lukabuka

U mnie też miała być papa na lepiku - ale jak po odkopaniu fundamentów w rozbudowywanym domu zobaczyłem papę po 40 latach, to natychmiast z niej zrezygnowałem - pozostał tylko pyłek! Zastosowałem więc miękką folię PCV o grubości 1 mm. Przedtem ławę zagruntowałem Dysperbitem. (lukabuka)

Bartt: firma MIRO, Konik koło Warszawy, tel.: (22) 7836671 (lukabuka)

Albo - jak ja - skorzystać z usług firmy, która produkuje stropy o dowolnych rozmiarach (i to zarówno belki jak i pustaki!). Dzięki temu konstrukcja moich skomplikowanych stropów z dużą ilością wylewek uprościła się niesłychanie. No i jest sporo taniej. (lukabuka)

tdxls, od kilku miesięcy oglądam dachy w okolicy i nie tylko, gdyż za 3 miesiące będę robił dach. I co widzę? Żaden z dachów krytych gontem bitumicznym nie jest równy! Albo wszystkie domy, które oglądałem robili partacze (a obejrzałem ich ze sto), albo ten typ krycia tak ma! Odradzam gont bitu na korzyść blachy. Rozważ też dachówkę, gdyż koszt dobrej blachy jest prawie taki sam jak dachówki. (lukabuka)

Podzielcie działkę przed budową i nie pakujcie się w żadne współwłasności! Pamiętaj, że w Polsce obowiązuje w tej kwestii prawo rzymskie - współwłasność dotyczy ziemi oraz wszystkiego co na niej stoi lub stanie. (lukabuka)

W wersji U-220 z K3 (12cm, lambda=0,45) dostajesz U=0,25 W wersji U-220 z cegłą pełną (12cm, lambda=0,75) dostajesz U=0,26 W wersji MAX z DZ-220 (9cm, labmda=0, dostajesz U=0,25. (lukabuka)

Krzys1, mur jej nie podciągnie, ponieważ w murze już jest!

A co do wykraplania wody, to chyba jednak lepiej, żeby woda skropliła się na powierzchni styropianu nie zmieniając jego właściwości, niż wniknęła do wełny powodując pogorszenie jej izolacyjności. Gwoli wyjaśnienia - jeszcze nie wybudowałem, więc wybór nadal przede mną. (lukabuka)

Niestety, Sergio, w dużej mierze masz rację jeśli chodzi o schodzenie z tematu. Wolność słowa i możliwość nieograniczonej wymiany myśli to największa zaleta Internetu, ale chyba jakaś forma autocenzury powinna jednak być, aby wątek był na temat. Co do Twoich wniosków: ad. 1. i 2. Przy budowlach typu dom jednorodzinny nie ma żadnego znaczenia, z punktu wytrzymałości, co wybierzesz - ceramikę zwykłą czy poryzowaną. Co do wbijania kołków, to jasne jest, że lepszy jest materiał, który ma szczeliny równoległe do ściany. ad. 4. Możesz wziąć cieplejszą ścianę nośną i mniej izolacji lub odwrotnie. Pytanie co jest lepsze: PTH 30 cm + 10 cm izolacji, czy MAX 29 cm + 14 cm izolacji, aby uzyskać to samo U. Cenowo jest to prawie to samo. Przypuszczam, że łatwiej jest mocować cieńszą izolację, szczególnie w przypadku ściany dwuwarstwowej. W ścianie trójwarstwowej ma to chyba mniejsze znaczenie, choć i tak izolacja nie powinna być grubsza niż 15 cm, aby obie ściany dobrze ze soba współpracowały. ad. 3. Obawiam się, że przy dzisiejszej konkurencji i coraz niższych cenach, żaden produkt nie trzyma parametrów niezależnie czy pochodzi z W, B, P, K czy innej fabryki. (lukabuka)

A może rozważyć ogrzewanie ścienne zamiast podłogowego? Po pierwsze odpada problem drewna i innych izolujacych materiałów na podłogi. Po drugie ogrzewanie ścienne (nawet wodne, nie mówiąc o ciepłowodowym) ma duża mniejszą bezwładność i znika problem konfliktu kominkiem. Właśnie się zastanawiam nad takim rozwiązaniem. Czy ktoś z Was ma doświadczenie z ogrzewaniem ściennym np. Wath lub Lago?

U mnie (pod Warszawą) sprawdzona i solidna ekipa za wybudowanie stanu surowego domu o powierzchni 330 m kw. bierze 50 tys. Dom z piwnicą i poddaszem użytkowym, ściana trójwarstwowa, dach prosty z pełnym kryciem i papą. Zaczynają od kopania fundamentów, kończą na położeniu dachówki. W cenie są zmiany, które już zapowiedziałem oraz te, które wyjdą w praniu. W cenie jest też ich sprzęt. Na szczęście mieszkają 20 km ode mnie, więc mam z głowy kwestie mieszkania i wyżywienia.

Ja założylem system alarmowy na zewnątrz budynku, który swoim zasięgiem obejmuje pas szerokości około 5 metrów z każdej strony domu. Dzięki temu śpię spokojnie na poddaszu, a dziecko na parterze - latem przy otwartych oknach. Czasami tylko kot spowoduje alarm, ale przy najmniej wiem, że system działa. Psa nie mam, krat też nie. Dodatkowo mam lampy na narożnikach domu, które zapalają się automatycznie. Na amatorów i gówniarzy wystarczy w zupełności. A na zawodowców nie ma siły.

Witajcie ponownie. Jak widzę moja wypowiedź odnośnie dylematu jedno-a-trójwarstwowa-w-tej-samej-cenie spowodowała, że niektórzy zaczynają sobie ubliżać od różnych-tam. A chodziło mi tylko o to, czy to możliwe, żeby zbudować W TEJ SAMEJ CENIE ścianę jedno i trójwarstwową. Jak policzono na łamach forum koszt materiałów jest identyczny, ale nikt nie chce wierzyć, że murarz chce tyle samo pieniędzy za trzy warstwy, co za jedną. Ja to potwierdzam, bo właśnie podpisałem z nim umowę na trzy warstwy. Teraz pytanie następne: czy ocieplić wełną czy styropianem? Przypominam, że ma być Porotherm 25+izolacja+11,5 na zwykłej zaprawie. (lukabuka)

tcic: wszystko wskazuje na to, że domy z PTH 44 były wykonywane z zachowaniem reguł sztuki, inwestorzy nie mieli żadnych zastrzeżeń do jakości prac (sam widziałem jeden z takich domów - zaprawa równa i cienka jak należy, pustaki cięte maszynowo, żadnej partaniny). Kłopot polega na tym, że przy długotrwałych dużych mrozach (tydzień po -25 st) ściana robi się zimna, ALE NIE NA SPOINACH, TYLKO W PŁASZCZYŹNIE STYKU P+W!!! Tak, jakby "wiało" między piórem i wpustem. Poza tym jest OK. Potwierdzam, że cena wykonania 44 a 25+8+11,5 jest identyczna. Materiał, jak widać z cennika Wienerberger, kosztuje tyle samo, a murarzowi jest "wsio ryba" czy robi jedno czy drugie, gdyż czasowo wychodzi na to samo, a więc chce tyle samo pieniędzy. jasiu: dzięki za głos rozsądku, wszystko wskazuje na to, że drobne różnice w cenie nie grają tu roli, tylko... no właśnie, co gra rolę? Czy ktoś gdzieś jasno i wyraźnie porównał wady i zalety ścian jedno-, dwu- i trójwarstowych. Ale bez emocji tylko czysto merytorycznie? Czy ktoś może policzyć jakie U takie coś (25+8+11,5) będzie miało. I czy lepiej wziąć styropian czy wełnę. I czy zostawić szczelinę wentylacyjną. I Bóg jeszce wie co. Dzięki za uwagi i pozdrawiam serdecznie. (lukabuka)

Witajcie. Przeczytałem chyba wszystko w Forum o ścianach i już, już byłem zdecydowany na PTH 44 P+W (jednowarstwowo oczywiście, ciepła zaprawa), gdy mój murarz (doświadczony w PTH i polecony jako bardzo solidny i fachowy) gorąco mi to odradza i namawia mnie do ściany trójwarstwowej PTH 25 + styropian 8 + PTH 11,5. Koszt identyczny jak 44 jednowarstwowo. Takie też ściany zrobił w swoim domu i kilku innych, mimo tego, że początkowo robił 44 jednowarstwowo, ale jak twierdzi nie wszyscy uzytkownicy 44 jednowarstwowo są zadowoleni z tego rozwiązania - głównie po ostatnich mrozach do -25 stopni - ściany są zimne. Co wy na to?

Wrocek, jeśli chodzi o położenie kabli wewnątrz budynku to możesz położyć cienkie kanały kablowe (otwierana prostokątna rynienka z pcv 1,5 x 0,8 cm) na ścianach pod sufitem lub przy podłodze i w nich ułożyć kable od instalacji alarmowej. Kanały są od razu białe, a ponadto można je malować. Albo kupić czujki bezprzewodowe, ale opinie o ich odporności na zakłócenia są różne - ja położyłem kanały kablowe. Jeśli chodzi o instalację zewnętrzną (taką też mam) to musisz pamiętać o dwóch sprawach. 1. Czujki muszą mieć odpowiedni zakres temperatury pracy, co najmnniej -20 do +40 st, bo będą wariować przy takich mrozach jak były parę dni temu. 2. Jeśli po terenie włóczą się zwierzęta domowe, to musisz mieć czujki na nie odporne. Najczęściej stosuje sie czujki dualne PIR+MW "pet friendly" (pasywna podczerwień i mikrofala z inteligenta obróbką sygnału), bo inaczej każdy kot i pies będzie powodował alarm. Ale i tak koty są paskudne (dla czujek oczywiście) bo nawet "cwane" czujki dualne nie zawsze dają sobie z nimi (kotami) radę. Jeśli chcesz więcej szczegółów to pisz na priv.