Pracuś80

Mój znajomy również miał problem z kradzieżą drzew w swoim lesie i rozwiązał to w sposób bardzo niekonwencjonalny. Nie polecam tego typu rozwiązania ale chciałem o nim napisać. Otóż mój znajomy kupił dużo gwoździ i wbijał je od ziemi do wysokości 100-180cm. Po jakimś czasie gwoździe wrosły w drzewo i nie było ich widać. Nie jeden cwaniaczek rozwalił sobie łańcuch przy próbie wycinki takiego drzewa. Takie wiadomości szybko się rozeszły po wioskach i od tamtego czasu znajomy nie ma już problemu z kradzieżami. Oczywiście nie jest to "zdrowe" rozwiązanie dla drzew.

Jeżeli chodzi o świetlówki i koszt miesięczny oświetlania to wychodzi mi to bardzo tanio ale nie do końca... używam świetlówek 18W w ilości 5szt Czyli daje to wartość równe 90W na godzinę przy średniej 5 godz dziennie 30 (dni) * 5 = 150 godz 150 * 90 = 13 500 W czyli 13, KW w moim rejonie 1KW kosztuje ok 0,45gr więc daje to zaledwie ok 6zł miesięcznie przy tej kwocie stosowanie czujek ruchu mija się z celem lepiej założyć programator czasowy, który sam włączy i wyłączy oświetlenie zewnętrzne. Czy moje wyliczenia są poprawne?

W typowych czujnikach ruchu można ustawić czułość oraz czas świecenia. Zmniejszona czułość to zminimalizowanie niepotrzebnych włączeń, a czas można wydłużyć maksymalnie do 13 minut ten czas wydaje mi się mniej szkodliwy dla świetlówek niż montowanie świetlówek w łazienkach bo w nich często zapala i gasi się światło. gosciu01 możesz powiedzieć o jakim przekaźniku mówisz?

Witam Od dwóch lat używam świetlówek kompaktowych na zewnątrz i mogę śmiało powiedzieć, że spisują się znakomicie. Jednak chciałbym zastosować je w układzie z czujnikami ruchu. Jednak w instrukcjach obsługi świetlówek jak również w czujników ruchu jest napisane, żeby nie stosować ich ze sobą. Nigdzie nie znalazłem informacji dlaczego? Czy ktoś z Was stosował już świetlówki w układzie z czujnikiem ruchu?

W tym momencie wykonuje drenaż na działce, czy mogę korzystając z wykopów pod drenaż umieścić w nich rury od GWC. Czy obie instalacje mogą być w tym samym wykopie. Rury od GWC jakoś bym uszczelnił przed wodą z drenażu. Co myślicie o takim rozwiązaniu? To takie dwie pieczenie na jednym ogniu:)

Postanowiłem odświeżyć temat, gdyż nie chcę mnożyć wątków na forum o tej samej tematyce. Otóż chciałbym oświetlić teren wokół domu oraz garażu. Zastanawiam się nad świetlówkami energooszczędnymi, halogenami oraz metalohalogenami. Oświetlenie ma być bardziej chwilowe niż stałe. Jednak chwilowe jest pojęciem względnym i dla każdego może znaczyć inny okres czasu. Dla mnie to czasami 5minut a czasami godzina. Więc szukam odpowiedniego kompromisu pomiędzy dostępnymi technologiami. Z tego co wiem to: - Świetlówki energooszczędne potrzebują czas na rozświetlenie, są nieodporne na niskie temperatury, nie są oszczędne w momencie startu, - Halogen osiąga sprawność od włączenia, jest odporne na niskie temperatury lecz nie jest energooszczędne, - Metalohalogen jest bardziej przeznaczony do oświetlenia stałego co od razu go skreśla w moim przypadku. Czy możecie podzielić się swoimi doświadczeniami z oświetleniem metalohalogenowym. Jaki jest minimalny czas świecenia takiej żarówki żeby można było ją bezpiecznie wyłączyć no i oczywiście sprawność i jakość światła. Licze na waszą pomoc.

Sprawa można powiedzieć że rozwiązała się sama. Dzisiaj odkopałem cały fundament, jedną stronę okazało się że przy jego zalewaniu używano gruzu ceglanego w celu oszczędności na betonie

sacha podoba mi się Twoje podejście do tematu. Dzięki za techniczne uwagi. Fundament zbadam w przyszłym tygodniu. Znając naszych fachowców,tego który będzie mógł przeliczyć to wszystko będę szukał pewnie do wiosny...

Dom to skarbonka... Chyba nikt nie buduje domu na "całe życie". Co kilka lat zawsze trzeba zrobić jakiś remont. Ściany pomalować, a to żonie zmieni się gust, dzieci dorosną, czy zmiana technologii. A sama chęć zmian i posiadanie czegoś nowego, chyba każdy tak ma. Oczywiście pomijam remonty typu popękane ściany, czy sufit itp.

Czy brak ławy fundamentowej to wielki błąd konstrukcyjny? Bo może nie mam co się zastanawiać tylko zacząć rozbiórkę.

Dobrze zauważył jajmar, ja również skłaniam się do jego wersji że największy problem jest z przemarzaniem. Jeżeli chodzi o niespodzianki to ja rozmawiałem z prawie wszystkimi budowlańcami, którzy stawiali ten dom... ich nie mam za co winić bo za "technologie" był odpowiedzialny inwestor i główny majster, który już zszedł z tego świata:( Co do gleby w tym rejonie to jest to glina, teraz jest skorupa i żeby odkopać fundament musiał iść w ruch kilof. Na wiosnę wody gruntowe są wysokie.

Rozbiórka i wywóz to jedno druga sprawa to wszelka papierologia, pozwolenia itp. Liczę na opinię forumowiczów dobrego budowlańca ciężko teraz znaleźć. Mnie martwi wysokość fundamentu 80cm (powinno chyba być ok 1,2m) no i brak ławy fundamentowej. Jeżeli dobrze rozumiem to między ławą a fundamentem jest izolacja pozioma, druga izolacja pozioma jest między fundamentem a ścianą. W moim wypadku jest tylko jedna i ciężko określić jej stan techniczny.

Co do izolacji poziomej nie pisałem o niej nic celowo ponieważ ciężko cokolwiek o niej powiedzieć, na pewno jest ale nic więcej niż papa, która ma już te 20 lat i nie jest skuteczna. Ale wymiana izolacji poziomej wiąże się z ogromną pracą i kosztami. Dlatego zastanawiam się nad zastosowaniem preparatu "suchy mur" może on pomoże na podciąganie kapilarne. Co do preparatu od wewnątrz to są różne środki np. na bazie chloru itp. wnikają w głąb ścian i niszczą grzyby i pleśnie (tak mi się wydaje...) Wilgoć występuje w narożnikach, przy podłodze, są to czarne plamy. Wydaje mi się, że wiąże się z przemarzaniem pustaków betonowych. Stare pustaki betonowe nie są odpowiednim materiałem na budowę ścian. Zastosowanie izolacji może pomoże. Dom stoi 20 lat, brak pęknięć na ścianach wewnątrz i na zewnątrz. Przy odkopywaniu fundamentu nie znalazłem również pęknięć nieszczęsnego fundamentu.

Witam Kupiłem nieruchomość poza miastem, głównie zależało mi na gruncie, nie sugerowałem się domem ponieważ w tej okolicy nie ma już działek do zabudowy brałem to co było. Ale skoro już jakiś dom stoi na tym placu to może jednak coś z niego zrobić… Charakterystyka domu: - Brak ław fundamentowych, fundament wys. ok. 80cm, wylewany prosto do wykopu, zbrojony tylko na rogach budynku, brak izolacji pionowej, - Ściany budowane są z pustaka betonowego + pustka powietrzna + cegła, nieocieplane, tynk cementowo-wapienny (baranek). - Dom parterowy bez poddasza użytkowego (po remoncie chcę zagospodarować poddasze). - Zawilgocenie ścian wewnątrz (dom był zamieszkiwany przez poprzedniego właściciela do dnia sprzedaży). Czy remont tego domu ma w ogóle sens, mam w planach: - drenaż opaskowy, - zastosowanie preparatu „suchy mur”, - izolacja pionowa (jaka najskuteczniejsza?) - ocieplenie ścian 10-15 cm styropian, - skucie tynków wewnętrznych, impregnacja p. wilgociowa, stelaż i płyty gipsowe, - podwyższenie ściany kolanowej, nowa więźba dachowa, zagospodarowanie poddasza. Chciałbym poznać wasze zdanie na temat tego domu i co należałoby z nim zrobić?

Witam bardzo proszę o przedstawienie swojej opinii na temat tego projektu. Jak dla mnie jest bardzo fajny i funkcjonalny. http://www.archon.pl/index.php?act=32&sid=m4695cf0b160f6 http://img408.imageshack.us/img408/5839/dom3ep8.png http://img113.imageshack.us/img113/6600/dom1mx2.png http://img113.imageshack.us/img113/9712/dom2us2.png

Zawór różnicowy zakłada się tylko w pionie? Czy w poziomie też można? Od poniedziałku zaczyna instalator swoja robote więc chce wiedzieć a nie mam jak się go spytać.

rysunek zrobiłem sam chcialem sie tylko zorientować czy ja dobrze myśle... a tak na marginesie czy zawór różnicowy otworzy sie na zimnej wodzie? Czy to nie ma znaczenia? Pozdrawiam

Z tymi zaworami to coś takiego: http://img91.imageshack.us/img91/9124/pompago3.th.jpg Z- zwykłe kulowe zawory P- pompa F- filtr przed pompa. Takie rozwiązanie pozwoli mi włączyc pompe do układu tylko wtedy kiedy ja będę chciał, oraz demontaż pompy bez spuszczania wody z układu. Najbardziej cieszę się z tego że mogę zaufać instalatorowi.

Pompa to nieduży wydatek, a wydaje mi sie że poma zapewni równą temperature na wszystkich grzejnikach, a po drugie po rozpaleniu w piecu szybko zrobi się cieplutko w całym domu. Dobrze myśle?

Więc pompa może być na powrocie wyłącznie w układzie grawitacyjnym?

Czyli wychodzi na to że na powrocie jest lepiej instalować pompę to czemu większość instalatorów instaluje pompy zaraz za piecem gdzie woda jest bardzo gorąca? W większości schematów w internecie pompa jest właśnie za piecem. Jeżeli dobrze rozumuje to na powrocie nie instaluje sie już zaworu różnicowego, tego z kulą- tak?

Instalator przekonuje mnie do montażu pompy CO na powrocie tuż przed piecem. Instalacja będzie pracowała praktycznie grawitacyjnie w układzie otwartym z naczynkiem wyrównawczym w najwyższym punkcie instalacji. Piec na paliwa stałe. Czemu zaproponował mi takie rozwiązanie? Teraz nie wiem czy jest w tej kwestji kompetentny i mogę mu zaufać.

13-15KW z zabezpieczeniem 32A

Czy możecie mi jakoś doradzić, otóż mam do przecięcia kilka cegieł szamotowych. Jak zrobić to najlpiej, cięcia musza być precyzyjne a szamot to bardzo twardy materiał. Dysponuje tylko tradycyjną szlifierką kątową, jaka powinna być tarcza? Diamentowa czy jakaś inna bo zwykła do betony sobie nie daje rady. Czekam na wasze sugestie.

Dla mnie kominek wkomponowany w schody nie wygląda ładnie np. jest wąski, ma skos itp. Jeżeli będę budował aloesa to tylko z zabudowanymi schodami z kominkiem za ściana. Optycznie zmniejszy trochę salon, lecz będzie miał wygląd. Ciężko mi powiedzieć cokolwiek więcej, bo nie posiadam jeszcze planów oraz nie widziałem zdjęć gotowego kominka wkomponowanego w schody w aloesie.