Majster Klepka

Do Zbycha, Wysłałem Ci na maila plany trzech kontygnacji budynku. Jeśli jesteś zainteresowany wyceną i wykonaniem instalacji to proszę o kontakt zwrotny.

Sp5es - napisałem wyraźnie, że budynek nie jest w Markach. Nie jest też przy trasie i nie ma tu zapylenia. Szukam dobrej ekipy, takiej co potrafi to robić, gdzie mógłbym zobaczyć wykonaneprzez nich elewacje. Mogę poczekać do maja z robotami. Tył budynku chciałbym zrobić jakąś tanią techniką. Styropian 15 cm i coś taniego - zaproponujcie coś - jest tego 550m2. Czy nie ma alternatywy dla akrylu na styropianie? Ile tańszy będzie zwykły tynk? Czy warto dawać coś tańszego? Przód budynku chciałbym zrobić ładnie - może być za 100 zł/m2. Chciałem tylko sprawdzić, czy taka cena nie jest za wysoka.

Ten budynej nie jest w Markach - u nas nie ma przemysłu i zapylenia. Czyli uwazacie, że 100 zł za metr jest ceną normalną i nie ma się co dziwić takiej cenie? A może możecie polecić jakąś dobrą ekipę do ociepleń i elewacji z okolic Warszawy?

Systemowa powłoka - styropian 12, kołki, siatka, akryl to koszt 70- 80 zł za metr (np. Kabex). Robociznę wyceniają mi na 30 zł najmniej (trzy oferty). Czy to normalne ceny za elewację? Widze, ze jesteś z Marek - ile Ty płaciłaś za metr elewacji? Pozdrawiam,

Witam, Mam dosyć spory budynek do ocieplenia i elewacji. Jest to oficyna, czyli jedna ściana ślepa. Od frontu jest około 300 m2 (bez okien) i to musi być ładnie. Wychodzi ok 100 zł/m2 brutto za 12 cm styropianu i akryl na siatce z robocizną. Częścowo będą też płytki polerowane klejone na syropianie. Trudno, trzeba to zrobić. Ale od tyłu (mniej widoczna część budynku) mam do położenia ok. 550 m2 na ślepej ścianie. Tam daję 15 cm styropianu + wykończenie i jakiś kolor. Jaką technikę zastosować, żeby było taniej, a w miarę trwale. Trochę mnie przeraża cena 85 tys za elewację. Coś muszę zrobić taniej. Prosze o poradę i pozdrawiam.

Lukol-bis miałeś rację. Gazowy kondensat w otwartej instalacji i zładzie 400l pracuje pięknie. Ciepło w domu, mało spala gazu = komforcik. Podziękowałem Ci już w swoim głównym wątku http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=80019 Podobno wiessmann jest z kwasówki - rozmawiałem z instalatorem i nie bardzo wie, co mogłoby wykończyć mi kocioł, jak tu sugerują niektórzy. To jest kondensat, więc chyba jego za zimny powrót nie dotyczy. A kondensuje jak szalony - 15-20 litrów na dobę, bo sprawdziłem.

Za radą kolegi lukol-bis (i potwierdzeniem przez VPS) zamontowałem u siebie kocioł gazowy. Lukol-bis miałeś rację - chodzi wyśmienicie na instalacji otwartej (ciśnienie 0,8 bara). Miałem wydać 3000 zł na wszystko - zainstalowałem jednak viessmanna vitodensa 200 z pogodówką, zasobnikiem i kominem za ok 12 tys. Buduję budynek usługowy dla firmy, to tam docelowo będzie ten viessmannm, ale sezon lub dwa może u mnie pogrzać ten kociołek. Mam go miesiąc i jest rewelacyjnie. Fakt, że jest ok 10st na dworzu, ale spala mi 11-12 m3 gazu na dobę z CWU i mam w domu 21-22 st. Na poprzednim kotle gazowym spalanie rzędu 30-40m3 było standardem, a domu miałem 18 st. Lukol-bis dzięki, że otworzyłeś mi oczy , bo już miałem kupować kocioł węglowy. I dalej bym walczył z popiołem i brudem. A tak mam i niedrogo, i komfortowo. A że mam 6-cio miesięczne bliźniaki, to stała temperatura w domu liczy się bardzo.

Co to znaczy "zasyfonowane"? Zbiornik leżący, z zasilania metr w górę do zasobnika, potem z zasobnika dwa metry w dół do powrotu do kotła na węgiel. Rura 1 cal. Chodzi mi o to by podczas palenia woda się grzała grawitacyjnie, a po wygaśnięciu, żeby przepływ się zatrzymał i nie wychładzał zasobnika. Czy to jest zasyfonowanie i czy przepływ się zatrzyma? Pompki nie mam i ogrzewanie chodzi na grawitacji bardzo dobrze (rury 2 cale w CO) P.S. DO lukol-bis - polecałeś mi miesiąc temu kocioł gazowy zamiast węglowego dolnego spalania. Na razie nie kupuję węglówki tylko wypożyczam na ten sezon od siebie z firmy kondensat viessmana. Akurat mam taką możliwość, bo już kupiony, a montowany będzie w kwietniu. Dam znać , czy kondensat daje radę z ogrzaniem mojego domu.

Kupiłem zasobnik dwupłaszczowy (z grzałką)i zamierzam go włączyć do obiegu CO otwartego grawitacyjnego. Podłączę go rurką 1 cal do zasilania i powrotu i powinno działać - średnica chyba wystarczająca do ruszenia grawitacyjnego. Ale jest problem. Jak piec będzie grzał to OK, woda będzie podgrzewana. Ale jak zacznie wygasać, to przecież zasobnik odda ciepło podgrzanej wody do instalacji CO i rano będę miał zimną wodę w kranie. Jak temu zaradzić? Rurka powrotu będzie od razu skierowana w dół, więc ciepła woda CO podgrzana przez CWU teoretycznie nie powinna chyba grawitacyjnie "ruszyć" w dół, ale pewności nie mam. Nie chcę stosować elektrozaworu z termostatem, bo to niestety kosztuje. Może ktoś przerabiał taki temat?

Też mam bliźniaki Wózek ma 76 cm szer i mieści się w drzwiach 80-tkach. Wszystkie drzwi mam 80cm i jest OK. Mniejszych raczej nie polecam. Znajomi mają 60cm w łazience i przy małych dzieciach jest problem (kąpanie, wanienka).

A mnie się wydaje, że jednak najpierw balustradę, a potem terakota i sztukowanie. Balustrada powinna się opierać na betonie, płytki moim zdaniem będą pękały, bo ceramika jest krucha i wrażliwa na nacisk punktowy. Prawdopodobnie, jesli klej byłby rozprowadzony idealnie i by nie było pod płytkami bąbli, to by nie miało to znaczenia. Ale czy istnieje "idealnie" na budowie??

Moim zdaniem masz trzy opcje: 1. Skuć częściowo do miejsca pęknięcia, trochę przezbroić (najlepiej skuć całość) i zalać ponownie - oczywiście rękami i za pieniądze tych od miksokreta 2. Nadlać jeszcze parę cm betonu na posadzkę - wtedy bez kucia, ale będzie próg 3. Przyzwyczaić się do zgrzytu styropianu, położyć wykładzinę (bo terakota popęka) i żyć P.S. do "pool" - staram się nie być wrażliwy na orto, bo każdy może się pomylić, ale twój post jest jak zgrzyt styropianu

U Ciebie ponad 30 postów dziennie przez 365 dni w roku. Poszukaj pracy przy wprowadzaniu danych na akord No chyba, że nie musisz pracować - w takim razie baw się jak chcesz

U Ciebie ponad 30 postów dziennie przez 365 dni w roku. Poszukaj pracy przy wprowadzaniu danych na akord No chyba, że nie musisz pracować - w takim razie baw się jak chcesz

Ile trzeba siedzieć na bezrobociu, żeby zaliczyć 7 tys postów? Albo ile swoich domów wybudować? Albo pytać i pytać bez końca.... A może ile trzeba wiedzieć?

Ile trzeba siedzieć na bezrobociu, żeby zaliczyć 7 tys postów? Albo ile swoich domów wybudować? Albo pytać i pytać bez końca.... A może ile trzeba wiedzieć?

Witam, Zlecę wykonanie projektu instalacji CO wraz z obliczeniem zapotrzebowania na ciepło i strat. Budynek jednopoziomowy 300m- dwa osobne obiegi w tym jeden z grzejnikami i ogrzewaniem podłogowym.

Koszt będzie spory. Ja płaciłem: woda 80 zł/mb, kanalizacja 120 zł/mb. Ceny netto, firma ma średnie ceny ale jest solidna. Elektryk też sobie sporo policzy.Powyżej 50 m przyłącza prądu potrzebny jest projekt i słup. Ja podłączałem prąd w magazynie 120 m od drogi, ale były już 2 słupy postawione wcześniej więc zapłaciłem tylko 5tys. Do tego dojdzie jeszcze gaz. Ogólnie koszt wszystkiego dla 50 m wyniesie na moje "inwestorskie" oko jakieś 20 tys. zł w niedrogich firmach.

A ja chciałem budowac domek letniskowy z silikatu 12 cm Dobrze że forumowicze mnie oświecili i teraz konwencjonlnie stawiam z bala 7x14 cm. Jak się silka tak trzyma zaprawy, to ja dziękuję bardzo. To już lepiej jak się drewniany zacznie palić - przynajmniej da mi jakieś 2 minuty na ewakuację

Ja nie deskowałem. Bez desek, tylko na łatach dałem membranę i blachodachówkę. Jakbym kładł dachówkę to bym deskował. Blacha jest szczelniejsza. Z tym, ze ja ciągle będę miał dostęp od dołu do membrany w razie napraw, bo poddasze mam ocieplone na stropie, a dach bez ocieplenia.

A czy jest opcja dokupienia rusztu gęstszego? Bo mam możliwość kupienia u przedstawiciela tego kotła od ręki. Zazwyczaj palę grubym węglem, często muszę rozbijać większe kawałki i powstają drobne odpady. Chodzi mi o palenie również właśnie tych małych kawałków węgla. Czy jest sens zamawiania czopucha hybrydowego jeśli mam komin 450 cm2 o wysokości 9 metrów i niezły ciąg nawet latem? Czy wystarczy nawiew ze sterowaniem? A może lepiej tylko samego automatycznego palacza? Przeczytałem wszystko na forum o Ferrum Fex Plus i jestem przekonany, że dokonałem słusznego wyboru.

Ja też czytałem te linki. Wynika z tego wszystkiego, że może grzać, ale niekoniecznie będzie ciepło i bezpiecznie. Kocioł może szybko skorodować. Potrzebny wymiennik płytowy i takie tam. Najlepij zrobić od nowa instalację CO. I dalej nie wiadomo będzie za jakie pieniądze uzyskam 22 st. w pokojach. No to trudno - kupuję dolnospalającego FEX Plusa 20KW na węgiel za 3900 zł.(z nadmuchem) Za dwa-trzy lata i tak zmieniam miejsce zamieszkania i sprzedam dotychczasowy dom. Wszystkim serdecznie dziękuję za rady. Szczególnie poxdrawiam lukol-bis, bo się mocno zaangażował

Witam, Chcę kupić FEX Plus 20KW do mojego domu (ok. 160 m2) Chcę palić tylko węglem (orzechem i mniejszymi kawałkami) ,bo jest bardziej kaloryczny i rzadziej trzeba ładować kocioł, a poza tym wychodzi taniej. SCzytałem tu na forum, że ten kocioł ma za rzadkie ruszta na węgiel i ten wpada do popielnika zamiast się spalać. Dzwoniłem do producenta i tam mi powiedziano, że moge palić tylko węglem i będzie nawet lepiej jak drzewem. Jest to piecyk dolnego spalania, więc teoretycznie wydajniejszy. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić tą sprawę?

Widzę, że zdania są podzielone, niestety. Niestety nie wiem na jakiej zasadzie działa wymiennik (przypuszczam, że na zasadzie dwóch sklejonych grzejników podłączonych do różnych kotłów). Ale czy dorobienie do kotła instalcji mieszczącejnp. 20 litrów wody nie spowoduje, że on będzie pracował z mocą np. 3 KW. A ta moc na pewno nie ogrzeje mi domu. No chyba, żeby wymiennik zastosować olbrzymi. Jakoś tego nie rozumiem. Wersja Lukol-bis pasowała mi bardziej. Czy naprawdę 400-stu litrowy zład wykończy mi kocioł? Bo ciśnienie moge zrobić zawsze - zawór na przelewie, manometr w rurze i dopuszczam wody do układu na 1,5 Bara.

To jak bez zamykania układu spowodować zadziałanie kotła gazowego? I czy zamknięcie kulowym zaworem nie spowoduje rozszczelnienia układu po przekroczeniu np. 2 barów? Czy zbiornik przelewowy na górze będzie działał jako wyrównawczy w instalacji zamkniętej?