kwiatek8

Dziękuję Ci bardzo za pomoc. W HomeAssistant w pliku configuration.yaml dopisałem przełącznik z odpowiednimi wartościami.

Powiedz mi kolego jak to zrobić żeby zmienić "w locie" z czujnika zewnętrznego na wewnętrzny poprzez Heishamon i HomeAssistant. Chodzi mi o to że HomeAssistant widzi tylko który czujnik jest aktualnie podłączony, a w żaden sposób nie mogę dojść do tego jak przełączać te czujniki. Znalazłem w HomeAssistant "Aquarea external outdoor sensor selected" - ale tam jest tylko odczyt, nie da się zmienić czujników.

PC Panasonic np pokazuje przepływ pompy wbudowanej i można zastosować pompę np. Grundfosa która też pokazuje przepływ . Nie wiem czy pc mitsubishi pokazuje przepływ ?

To jest bardzo dobry sposób z tymi termometrami inny sposób to jak znasz przepływy na obu pompach . Wynik 0,5 * straty to bardzo dobry rezultat dla tak małego bufora .

Jak uda się zmusić pompę wbudowaną do pracy ze stałym przepływem to jest to wykonalne. Tylko pytanie czy ekonomiczne .

Krzywą powinieneś podnieś chyba o 1 * wszystko zależy od tego jaką masz krzywą - sprawdź tutaj https://vscope.at/heizkurve/?atMin=-15&heatMin=36&atMax=15&heatMax=26&sollWert=0&atCheck=0&atMin_2=-15&heatMin_2=32&atMax_2=15&heatMax_2=25&sollWert_2=-3&atCheck_2=0 Podstaw swoją krzywą i przelicz sobie

Przy chłodniej od 0* przekłamanie będzie wyższe a czym cieplej przekłamanie będzie niższe taka niestety charakterystyka czujnika jednego i drugiego .

Rezystor dodany w szereg da odwrotny skutek czyli zwiększy rezystancję całości ( czyli na pompie " pojawi " się niższa temteratura od rzeczywistej ) a tu trzeba " ująć " rezystancji . Sam rezystor o wartości 41-43 K wpięty w OUTDOOR AIR SENSOR da uwaga odczyt minus 15* , tak wynika z charakterystyki oryginalnego czujnika z mojej pompy ( czyli generacja J )patrz tabela w autodiagnostyce [ATTACH=CONFIG]467869[/ATTACH] Pompę mam wystawioną na słońce stąd dodatkowy czujnik EDIT: Rezystor o wartości 15,604 kohm da odczyt +5* a o wartości 12,443 kohm da odczyt +10* Tak należy rozumieć tabelę charakterystyki , bo to są czujniki NTC a nie PTC . Może Ty w swojej pompie ( generacja H ) masz czujniki o innej charakterystyce . EDIT: Te 35* ne tyczy się czasem tylko CO , nie dam sobie reki obciąć ale wydaje mi się że moja pompa ładowała zbiornik CWU w temperaturach wyższych niż 35* było to zanim podłączyłem czujnik zewnętrzny .

Czyli rezystor 73 K połączony równolegle ( co daje +4* ) , uruchamiany przekaźnikiem i HA lub po prostu termostatem ze stykami beznapięciowymi .

To by się wszystko zgadzało bo te tak częste defrosty były jak miałem przestawiony czujnik o +10* a przy przestawieniu o +5* będzie znacznie lepiej bo będzie mniejsza różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną a temperaturą orurowania zewnętrznego ( to właśnie wpływa na defrosty i kto wie co jeszcze ) .

Przy - 10* będzie tak jak kiedyś wspominałeś czyli defrost co 35 min. Kolega @Gepam też o tym wspominał . Oszukanie ma sens ale tylko o 4-5* w górę i tylko w temperaturach rzeczywistych zewnętrznych 0 do 5* ( i w wyższych bo wtedy łagodniej startuje - jest mniej agresywna ) do tego jeszcze HA żeby sterował tym przekłamaniem . Poniżej 0* po prostu defrosty występują częściej niż wymaga tego stan oblodzenia ( zaszronienia ) pompy . Przy tym przekłamaniu oczywiście zbiornik CWU ogrzewa się wolniej ( dłużej ) .

Pompa nie musi przerwać pracy ( CO ) żeby sprawdzić wodę ( CWU ) . Temperaturę wody ( CWU ) mierzy ( sprawdza ) cały czas za pomocą czujnika temperatury wpiętego w zbiornik CWU . Czujnik wpięty w zbiornik masz u góry , po środku czy na dole ?

46 - 6 to załączy się przy 40 *

Bo teraz pewnie jest wyższa temperatura wody w układzie niż tydzień temu .

Odepnij wężyki i obserwuj , sprawdź czy zawory nie przeciekają . Mogą przepuszczać tylko przy wyższym ciśnieniu wody w wodociągu . Zostaw odpięty wężyk na kilka dni .

Te zawory są na sztywno czy poprzez wężyk ?

Mam CZ-TAW1 i dostęp do SmartCloud/ServiceCloud ale jak kiedyś zabiorą nam dostęp do ServiceCloud a zapewne tak zrobią - to kwestia tylko kiedy ( zweryfikują " prawdziwych "serwisantów ) to wtedy takie coś będzie dla mnie jak znalazł , bo będę miał SmartCloud i Heishamon . SmartCloud dla domowników a Heishamon dla mnie .

Czy ktoś ma HeishaMonBoth czyli sposób przedstawiony na zdjęciu ? Czy to rzeczywiście pracuje równolegle czyli dane wysyłają się bez zakłóceń do Smart cloud i Home Assistant ? Czy ktoś testował ten sposób , podzielcie się spostrzeżeniami proszę .

[ATTACH=CONFIG]467550[/ATTACH] Czy to ze zdjęcia nie nie ma coś wspólnego z wgrywaniem oprogramowania . Czy ktoś wie do czego służy SW2 i ten wciskany przełącznik on off obok . Zdjęcie powinno być obrócone zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90*

Trzeba dobrać odpowiednio szybkość przepływu pompy za buforem do tego co jest w pompie . Raczej się nie da tego zrobić bo pompa obiegowa wbudowana w PC ma zmienny przepływ i albo jest duże podmieszanie czyli ostudzenie wody albo przegrzanie i wyłączenie PC .Ja ustaliłem stały przepływ w pompie ( 20 l / min ) ciepła i do tego dobrałem prędkość pompy za buforem . Inaczej tyle ile wejdzie z pompy do bufora tyle ma z niego wyjść . Bufor równolegle i szeregowo to PC u mnie pracuje identycznie .

No Panowie dajcie już z tym spokój . Ja od siebie dodam że ten wspomniany sweter wyschnie nawet w minusowych temperaturach - to jest magia .

edit.. nawiązując to tego co koledzy piszą, o niższej temp. na wymienniku - to uważam, że PC należy tak dobierać by przy minimalnej modulacji nie taktowały poniżej +4*C. Po to by taktowanie nie przeplatało się z defrostami. U mnie pompa jest tak dobrana że przy +5* nie taktuje i bez defrostów , pyka sobie z wolna 19 - 20 Hz produkując 4,8 kW po spadku temperatury do +4 czyli tylko o jeden * częstotliwość wzrasta skokowo do 34 Hz ( bo tak jest zaprogramowana ) i produkcja wzrasta też oczywiście skokowo do grubo ponad 8 kW ( moja pompa to 12 kW wersja J przy 9 kW jest tak samo ) Dom tego nie przyjmie nie ma takiej siły spadek temperatury o 1* a wzrost mocy o 4 kW . Do tego dochodzi jeszcze to że przy 4* i 34 Hz sprężarki zaczynają się defrosty . Jak " zmusiłem " pompę ( poprzez podmianę czujnika ) żeby pracowała z modulacją 19 - 22 Hz to defrosty u mnie zaczynają się dopiero przy 1-2* a czasem nawet przy 0* .

Pisząc anoda magnezowa to jaką Ty miałeś na myśli , bo magnezowa a na prąd to zupełnie inne anody . Ta na prąd to inaczej tytanowa ( pręt tytanowy + zasilacz ) i ta powinna wytrzymać 10 lat - u mnie pracuje już 16 lat i działa nadal poprawnie . Natomiast ta magnezowa to i po 2 latach może być do wymiany .

Ten drugi czyli Pan Stanisław to twierdził kiedyś że mogą być cykle trzyminutowe i jest to zupełnie normalne , ważne żeby średnia roczna była ponad 15 minut pracy . Jak znajdę filmik z tym twierdzeniem to podam link