Qrczaqu

Witam, czy można wykorzystać 2 kanały wentylacyjne w kominie systemowym (2 kanały went. + komin ceramiczny fi 160, komin obłożony wełną i murowany szczelnie na specjalną zaprawę, rozmiar 55x36 cm), każdy o przekroju 12x14 cm prostokątne, jako kanały nawiewne na poddasze? Do środka obu kanałów bym dał rękaw aluminiowy ALU-CERFOL-P z certyfikacją wytrzymałości do 250C, co wykluczy możliwość przejścia dymu w razie nieszczelności komina. Te 2 kanały spokojnie mi ogarną przepływ z fi 160. 4 cm keramzytobetonu, z którego jest zbudowany komin systemowy, odpowiada 1 cm wełny mineralnej 0,45. Rozprężony rękaw aluminiowy gwarantuje ponadto szczelność i nie przechodzenie ewentualnej wilgoci w lecie na komin (wylot z GWC plus przejście przez chłodnicę wody lodowej, oczekiwana temperatura nawiewu na poddaszu 18C). Sam komin systemowy projektowany jest do okazjonalnego odpalania kozy kominkowej (10-15 razy w roku) lub w razie brakuj prądu, aby wówczas chociaż w salonie nagrzać. Natomiast wentylacja nawiewna przechodząca przez te 2 kanały went. byłaby do nawiewu na piętrze, prowadzona od piwnicy, gdzie jest rekuperator. Czy coś w tym temacie mówią przepisy ?

Czy lodówka Mitsubishi Cylinder ERST20D-VM6DR1 będzie pracować z tymi najnowszymi modelami - PUZ-SWM80YAA (Power Inverter) lub PUZ-SHWM80YAA (Zubadan Inverter) ? To model z grzałką 2+4 kW, ale z uwagi na wielkość domu (207 m2,3 poziomy, do ogrzania 600 m3) lepiej zostawić sobie zapas na najniższe temperatury... Wg tego dokumentu: https://erp.mitsubishielectric.eu/pl/erp/doclist/lot-1 PUZ-SWM80YAA / PUZ-SHWM80YAA będzie kompatybilny z ERST20D-****D, tutaj na końcu jest jeszcze R1, czy to jest istotne

W najbliższym czasie planuję remont mieszkania, konkretnie zrobienie z 2 sypialni 3-ech. Roboty budowlane obejmują: - wyburzenie ścianki działowej porotherm+tynk gipsowy obustronny - wybudowanie 2 ścianek działowych o przekroju W112 (2xGK+wełna 5cm+2xGK) - przesunięcie drzwi o 20cm w ściance działowej porotherm - wybicie otworu drzwiowego w ścianie działowej porotherm 89x201, pod drzwi "80" do nowego pokoju - przedłużenie instalacji c.o. pex do nowego pokoju, montaż tam grzejnika c.o., zamiana grzejnika c.o. na mniejszy w jednym z pokoi Wszystkie w.w. rzeczy można zrobić nawet bez zgłoszenia, jednak dodatkowo konieczne jest także: - wybicie otworu okiennego dla okna 144x113cm w nowowydzielonym pokoju w ścianie nośnej szczytowej (porotherm 25+styropian 12+siatka+klej+tynk) - wybicie otworu do szafy wnękowej 60x200 w ścianie ogniowej [wg projektu beton komórkowy, w rzeczywistości porotherm 25] oddzielającej mieszkanie od klatki, oraz zbudowanie ścianki działowej ogniowej w tej wnęce na klatce schodowej (2xGFK+wełna 10cm+2xGFK), aby nadal istniała przegroda ogniowa między mieszkaniem a klatką schodową. Wg norm ma to być ściana REI30, proponowana przez nas ściana ma mieć normę REI120. Mieszkanie jest w budynku jednorodzinnym dwulokalowym, mamy zgodę sąsiadów na w.w. operacje, wnęka na klatkce schodowej [z obecnym wejściem z klatki], którą chcemy dołączyć do mieszkania, jest notarialnie przypisana do wyłącznego korzystania przez nas. Po aktualizacji prawa budowlanego w styczniu 2018 roku do w.w. prac wystarczy zgłoszenie, jednak z uwagi na operowanie w ścianie nośnej konieczne jest załączenie projektu budowlanego. Wymagana na pewno będzie część architektoniczna i konstrukcyjna oraz ppoż, która jest już w trakcie opracowywania. Ponieważ czas jest kluczowy, pytanie mam o konieczność dołączenia mapy zasadniczej aktualizowanej do celów projektów. Czeka się na nią minimum 6 tygodni i swoje też kosztuje Zakres remontu nie wykracza poza istniejące ściany [9-letniego] budynku, w wielu projektach dotyczących remontów widziałem jedynie mapę informacyjną w takim przypadku z zaznaczonym budynkiem oraz ewentualnie dodatkowo remontowanym mieszkaniem. Budynek jest w zabudowie bliźniaczej, a zatem z drugiej strony są także 2 mieszkania jako budynek 1-rodzinny dwulokalowy [1 na parterze, 1 na piętrze]. Sumarycznie jest to czworak, typowy twór współczesnej deweloperki. Wg znajomego architekta, to czy mapa do celów projektowych ma być zależy tylko od widzi-mi-sie urzędnika. Czy ktoś z Was miał do czynienia z podobnym remontem? Czy konieczne było dodanie mapy do celów projektowych?

Dzięki Aantentko za poradę, biały może rzeczywiście rozświetlić i dać większe poczucie przestrzeni, a ponieważ jak czytam NEXUS brązowoczarny przechodzi do historii, zmieniłem kolorystykę na ABSTRAKT biały. Spróbowałem też użyć 2 szafek narożnych 90x90cm z karuzelą, ale montaż płyty grzewczej i zlewozmywaka to już wyższa kombinatoryka. Blat byłby drewniany - jesion, płytki przyblatowe białe bądź w kolorze kremowym - takim jak podłoga. Jesion "przedłuży" deskę barlinecką z salonu na blat kuchni. Przypominam sytuację: http://www.miles.user.icpnet.pl/kuchnia/rzut_kuchnia_v0_rzut.png http://www.miles.user.icpnet.pl/kuchnia/rzut_kuchnia_v0_pion.gif Czy jest możliwe przesunięcie płyty grzewczej gazowej o 30cm w prawo? Środek będzie dokładnie na granicy szafek, ale spasuje za to do okapu, czyli tak jest w programie: http://www.miles.user.icpnet.pl/kuchnia/kuchnia_v9_0.jpg a tak ma być w rzeczywistości: http://www.miles.user.icpnet.pl/kuchnia/kuchnia_v9_1.jpg Większość płyt ma 4-5cm głębokości pod blatem, więc w najgorszej opcji trochę się skróci u góry pionowe ściany wyrzynarką Ze zlewem to już znacznie więcej cięcia - w szafce 30cm nie zmieści się żaden - komora w przypadku stalowego ma przynajmniej 34cm szerokości, tak więc o te 4cm i 15 głębokości (typowy zlew ma 19cm głębokości) trzebaby wejść w szafkę narożnikową, ociekacz zmieści się w otworze blatowym. Jak takie kombinowanie (cięcie ścian pionowych) ma się do gwarancji? Czy gwarancja na fronty to jedno (te będą nienaruszone) a korpusy szafek to inna rzecz? http://www.miles.user.icpnet.pl/kuchnia/kuchnia_v9_2.jpg Zawsze podobało mi się podwyższenie piekarnika do poziomu blatu, czy stanie w rogu nie będzie problemem wentylacji? Poza tym 2 szuflady ekstra to super sprawa. Blat z szafkami podblatowymi płytkimi (skrócenie z 37cm do 30cm) ma w tej konfiguracji 90cm, więc dla 2 osób swobodnie starczy. http://www.miles.user.icpnet.pl/kuchnia/kuchnia_v9_3.jpg

Witam, co sądzicie o moim pomyśle na zagospodarowanie bardzo małej kuchni (właściwie częściowo otwartego aneksu przy salonie), ma raptem 6m2 po podłodze, a ściany to 246x247cm i do tego w jednym rogu komin 23x46 cm. Cel to maksymalizacja pojemności szafek ale z zachowaniem możliwości zjedzenia posiłku przez 2 osoby, przy tych wymiarach jakikolwiek blat/stoł byłby bardzo cennym zabraniem przestrzeni. A zatem jedyna opcja, to pod niższą ścianą (154cm) 85cm blatu a pod nim skrócone szafki z głęb. 37cm do 30cm. 32cm powinno starczyć na nogi siedząc na stołku... do tego blat ten będzie pod Veluxem, więc miejsce do spożycia/przygotowywania posiłków chyba odpowiednie... Dół: IKEA Faktum Nexus brązowoczarny Szafki górne: AVSIKT szkło/matowe aluminium, ABSTRAKT połysk biały Od lodówki zaczynając (wysoka 233cm/35cm szafka u góry) - zmywarka 45cm - szafka pod zlew 50cm - narożna 120x65cm - piekarnik + płyta 60cm - narożna 65x120cm - blat 85cm, a pod nim 2x40cm szafki 37cm skrócone do 30cm głębokości - szuflada 3d 40cm Górne od lodówki: - 40cm szkło/aluminium w92cm - 60cm szkło/aluminium w92cm - planowane wycięcie dołu i zamontowanie suszarki i okapu - 60x60 narożna w92cm ABSTRAKT biały - 60x40 w70cm ABSTRAKT biały, dół pod mikrofalówkę - 60x40 w35 ABSTRAKT biały, pod okap teleskopowy Potem już jest skos... Istnieje ryzyko, że górna 35cm szafka zabudowy lodówki nie otworzy się - czy jest opcja zmiana kierunku otwierania z bocznego na górny? Czy nie ma przeciwskazań do: - zmywarki (45cm) bezpośrednio obok lodówki/zamrażarki w zabudowie? - okapu tylko 55cm nad kuchenką?

Witam, przymierzam się do zakupu działki i budowy domu jednorodzinnego dwulokalowego wspólnie z kuzynem, kredyt byłby brany na spółkę (wiem, że interesy w rodzinie i tzw. spółki różnie się kończą...). Byłaby to tzw. willa miejska, z jednym 80m2 mieszkaniem na parterze i 2-poziomowym mieszkaniem ok. 90 m2 na piętrze i poddaszu (zewnętrzna klatka schodowa tylko do tego lokalu). Działka posiada warunki zabudowy na dom jednorodzinny do 30% terenu działki (520m2), możliwość podpiwniczenia, wysokość kalenicy do 8,5m. Każde mieszkanie posiadałoby wydzielony ogródek i dodatkowo 1 wiatę garażową na lokal. Projekt opierał by się na zmodyfikowanej wersji A1 (podniesienie dachu o 90cm): http://www.plastbud-developer.pl/f/108,typa1rzutszczegolowyparterpdf http://www.plastbud-developer.pl/f/110,typa1rzutszczegolowypietropdf Na tym terenie brak obowiązującego MPZP i póki co taki plan nie został wywołany przez miasto Poznań, natomiast plany części tej dzielnicy obowiązujące (ale to kilka ulic dalej) przewidują budownictwo jednorodzinne, dopasowanie budunku do sąsiednich dachem, do 7,5m dach płaski, do 9,5m w przypadku dachu stromego. Natomiast na tej samej ulicy, po przeciwnej stronie, 100 metrów dalej stoi osiedle szeregowców 3 lokalowych oraz bliźniaków 2 lokalowych (parter+połowa piętra, połowa piętra+poddasze) i deweloper dostał na to zgodę i ma to już wybudowane. Bezpośrednio jednak wszystkie otaczające domy wspomnianą działką są jednorodzinne wolnostojące bądź bliźniacze w zabudowie mieszanej (klocki z płaskim i nowe z skośnym dachem). Czy takie plany nie kolidują z wydanymi warunkami zabudowy? Czy musiałbym ponownie się ubiegać o nowe warunki zabudowy? Gdzieś obiło mi się o uszy, że dom dwulokalowy nadal może być jednorodzinny wg definicji polskiego prawa. Ale moje pytanie idzie dalej: czy urzędnik po wybudowaniu może mi robić przeszkody z wydzieleniem K.W. na każdy lokali (plus udział procentowy w części wspólnej, czyli działce, której podzielić się nie da), formalnie każdy lokal będzie spełniał rolę osobnego lokalu mieszkalnego. Od razu mówię, że bliźniaka wygodnego wybudować by się nie dało (prostokąt 17,5m na 30m), ale wygodne mieszkanie w willi z ogródkiem już tak. Ma to być alternatywa do zwykłego mieszkania w bloku z wygodą życia w mieście i pełnej infrastruktury. Ponieważ ma to być budowa na kredyt, czy można taki kredyt wziąć razem sumując dochody? rozumiem, że kredyt jest wspólny, w razie braku pracy jednego z 2 kredytobiorców, trzeba pokrywać ratę za te drugą osobę etc. Jak potem przenieść obciążenie hipoteczne działki na lokale i taki kredyt rozdzielić na 2 lokale (o ile K.W. wspomniane wyżej da się wydzielić) ? pozdrawiam, Leszek

Witam, chciałbym w sypialni stworzyć zagłówek za łóżkiem o wymiarach 2m x 1,4, (wys. x szer.), który będzie dokręcony do ściany g/k. Jako że ściany są pomalowane na jasny niebieski idealnie kontrastuje beżowa tapetowa winylowa. Potrzebuję czegoś, na czym mógłbym przykleić tapetę i potem ją przymocować do ściany g/k. O ten zagłówek też będziemy się opierać, więc mocowanie musi być solidne. Wybory mam 3: - płyta g/k 12.5mm, ale zależy mi na ostrych kątach na brzegach (waga 9 kg/m2) i dobrym połączeniu do ściany (czy wkręty starczą, czy muszą być jakieś haki do nidy) ? tu chyba standardowy klej do tapet, co? - płyta osb 15mm (waga 12kg/m2), wydaję się być idealna tylko że osb niekoniecznie jest zdrowa zwłaszcza w sypialni i przy łóżku, ponadto jak do tego przykleić tapetę? gruntując czymś? - płyta z twardej pianki PUR 20mm (waga 0,6 kg / m2 !!), lekkie, ciepłe - tylko czy to będzie wystarczająco sztwywne do przykręcenia i czy nada się to do tapetowania? I jak to dobrze wykonać w odpowiedniej kolejności? Wg mnie najpierw kołki w ścianie i przewiercenie płyt, następnie otapetowanie boków, a dopiero po przykręceniu płyty do ściany oraz wyrównaniu nierówności przy wkrętach tapetowanie oraz przycięcie nadmiaru tapety przy bokach?

Dla zainteresowanych - dzisiaj zadzwoniłem do firmy zajmującej się montażem kominków wszelkiej maści profesjonalnie. No i niestety... polskie prawo wymaga aby urządzenie gazowe typu kominek miało wyrzut spalin bądź przez komin bądź rurę w ścianie (modele z zamkniętą komorą spalania). Dodatkowo zalecane jest także pobieranie powietrza z zewnątrz. Czyli takie angielskiego kominka katalitycznego w Polsce nie podłączysz. Przynajmniej dopóki prawo się nie zmieni... a na to prędko się nie zanosi... Można sobie kupić kominek na biogaz albo elektryczny

Odkopuję wątek - a próbował ktoś ocieplać poddasze płytami poliuteranowymi (PUR) o lamda 0,022-25W/m2 ? Czy 60mm takiej płyty (w cenie 400/m3) oraz cieńka płyta GK 9,5mm podwieszona do obecnego sufitu nie załatwiłaby problemu? Widziałem nakrokwiowe ocieplenie płytami PUR, ale czy ktoś je stosował wewnątrz?

A można prosić o linki lub po prostu konkrety? To co udało mi się znaleźć na sieci: - projekt na modernizację instalacji gazowej, zgoda gazowni i PnB (może za kilka miesięcy tylko zgłoszenie, ale prawo budowlane musi się zmienić) - bezpośrednio przed palnikiem musi znajdować się łatwo dostępny zawór odcinający gaz (da się zrobić, bo jest wieszany na ścianie z płyty g/k) - w przypadku palenia gazem ziemnym kratka wywiewna powinna znajdować się pod sufitem, (zrobi się, komin jest w jednej ze ścian - wymaga skonsultowania się z kominiarzem) - ponadto, pomieszczenie w którym zamierzamy zainstalować kominek powinno mieć kubaturę co najmniej 9 m3 (jest jakieś 50 m3) - każde urządzenie gazowe sprzedawane na polskim rynku powinno mieć Znak Bezpieczeństwa - i tu pytanie : czy wystarczy CE ? polskie B jest chyba dobrowolne - dodatkowo, jeśli używamy kominka połączonego z kominem ważne jest by był on wyposażony w czujnik ciągu kominowego, który zabezpiecza przed cofaniem spalin z niedrożnego komina (to nie moja sytuacja) - kominki gazowe muszą równie zawierać zawór odcinający dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia (te rzeczy są w kominku standardowe) Brakuje mi specyfikacji, ile cm2 ma mieć kratka wentylacyjna - w angielskiej instrukcji jest to 100 cm2. Do spalenia 1 m3 gazu potrzeba 10 m3 powietrza. Czyli przy mocy 2kW (max) i zużyciu 0,2 m3/h (max) potrzeba 2 m3 powietrza (z 20% zawartością tlenu), wynika z tego, że absolutnie szczelny pokój 50 m3 i tak powinien starczyć na 25h. Ale kratka to wg mnie niezbędny element bezpieczeństwa, pomimo potrójnego zabezpieczenia już w samym kominku. Jeśli kominek gazowy katalityczny będzie potraktowany jak kuchenka, to powyższy przepis uniemożliwia jego instalację w salonie. Ale kominek gazowy nie kuchenka i tu by ktoś mógł pomóc.

Cytując http://www.kominkigazowe.info/informacje_techniczne.html: Czemu u nas o tym się nie mówi i nie jest to popularne? I nie ma regulacji prawnych - jest tylko podział na otwartą i zamkniętą komorę spalania, myślę że, kominki kataliczne powinny być 3. rozdzajem i oczywiście unormowaną prawnie..

Efektywność tych kominków wynosi 90-99,9% i zużycie gazowe max 0,2-0,3 m3/h. Zastanawia mnie interpretacja komory spalania - jest zamknięta ale i "otwarta" - spalanie jest jest wenątrz, za szybą, ale odprowadzane powietrze po przejściu przez katalizator wraca do tego samego pomieszczenia...

Pan z tego sklepu Allegro: http://www.allegro.pl/item564887144_british_fires_l23g_kominek_gazowy_23m2_nowy.html twierdzi to: Czy może to ktoś potwierdzić?

A mnie przeraża ostatnia zapowiedź energetyki : Jeśli to jednak przejdzie, to do jesieni będę zmuszony przejść na gazowe W tym co pisze mój poprzednik jest sporo prawdy - zmywarka, pralka - zawsze staramy się wcelować w tanią taryfę, czyli 13-15 albo po 22. W czasie drogiej (bo ta jest +20-30% droższa niż jednotaryfowa) to tylko bieżące zapotrzebowanie. Rachunek w połowie stycznia - 810 PLN/2 miesiące, spodziewany rachunek w połowie marca - aż 900 PLN/2 miesiące, niestety dzięki podwyżce jest 100 ekstra dla ENEI...

No ale docieplenie bez zdejmowania płyt wg Twojego wariantu - wełna 60 mm i płyta 12,5 mm czy wg wariantu majstra - styropian 70 mm plus siatka i tynk ?

Rozmawiałem z majstrem - proponuje styropian 70 mm, na to siatkę i gips. Mówi, że prostu szkoda to wszystko ryć - ale oczywiście opcja wg FlashBacka - czyli zdjęć płyt, kontrłat i zamontowanie drugiej wartstwy jest także możliwe. Tyle że co najmniej 2x droższe.. Więc jak w końcu - można tak czy nie? Przypominam, że w każdym pomieszczeniu będzie kontakt ze ścianą oddychającą - albo normalna cegła (od strony klatki) albo ściana ze skosami z wełną 15 cm - której nie planuje docieplać. Z wilgocią nigdy nie było problemów, a obecna konstrukcja dachu - 15 cm wełny między krokwiami, folia i kontrłaty z 3cm pustką, umożliwiają wentylację dachu...

Moje mieszkanie poddaszowe na 4 piętrze kamienicy przedwojennej ma także pow. 70 m2 (wysokość 2,95-2,3m, średnio 2,6m), tak sobie ocieplone - wełna 15 cm ściany dachowe i 15 cm sufit, do tego ściana skrajna budynku - 10 cm styropian od środka. Ogrzewanie elektryczne akumulacyjne - 3 piece DIMPLEX VFDi 2, 3 i 4 kW (w każdym z pokoi), do tego elektroniczny sterownik ładowania piecy WGM 90 wraz z czujnikiem zewnętrznym temp. (na północnej ścianie budynku). W łazience grzejnik z dmuchawą 2kW, uruchamiany podczas pobytu w łazience. Każdy pokój ma termostat i indywidualnie ustawianą temp. Moc pieców akumulacyjnych zbyt mała - przy mrozach powyżej -15 w nocy i -10 w dzień nie utrzymuje temp 20 stopni, jest 15-16, ale takich dni jest 3 do 5 w ziemie, więc dogrzewamy się. Standardowa temp. dzienna - 20,5 stopnia a nocna 18 stopni, dzienna jest tylko przez 10h dziennie, między 6 a 8 oraz 16 a 23. Mieszkanie jest szczytowe, i w zasadzie z każdej strony ściana zewnętrzna (1 graniczy z nieogrzewaną klatką schodową) - czyli podobnie jak dom. Do tego mieszkanie obok oraz mieszkanie pod są niezamieszkałe, czyli nieogrzewane (nad czym ubolewam). Gdyby ktoś tam mieszkał byłoby o niebo lepiej. Gaz służy jedynie do podgrzewania posiłków, bojler 100 litrów grzany także tylko w taniej taryfie. Zużycie prądu roczne (na podstawie 5 letnich doświadczeń) średnio 10000 kWh, z czego 8400 kWh przypada na nocną taryfę, a 1600 kWh na dzienną. Suma rocznych rachunków za prąd to odpowiednio 2860, 2380, 2600 PLN za ostatnie 3 sezony (wrzesień-wrzesień), a zima 3 lata temu była w miarę solidna. Teraz po 11% podwyżce (taryfa nocna w 3 lata podrożała z 19,9 grosza do 23,55 gr. brutto - ENEA Poznań) spodziewam się ok. 2800 we wrześniu. W tej cenie jest ogrzewanie, c.w.u. oraz bieżące zużycie prądu. Na wiosnę zmieniam ocieplenie z 15 na 23 cm wełny i chcę zamontować kominek tradycyjny lub gazowy (dla wygody), spodziewany efekt to 10% mniejszego zużycia energii i odporność na mrozy do -20 plus zimowe wieczory przy kominku Wymiana elektrycznego na gazowe (są warunki) to koszt ok. 7000 (10000 - 3000 za sprzedanie obecnej instalacji elektr.) + rozrycie całego mieszkania i spodziewany zwrot po 15-20 latach (oszczędność co roku 500-600 PLN), nie ma sensu... W kwocie zwrot mam na myśli eksploatację i koszty gazu - w piecach gazowych raz na rok przegląd (150 PLN) i mała awaria co roku (150-200 PLN) też muszą być wliczone. U mnie przegląd pieców to wyczyszczenie we wrześniu wentylatorów nawiewowych z kurzu odkurzaczem... Jeżeli chcesz tanio kupić to polecam eBay'a i zakupy w Niemczech - będzie masa ofert na wiosnę, spokojnie za 100 Euro kupisz piec 3-4 kW. Mnie instalacja kosztowała w sumie jakieś 5K, ale to były zakupione roczne piece jeszcze z gwarancją i przerabiałem tylko całodobowe elektryczne na nocne. Do tego termostat typu euroster oraz sterownik pogodowy - nie musisz być wówczas wróżką i codziennie ustawiać stopnia ładowania wieczorem na każdym z piecy. P.S. Zanim kupisz piece wystąp do energetyki o warunki przyłącza 15 kW 3-fazowe. Może to trochę kosztować i nie zawsze mogą być warunki Mam nadzieje że pomogłem.

stelaż raczej na 100% jest drewniany. Coś takiego kojarzę jak gipsowałem / malowałem mały pokój po dość poważnym przecieku... wówczas stelaż już był poważnie odgięty...

a nie runie to mi na łeb ? i jakie zastosować mocowanie do tego drugiego docieplenia? do belek mam 8 cm, więc sugerowanie użycie to 6 cm wełny + 1,25 cm płyta g/k

Witam, czy ma sens docieplenie poddasza w kamienicy (obecnie na dachu 5st. 2 warstwy papy termozgrzewalnej, deska, folia, wełna 15 cm między krokwiami, folia, płyta g/k - ocieplono tak 13 lat temu) od wewnątrz STYROGIPSem 60mm (chyba 48mm styropian + płyta g/k)? jak ze skraplaniem wilgoci? to rozwiązanie wydaje się być najtańsze i najszybsze - nie trzeba zrywać obecnych płyt g/k, tylko do nich dokleić STYROGIPS. Robił tak ktoś? Mieszkanie mam wysokie - od 2,9 potem równo w dół do 2,3 m. Także te 6 cm niżej nie robi specjalnie problemu... Wiem, że można spróbować podejść do ocieplenia od góry? Dach jest płaski o nachyleniu 5 st., ale miał w tym roku zakładaną nową warstwę papy na obecną, więc jest nowa i szkoda coś tam dawać... Docieplenie 2gą wartstwą wełny to już zrywanie obecnych płyt g/k i montaż nowego rusztu. Koszty 3x wyższe, ale rozwiązanie dużo zdrowsze... Reszta ścian (mieszkanie ma z 2 stron dach stromy 60st. - czyli obecnie jest tam też 15 cm wełny i dachówka, a z jednej mur 40cm + 10cm styropian od środka, ostatnia strona styczna z klatką schodową) Co o tym myślicie?

Doczytałem w jednej z instrukcji, że podstawą działania jest katalizator (jak w aucie) zapewniający "czyste" powietrze bez spalin i co przez 11000 h. Co daje ok. 10 lat przy założeniu 8h przez 5 miesięcy. Zakaz instalacji w sypialniach i pomieszczeniach typowo sypialnych, ale na pokój dzienny w sam raz. Kuchnie i łazienki też odpadają ze względu na dużą wilgotność. Wymagają też wentylacji min. 100 cm2.

Witam, czy ktoś z Forumowiczów zna polskie normy odnośnie instalacji małego kominka gazowego (o mocy 2-3 kW, czyli nie większej niż największy palnik w kuchence gazowej, chodzi o efekt wizualny, 2-3 kW ciepła to tylko przy okazji)? jakie normy powinny być spełnione, czy tylko tzw. CE ? Dodam, że chodzi o import niedrogiego kominka tzw. bezkominowego z Anglii, zasilanego gazem GZ-50, np.: http://www.allegro.pl/item564869284_british_fires_l23g_kominek_gazowy_23m2_nowy.html http://www.screwfix.com/sfd/i/cat/67/p4767167_x.jpg 293 funciaki http://www.screwfix.com/prods/58692/Heating-Cooling/Gas-Fires/Focal-Point-Monet-Trio-Contemporary-Flueless-Gas-Fire# lub: http://www.hotprice.co.uk/AdminImages/Products/tscrmen_16/606_big.JPG 325 funciaków http://www.hotprice.co.uk/2118/606/products/wonderfire-chic-wall-or-hearth-mounted-gas-fire.html Podobno polskie przepisy mówią, że: - w pomieszczeniu w którym jest urządzenie gazowe nie można spać, - podobnie jak obowiązek odprowadzania spalin do komina, - rura doprowadzająca gaz nie może być schowana w ścianie, za płytę g/k, - konieczność pozwolenia na budowę przy modyfikacji takiej instalacji etc. Dodam, że dostępne w Polsce kominki gazowe są od 6000-10000 PLN wzwyż ale mają też i dużo większą moc... Z góry dziękuję za pomoc,[/img]

3mam kciuki za wszystkich SHREKów chcących wybudować swój domeq na bagnie Do dzieła !! U mnie też powoli do przodu. Co prawda czasy idą kryzysowe, ale mi się z budową nie spieszy. Na ten rok mam plan wycinki 3 kolizyjnych drzew z planem fundamentu (olchy czarne o fi 50-60cm i wysokości 18-22m). No i na lipiec pozwolenie na budowę. Tylko po to aby wyrównać teren w tym roku i zrobić 80cm podsypki piachu. Prawdziwe budowanie za rok, po przeczekaniu tego kryzysu (oby)... W niedzielę mam nadzieję że jeszcze warunki pozwolą na jeszcze jeden odwiert na 8m w najgorszym narożniku - najbliżej jeziora. Póki co tam na 3,5m jest glina o plastyczności Id=0,45. Konstruktor kazał mi się dokopać do Id=0,3 lub mniej. No to będę kopać Ponieważ jest to wyjątkowe i niepowtarzalne miejsce to i projekt jest na zamówienie Fundament ma mieć 12 m [dł.] na 10 m [szer.] i ma to się oprzeć na 9 studniach o fi 160 cm. Całość ma być ultra lekka - fundament pod parterem betonowy, nad piętrem lekki - belki stalowe + drewno. Ściany typu sandwich tj. płyta GK+20cm wełna+płyta OSB+styropian 10cm+tynk. Jeszcze zastanawiam się nad opcją typu beton komórkowy 12cm+20cm wełna+tynk, bo nie należe do fanów płyty GK [zwłaszcza na parterze]. Ale do szczegółów konstrukcji właśnie potrzebuję ten odwiert. Dam znać potem co i jak.

Ożywiam ten wątek. Co prawda czasy idą kryzysowe, ale mi się z budową nie spieszy. Na ten rok mam plan wycinki 3 kolizyjnych drzew z planem fundamentu (olchy czarne o fi 50-60cm i wysokości 18-22m). No i na lipiec pozwolenie na budowę. Tylko po to aby wyrównać teren w tym roku i zrobić 80cm podsypki piachu. W niedzielę mam nadzieję że jeszcze warunki pozwolą na jeszcze jeden odwiert na 8m w najgorszym narożniku - najbliżej jeziora. Póki co tam na 3,5m jest glina o plastyczności Id=0,45. Konstruktor kazał mi się dokopać do Id=0,3 lub mniej. No to będę kopać Ponieważ jest to wyjątkowe i niepowtarzalne miejsce to i projekt jest na zamówienie Fundament ma mieć 12 m [dł.] na 10 m [szer.] i ma to się oprzeć na 9 studniach o fi 160 cm. Całość ma być ultra lekka - fundament pod parterem betonowy, nad piętrem lekki - belki stalowe + drewno. Ściany typu sandwich tj. płyta GK+20cm wełna+płyta OSB+styropian 10cm+tynk. Jeszcze zastanawiam się nad opcją typu beton komórkowy 12cm+20cm wełna+tynk, bo nie należe do fanów płyty GK [zwłaszcza na parterze]. Ale do szczegółów konstrukcji właśnie potrzebuję ten odwiert. Dam znać potem co i jak.

Mam cennik studniarza, ma dobre referencje, pracował wcześniej w Hydrobudowie. I bynajmniej nie używa łopaty, tylko jakiś mega pomp mieszających piach/glinę z dna studni właśnie z wodą gruntową, która to potem wysysa na wierzch. Bierze ok. 500-600 za metr studni. Czyli kosztorys się uściśla: 1600/1900/1m = 492 PLN + transp. + 2m3 betonu + transp. + studniarz = 600 PLN (kręgi z dowozem) + 600 PLN (beton z dowozem) + 500 PLN (studniarz) = 1700 PLN metr Przyjmując teoretycznie że rozstaw kręgów by wyniósł 3 x 3,66 m daje to 9 kręgów: 3 x 1,5 metra 3 x 2 metry 3 x 3 metry = 19,5 metra * 1700 PLN = 33150 PLN Brakuje mi jeszcze w tym zbrojenia i ewentualnych domieszek do cementu, aby wiązał w wodzie...