś 20cm od dna ław (ławy wystawały z ziemi na jakieś 15cm) Cieżko stwierdzic czy to koniec osiadania, przez 3-4 lata możliwe że tak. Z tym że niebawem będzie dach deskowany więc możliwe że rysy się jeszcze powiększą. Więc chciałbym zabezpieczyć te rysy przed deskowaniem żeby dalej się nie rozchodziły, bo dojdzie masa desek, papy i parcie wiatru. Chociaż czy w przypadku dachu kopertowego gdzie są i jętki i płatwie i słupy to masa dachu nie jest przekazywana bardziej na środek budynku poprzez słupy a nie na ściany zewnętrzne? Ściany z bloczka stoją na grubej papie. Kiedyś myślałem że to może kwestia tej papy że siadła, ale na ścianach wewnętrznych nośnych nie zauważyłem rys, lub może się niedokładnie przyglądałem. Te dwie rysy przy oknie tarasowym to z całą pewnością od nacisków punktowych. Na parterze jest słup żelbetonowy ale do piwnicy już nie dochodzi. Czyli jeśli budynek miałby dalej osiąść to po wklejeniu prętów pojawią się w innych miejscach? Występują tu duże narożne drzwi trasowe w ścianach parteru i pod nimi widać w ścianach piwnicy rysy mniej więcej jak się kończą wnęki (jakby od nacisków punktowych). Rysy idą od najniższego bloczka i kończą się na przedostatnim na górze przy wieńcu. Z zewnątrz rysy są węższe a szersze od wewnątrz. W dwóch oknach piwnicznych są mniej więcej na środku pod oknami (nr 2 i 3). Zbrojenia okiennego tu nie było (czyli pręty w ostatniej warstwie spoin). Aczkolwiek wydaje mi się że rysy już nie poszerzają się. Czytałem o klamrowaniu-zszywaniu rys, jednak nie wiem jak dobrać grubość prętów i głębokość nacięcia w przypadku grubości ściany 24cm. Nie wiem też czy wklejać prosty pręt czy może zagięty na końcach w kształt U żeby spinał rysy jak zszywacz. Czy może czekać za deskowaniem. Póki jeszcze nie mam obsypanego do końca budynku to mógłbym je wkleić również z zewnątrz, wszędzie gdzie widziałem to montują pręty od środka budynku. Czemu tak? Rysy występują też na wszystkich połączeniach ścian nośnych, ale tu już nie mam za bardzo jak wkleić prętów, no chyba że w kształcie "L" łączący ścianę nośną wewnętrzną z zewnętrzną.

Chciałbym się zapytać o skuteczność stosowania kotew spiralnych przy zszywaniu rys w ścianach piwnicy z bloczka betonowego. Dom nowobudowany, ok 3 lat, podłoże gliniaste z podsypką piaskową. Mam taką sytuację że rysy pojawiły się pod dwoma oknami w piwnicy (mniej więcej na środku) idące od ławy po samą wnękę okna. Oraz występują też rysy w miejscach gdzie na parterze są okna narożne, jakby od nacisków punktowych, może też od osiadania albo jedno i drugie. Pomijam fakt że mam też rysy na łączeniach ścian nośnych zewnętrzych z wewnętrznymi ale tu nie będę miał dostępu żeby wkleić kotwy spiralne. Czy te kotwy sprawdzą się w przypadku gdy rysy powstały na wskutek dużych nacisków punktowych? Czy podcinanie fug na ok 4-6cm będzie bezpieczne w takim wypadku? Poniżej rysunek poglądowy jak to u mnie wygląda. Na początku miałem plan żeby pod oknami wyciąć jedną warstwę bloczka i wkleić pręty zbrojone po każdej ze stron okna i zalać betonem (takie "podproże" jakby). Ale z tymi kotwami spiralnymi będzie chyba prościej. Tylko nie wiem czy te kotwy trzeba wklejać od wewnątrz czy od zewnątrz czy z obu stron?

Czy orientuje się ktoś czy siarczan miedzi można dodawać do wcześniej przygotowanego impregnatu? Zrobiłem sobie taki roztwór wg pomysłu kogoś z tego forum. - 100l wody - 5 kg boraksu - 5 kg kwas borny - 1,85L Anser Borochron - Ambrossio 500 SC 250ml Brakuje tu jak widać miedzi więc dodałem roztwór siarczanu miedzi (1 l wody i 150g siarczanu miedzi) no i jak wcześniej przygotowany impregnat był klarowny, zielonkawy to po dodaniu roztworu siarczanu zrobił się mleczny, niebieskawy jakby coś się wytrąciło, zrobiła się zawiesina. Co się mogło wydarzyć? Jakis boran miedzi sie wytworzył? W tym wypadku jesli jest to zawiesina z jakichś dwoch substancji to napewno obydwie juz nie wchłoną sie w drewno?

Dla kątowników przy śrubach fi10 jakiego wiertła byście użyli, tez 10mm? Sruba ma być ciasno w wywierconym gnieździe? W przypadku gdy drewno podeschnie nie zrobią się luzy? Lub odwrotnie gdy będzie przykręcone do suchego, które na zimę trochę spęcznieje, nie wyrwie kątowników? W przypadku kątowników to one trzymają krokwie przez siłę docisku (dokrecenia) scian kątowników, czy nie lepiej by było wbić tez chociaż po parze gwozdzi na stronę? Znalazlem w sieci takie błędy montażu wynikające z niewbicia gwozdzi przy krawędzi, wiec wydaje się ze to samo moze się zadziac jesli jedna ściana bedzie dokręcona tylko jedną srubą: Czy w dachu wielospadowym ze słupami, gdy pod platwiami mam jętki podwojne to czy pomiędzy jętkami a płatwią ma być przestrzeń czy się po prostu tak rozeschlo?