rocco_29

Hej Edyś Na dole kibelek to jak nic Dama Senso chyba co?? Mam już podjazd skończony i parę płytek elewacyjnych dodanych, więc niedługo coś wrzucę. Nie wiedziałem, że na zewnątrz będzie więcej roboty niż wewnątrz cholera;) Nie przejmuj się partaczami, chyba każdy to przechodził - a jeśli ktoś twierdzi że nie, to kłamie;)

Jak tylko skończa mi układać kostkę granitową to coś wrzucę

CZeść Edytko!! Jestem naprawdę pod wrażeniem. Świetnie to wszystko zaplanowałaś. Życzę dalszych sukcesów;) Pozdrawiam

Arniko - przepraszam Cię!! Za szybko piszę nie mysląc co;) Poprawiam ostatni wrzut. Zacznijmy od tego, że wydzielenia wymagają kotłownie na paliwo stałe o mocy >25 kW, gazowe i olejowe o mocy > 30 kW. Przeciętna moc kotła dla standardowego domku jednorodzinnego nie przekracza tej wartości, więc projektanci z reguły nie zawyżają wymagań. Ale jeśli już się chce być zabezpieczonym to można o tym pomyśleć Z tym że klasa odporności ogniowej stropu powinna wynosić EI 60, a nie jak pisałem EI 30 (to dla drzwi zamykających kotłownię) - więc 2xpłyta g-k ognioodporna tego nie da, najlepiej żelbet.

W poprzednim wpisie przesadziłem z wymaganiami odnośnie nośności R dla ścian i stropów wydzielających kotłownię. Jeśli w kotłowni masz strop drewniany wystarczy że położysz podwójnie płytę kartonowo - gipsową ognioodporną na ruszcie stalowym - otrzymasz wymaganą klasę EI 30 dla takich stropów, tzn. że strop przez pół godziny nie powinien przepuścić ognia i temperatury.

nie powinna cieknąć Na podłogówce jest wylewka betonu (ok 6 cm) który nie za chętnie przewodzi ciepło, więc bez obaw. Poza tym jak chcesz się przkonać na własne oczy to wrzuć kawałek rurki PE z której będzie robiona podłogówka do ogniska - nic się jej nie stanie;)

Ostrożności nigdy za wiele, ale bez paniki. Jestem prewentystą w PSP od 15 lat. Z kotłowniami jest tak, że najlepiej zrobić z nich wydzieloną pożarowo strefę, tzn. ściany i stropy niepalne w klasie odporności ogniowej REI 60 (np. ściany z bloczków gazobetonowych 12 cm obustronnie tynkowane, strop żelbetowy) Drzwi do części mieszkalnej w klasie EI 30 (szczelność i izolacyjność przez minimum 30 minut) do tego czujka dymu lub tlenku węgla - i powinno nas to zabezpieczyć. W kotłowniach o większej mocy dobrze jest zabezpieczyć przepusty instalacyjne (o średnicy > 4 cm) przechodzące przez ściany wewnętrzne i stropy masami ogniochronnymi (np. HILTI) do klasy odporności ogniowej ściany lub stropu. Poza tym w kotłowni nie należy przechowywać materiałów palnych - co innego kotłownia, a co innego pomieszczenie na skład opału. Reszta to już czysta wyobraźnia - czyszczenie przewodów kominowych (spalinowe 2x w roku, dymowe 4 x w roku, wentylacyjne 1 x w roku, szczelność inst gazowej 1x w roku, inst. elektryczna 1 x na 5 lat) Najczęściej do zdarzeń dochodzi w kotłowniach na paliwo stałe - suszenie drzewa na czopuchu, składowanie go przy kotle, palne podłoże itp. A przecież jest wiele innych punktów zapalnych w mieszkaniu - ot choćby kuchenka gazowa - pozostawianie na włączonym palniku patelni z tłuszczem to u niektórych norma, potem próba ugaszenia tego w panice wodą - też norma. najświeższy ostatni przypadek - podłączenie stalowego przewodu dymowego od kominka w odległości 15 cm od stropu drewnianego (zebezpieczenie wykonane z wełny mineralnej przymocowanej za pomocą stalowego drutu) - efekt - 2-letni dom do odbudowy od poziomu wieńców. Najlepiej zabezpieczy nas własna rozsądna wyobraźnia i odrobina ostrożności i wiedzy - ale bez paniki. I na koniec - zamiast myśleć o dojeździe pod drzwi domu (strażacy sobie z tym poradzą) raczej zorientujcie się gdzie jest najbliższy sprawny hydrant zewnętrzny - w ostatnim opisywanym przypadku nie został zanleziony gdyż mieszkańcy osiedla domków jednorodzinnych posadzili na studzienkach trawę bo im szpeciły. Ale to już inna bajka. Pozdrawiam

Panie Andrzeju, może i mi Pan pomoże. "Fachowcy" za mało wypuścili dachówkę na "wolim oku" co powoduje zaciekanie wody po elewacji i brudzenie jej. Jakie są sposoby wyjścia z tej beznadziejnej wg. mnie sytuacji?? Słyszałem o możliwości wykonania opierzenia z wyprofilowanej blachy. Tylko trzeba to ponoć wykonać z krótkich odcinków, bo nie da rady jej wygiąć na profilu - a to się równa z oszpeceniem całej konstrukcji. Blacha wsunięta na płask pod dachówke pewnie też niewiele da i nie zabezpieczy przed zaciekaniem. Zna Pan może jakiś mądry sposób na wyjście z tej sytuacji?? Podaje link do zdjęcia, żeby naświetlić sytuację. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/950b145e8d4d088d.html

Zapomniałem o tych drzwiach, sorki Edmar za opóźnienie. http://images30.fotosik.pl/275/30f5320937155cfc.jpg http://images24.fotosik.pl/276/b70dc0d5765cf3ac.jpg I najgorsza robota jaka była - mur oporowy, niech go ... strzeli. http://images41.fotosik.pl/11/ed9578cc54217bc8.jpg http://images25.fotosik.pl/274/98729b93322b1444.jpg

Edmar, polecam drzwi wewnętrzne urzędowskiego jeszcze. Suuuuper pasują do okien, są ekskluzywne i naprawdę robią wrażenie!!! Koszt jakieś 16 tys za 8 kpl z montażem - też wydawało mi się że strasznie drogo, ale naprawdę warto!

Hej. Widzę Edmar, że jednak zdecydowałaś się na urzędowskiego - chyba dobry wybór, u mnie chodzą rok - jedynie co to podregulować musiałem. Kolor jest podobny do meranti - przynajmniej wtedy się tak nazywało, teraz podobno zmienili cos tam w oznaczeniach. Ile kosztowały Cię okna wraz z montażem? I czy wiesz już jak, czym i co ile je konserwować?

Witam. MUlka, żeby nie skłamać: - konstrukcja, dachówka, okna połaciowe, folia, rynny i robocizna - coś mi chodzi po głowie 50 tys z hakiem za wszystko. A w szczegółach to chyba tak to było: - konstrukcja (gotowa, zarobiona, z podpitką - jak na zdj) - 14 tys, - dachówka brązowa angoba, z oknami połaciowymi (5 szt), opierzeniami, folią - 28 tys, - robocizna na bank 12 tys (40 zł/mkw plus za wole oko coś tam doliczyli). Góra o 1000 się pomyliłem, w lewo albo w prawo, na wszystkim.

Edmar, a drzwi do lodówki nie lepiej będzie w drugą stronę otwierać?

MUlka - i jeszcze jedno - o ile się nie mylę w łuskę nie pokryje się wolego oka.

Rolety zewnętrzne z napędem chowane pod nadprożem. Brałem razem z oknami - cena o ile dobrze pamiętam 4600. A okno łukowe coś około 5000 za całość, z tym że nie jest otwierane. Za wersję otwieraną liczą 100% więcej.