andruszek

Tak tylko napiszę jak to mniej więcej wygląda pod względem wydajności energetycznej. Bufor 1000l z wodą o temperaturze 5 st. Celsjusza, po podgrzaniu do 95 st. Celsjusza przyjmie około 105 kWh energii cieplnej. Gdyby puścić to na grzejniki (załóżmy rury stalowe) i schłodzić tę wodę o 40K do 55 st. C. mamy efektywną energię do wykorzystania na ogrzewanie w ilości 46 kWh, czyli przy obciążeniu cieplnym dajmy na to 10 kW możemy grzać w ten sposób dom przez 4,6 h. Żeby dostarczyć 105 kWh energii do bufora potrzebne będzie około 24 kg drewna brzozowego. Po tym w buforze zostanie około 60 kWh energii cieplnej, ale już o niższej temperaturze. Teraz można znowu dorzucić do pieca, ale jeżeli już przestaliśmy grzać się przy kominku, to te 60 kWh energii po ostygnięciu bufora, to będzie nasza strata energetyczna. .. Zapomniałem o stracie kominowej, także ostatecznie tego drewna potrzebne będzie więcej.. mea culpa.. W każdym razie piszę to dlatego, że chcąc posiadać kominek z płaszczem wodnym, nie zdecydowałbym się na takie rozwiązanie, bez jego bezobsługowego działania. Czy można? Oczywiście, że tak, ale moim zdaniem to jest za duże ryzyko oraz na dłuższą metę jest rozwiązaniem męczącym.

Trochę czasu minęło i dawno mnie tu nie było, ale jakiś czas temu zaczął się już remont. Centralne, woda itd. itp. jeszcze czeka w kolejce. Póki co trwają inne prace budowlane, które urosły 2-3 krotnie względem tego, co było pierwotnie planowane. Ogólnie miałem trochę roboty z kompletacją zamówienia armatury i urządzeń. Starałem się przemyśleć wszystko w najdrobniejszym szczególe. Podczas montażu na pewno wyjdą jakieś braki, ale te się dokupi jak już wyniknie taka potrzeba. Gdyby nie to, że w sumie zabraknie jedynie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (planowany jest jedynie wywiew z pomieszczeń), to materiałów i rozwiązań nie powstydziłby się żaden nowo wybudowany dom:)

Te straty o których mówię, będą minimalne, a nawet bardziej bym powiedział, że będą to zyski, jeżeli tam jest 4-8 stopni, a w pomieszczeniu więcej (oczywiście zupełnie do pominięcia; co innego jakbyś miał naprawdę długi odcinek takiej rury i puścił przez jakieś nieogrzewane pomieszczenie, gdzie jest -10 lub mniej stopni Celsjusza). W każdym razie przy tej temperaturze 4-8 stopni, rzeczywiście na powierzchni rury może się już skroplić woda. Tak izolacja kauczukowa byłaby w tym przypadku najlepsza.

Ok, odpowiem Ci. Ogólnie chodzi o to, że izoluje się np. rury z zimną wodą, ponieważ może się na nich skroplić para wodna z powietrza. Polega to na tym, że ciepłe, wilgotne powietrze omywające taką zimną rurę ulega schłodzeniu i osiąga temperaturę punktu rosy, poniżej którego następuje skroplenie wody na ściankach tej rury. Rozumiem, że pytasz o to czy zaizolować te krótkie odcinki przewodów wewnątrz domu? Każda izolacja w takiej instalacji zapobiegająca stratom ciepła będzie na plus, natomiast trudno mi powiedzieć na ile prawdopodobne jest to, że dojdzie tu do skroplenia się wody na powierzchni tych rur. Osobiście bym się nad tym nie zastanawiał i te odcinki po prostu zaizolował, ale nie styropianem tylko jakąś izolacją na rury.

Dla 1,4 m3/h i dT=4K masz moc około 6,5kW. Jeżeli teraz masz 24 stopnie w domu, to jest to całkiem prawdopodobny wynik.

Super, że sobie poradziłeś z problemem. W ogóle jakie masz teraz mniej więcej odczyty temperatur na zasilaniu i powrocie do pompy ciepła? Jeżeli nadal masz tak małą dT, to takie przepływy są całkiem prawdopodobne. W razie czego staraj się w dalszym ciągu regulować układ na rotametrach, aż do uzyskania właściwej temperatury w pomieszczeniach, bo każda z pętli ma inną moc grzewczą.

Jeżeli tam jest 0,27 to tutaj nie ma o czym nawet mówić.. To jest już bardzo niski współczynnik przenikania ciepła. Sprawdziłem sobie nawet tę przegrodę i nawet jak jest wykonana z jednego z cięższych bloczków gazobetonowych to dla podanych warstw wychodzi 0,322 W/m2/K. Dla gazobetonu 800kg/m3 masz rzeczywiście 0,276. W każdym razie te okna, jeżeli chcesz po prostu mieć nowsze i ładniejsze to będziesz mógł kiedyś wymienić. Tamte mogą mieć współczynnik około 2,7 W/m2/K, nowe miałyby już tylko około 0,9. Rekuperacja i wentylacja to jest super sprawa. "Nigdy się w sumie nie zwróci", ale przynajmniej masz świeże powietrze w całym domu.

@LukaszMurator Tak jak @mistalova pisze. Chcesz mieć realne oszczędności to pracujesz nad termomodernizacją. Jak podałeś wcześniej 90W/m2, to chciałem napisać, że pewnie ściana z 2 rzędów kratówki i właśnie 8cm styropianu. W każdym razie, żeby spełnić warunki techniczne dla nowych budynków, to musiałbyś dołożyć kolejne jakieś 15 cm ocieplenia z tego co ostatnio sprawdzałem.

Co do pierwszej części widzę, że widzisz już, że grzejniki, np. płytowe będą po prostu ogromne, dla takich temperatur przy kiepskiej izolacji samego budynku. Co do drugiej części, to bym nie kombinował. Będzie -25 któregoś razu i co wtedy? Są temperatury projektowe i tego trzeba się trzymać. Nawet jak mieszkasz w I strefie (-16) to może przyjść sroga zima -22 stopnie. Co do pompy ciepła to 90 W/m2 to trochę sporo, panele na podłodze grzejnej to też średni pomysł, ale rozumiem, że są to takie pierwsze przemyślenia.

No właśnie. Gdyby ten grzejnik na 55/45 miał 1350W, to mógłbyś zejść z temperaturą zasilania i powrotu przy wymuszonym przepływie powietrza pomiędzy płytami. Inna sprawa.. ten grzejnik ma powiedzmy przy 55/45/20-632W. Obciążenie cieplne to dajmy na to 1350W, ale np. przy -20 st. C. na zewnątrz. Teraz mamy około 0 stopni i do tej temperatury zewnętrznej jego moc może być zupełnie wystarczająca. Dlatego tak trzeba ustawić krzywą grzewczą na kotle, żeby przykładowo do temperatury 0 st. C. dawał 55/45, a poniżej tej temperatury stopniowo zwiększał zasilanie i powrót, aż do np. projektowych 75/65 i grzejnik przy -20 na zewnątrz też będzie odpowiednio mocniej grzał.

Wybacz, bo pewnie oczekujesz jakichś odpowiedzi na swoje pytania, ale chciałbym się dowiedzieć, czy jest coś, co szczególnie przeszkadza Ci w istniejącej instalacji? Grzejniki mają zasilanie boczne czy dolne? Jakie rury? PEX czy PP? Chodzi o to, że remont domu- spoko, ale już wymiana/modernizacja instalacji co i podłogówka, to będą znaczne koszty. Zaraz się okaże, że jeszcze kocioł też przydałoby się wymienić itd itp. Ogólnie grzejniki z ogrzewaniem podłogowym są jak najbardziej ok, tylko będzie trzeba zastosować grupę pompową na ten obieg i zmniejszyć w nim temperaturę zasilania zaworem trójdrogowym z siłownikiem + grupa pompowa na obieg grzejnikowy. Do tego dojdzie co najmniej sprzęgło hydrauliczne i cała armatura. Moja sugestia, to może spróbować zmodernizować tę instalację na zasadzie wymiany grzejników, ewentualnie samych podejść do tych grzejników (jeżeli są np. boczno-zasilane). Rozejrzyj się za grzejnikami dekoracyjnymi, czy choćby takimi płytowymi, ale bardziej eleganckimi typu Ramo Ventil Compact. Same tego typu grzejniki mogą Cię kosztować lekką ręką od 20 do 50 tys. zł .. a nawet więcej. Informacje które podałeś na temat budynku byłyby przydatne podczas projektowania tej instalacji i dokładnego wyznaczenia obciążenia cieplnego konkretnych pomieszczeń/całego budynku, ale wykonawca, który będzie robił tę instalację, najprawdopodobniej weźmie pod uwagę, że jest to stosunkowo nowy dom, przyjmie jakiś współczynnik W/m2, pomnoży przez ilość m2 pomieszczenia i wyjdzie mu jego obciążenie cieplne.

Trochę mała różnica temperatur, ale i tak może być jeżeli w buforze zebrało się trochę ciepła i u góry masz około 29 u dołu zbiornika 27, natomiast pompa obiegowa na podłogówce normalnie może pobierać ze zbiornika 29 i oddawać do niego 21. Trudno powiedzieć. Dobra jak wygląda sprawa przepływów? Jak góra jak dół? Pozakręcałeś wszystko i powoli ustawiłeś jakieś niskie przepływy?

Jaką masz temperaturę zasilania i powrotu na pompie ciepła? 0,4m3/h przy dT=8K to jest 3,7kW ciepła. Wygląda ok.

To jest jakaś używana pompa z tego co widzę. Wcześniej działała?

Wiem, rozumiem, dlatego to co opisałem to taka teoria i suma sumarum 450W zawsze weźmie maks te 450W.