Qgiel
-
Liczba zawartości
649 -
Rejestracja
Qgiel's Achievements
DOMOWNIK FORUM (min. 500) (5/9)
10
Reputacja
-
Dobry wieczór. Po wielu latach nadszedł czas wymiany drzwi wejściowych w mieszkaniu w bloku wielorodzinnym. Dylemat mam taki że wyłoniły mi się dwie opcje. Pierwsza to drzwi metalowe, z blachy o grubości 0.7 - 0.8 mm z kilkoma poprzeczkami usztywniającymi i wypełnieniem ze styropianu czy innego spienionego materiału. Przykładowo to może być firma Delta i Haas Druga opcja opiera się na płycie MDF z obu stron + cienka blacha ok. 0.3 mm i wypełnienie w postaci perforowanej płyty paździerzowej. O wyposażeniu nie piszę, bo w obu opcjach może być takie samo . Tutaj dla przykładu wymienię drzwi Porta czy Inter Door. Moje obecne drzwi to typowe rozwiązanie drewniane sprzed 32 lat, czyli drewniany ramiak i harmonijkowy środek. Dla drzwi Delty możliwa jest metalowa ościeżnica 150 mm, czyli taka jak jest obecnie. Dla Porty oferują ościeżnicę w kolorze drzwi, ale z MDF-u. Czy w którymś z rozwiązań jest coś istotnie lepszego od drugiego ? Cena jest podobna - ok 2000zł, zatem nie będzie to argument. Zupełnie nie wiem co robić ? Proszę o pomoc. Dzięki
-
Cbdu...........jakie masz odczucia po położeniu styropianu zamiast trocin ? Ze zdjęć wygląda że robotę zrobiłeś extra . A co do grzejników to może przepłucz je i zostaw. Przynajmniej do czasu, jak nie zdecydujesz o gruntownym remoncie CO. Współczesne grzejniki dobre są w pompowych układach sterowanych. Mają małą pojemność czynnika i szybko reagują na zmiany. A z Twojego opisu wynika że masz jakiś stary kocioł i być może instalację z rur stalowych o dużych jak na obecne czasy przekrojach ? Możliwe że w układzie grawitacyjnym ?
-
Na zdjęciu widzę poziomicę, a więc starasz się zachować poziom.........to dobrze. Być może łątwiej by Ci było, gdybyś pociągnął sznurek po poziomie, ale to tylko taka uwaga. Skoro zacząłeś układać styropian, to dokończ . Jeśli szpary będą, to je wypełnij jak tu niektórzy koledzy radzili. Może być pianka, resztki styropianu, ścinki............co Ci wygodnie będzie, byłe by szpar nie było, aby ewentualna wylewka nie wpadała w głąb ocieplenia. Acha, pisałeś o folii na styropian, zatem nie będzie tego problemu. Jak ułożysz ocieplenie i je przykryjesz, to możesz oczekiwać że w pokojach będzie równie ciepło, jak były wióry, jak nie cieplej. I zupełnie nie przejmuj się tekstami o wilgoci w stropie, bo jej tam zwyczajnie nie będzie. Od usuwania pary wodnej z wnętrza domu służy WENTYLACJA, a nie izolacja i ją powinieneś mieć sprawną. Poza tym strop jako najcieplejsza przegroda w domu będzie utrzymywał tę drobinę pary wodnej zawartą z sobie, w stanie gazowym, zatem zupełnie nieszkodliwym. Dlatego ze spokojem kończ swoją robotę i nie dopytuj się co i rusz o problemy, bo sam niepotrzebnie się stresujesz.
-
Myślałem o czymś delikatniejszym . Można kupić specjalne siatki do zbrojenia posadzek..........to pare złoty kosztuje za sztuke.
-
Jak masz mocny strop, to 15 cm twardego styropianu, jakaś cienka siatka druciana i 3 - 4 cm wylewki byłoby całkiem dobrym roziwązaniem. Ale trzeba ocenić, czy strop jest na tyle równy, że da się ułożyć styropian na płaski, bez stelażu drewnianego, bo to zbędny koszt w takiej technologii. Nie ma obawy że wylewka popęka, przecież nie będzie używana non-stop, a twardy styropian da wystarczające podłoże. Inaczej, dajesz stelaż na grubośc ocieplenia, wkładasz w srodek izolację, a potem można to zakryć OSB, deskami, sklejką itd. Wiórów nie polecam zalewać posadzką. Ubiją się i stracą swoją izolacyjność, bo powietrze z nich zostanie wyciśnięte przez ciężar wylewki. Tak ojciec zrobił wiele lat temu na wsi i jak się dobrze rozgrzeje w domu, to po przyłożeniu ręki czuć ciepło na stropie .........czyli są straty. Ponieważ jest to strop pod dachem, to spokojnie możesz sobie darować wszelkie folie. Nic się tam nie stanie.
-
Będzie kłopot z uzyskaniem jednolitej płaszczyzny. A pustka powietrzna między wartwami ocieplenia wcale nie jest taka dobra. O wiele lepiej i bezpieczniej jest zdemontować siding i dokleić warstwę styropianu do istniejącej. Ściana sumarycznie będzie cieńsza, a bardziej izolacyjna. I tak przecież ten nowy styropian czy wełna będzie obrobiona i wyprawiona jako nowa elewacja, więc tu żadnych oszczędności nie będzie. No i gdzie tu oszczędność pracy ? Przykleić wartwę styropianu na już istniejącą, to pryszcz, a kombinowanie na siding to raczej karkołomne zadanie ???
-
Ocieplenie po stropie nieogrzewanego poddasza (styro+wełna)
Qgiel odpowiedział Tomek_Police → na topic → Izolacje
To jest ocieplenie stropu POD dachem a nie dachu, zatem kwestie paro izolacyjności są bez znaczenia, tym bardziej że sufity pod tym stropem i tak będą najcieplejszymi przegrodami w domu( chyba że zamierzasz nie grzać?). Połączenie styropianu i wełny w jednym ociepleniu może być i spełni swoje zadanie ocieplające, ale są to całkiem różne materiały. Dlatego tylko w takim specyficznym zastosowaniu jak strop pod dachem, można spożytkować resztki. Tak czy siak trzeba to przykryć, aby odciąć przepływ powietrza, bo tylko tak będzie to izolacją. Czy dasz na to jakiś szczelny brezent, płyty czy zalejesz jastrychem, ma znaczenie w zależności czy strych ma być używany do czegoś, czy nie. -
Ocieplenie po stropie nieogrzewanego poddasza (styro+wełna)
Qgiel odpowiedział Tomek_Police → na topic → Izolacje
Skoro dasz styropian na beton stropu, to bez sensu jest warstwa wełny ( no chyba że masz ją już kupioną ?). W każdym razie zbędna jest jakakolwiek folia. Jak już ułożysz to ociepleie, to wystarczy tylko przykryć całość, aby utrudnić ruch powietrza w warstwie izolacyjnej i już. -
Po mojemu to problem polega na tym, że nasiąkają dolne warstwy pustaków, leżące bezpośrednio na ławie i schowane w ziemi. Ława , jak sam piszesz, siedzi w glinie, zatem tutaj nie szukałbym wilgoci. Sądzę, że należy odkopać warstwy pustaka zagłębione w ziemi. Pozwolić im wyschnąć. A potem wykleić wodoodpornym styropianem i od zewnątrz zaizolować jakoś przeciw wilgociowo . Ja bym tak to zrobił. Wątpliwość tylko jest jedna, jaki jest stan tych pustaków i czy będą w stanie wyschnąć ?
-
Wełna czy styropian?
Qgiel odpowiedział JARO175 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Ściana 3W na parterze to ze względu na wygląd elewacji, czy są jakieś inne powody ? A jeśli ma być 3W, to z pewnością bezpieczniej będzie tam wsadzić styropian. Bardziej się nadaje do takiej przegrody. Na pozostała część domu również swobodnie możesz dać styropian. Szczególnie że będzie wentylacja wymuszona. Nie ma co mnożyć dodatkowych kosztów. -
Faktycznie pomyliłem technologie. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym tematem na forum, stąd tradycyjne podejście i błąd w myśleniu. A co tych części krokiew, wystających na zewnątrz, to i przy tej technologii ocieplania dachu bym się za bardzo nie przejmował. To jest jednak drewno, a nie gęsty i ciężki materiał budowlany. I w części jest już przecież izolowany przez ocieplenie ścian, zatem obszar, gdzie występują ujemne temperatury w krokwi, przesunie się na zewnątrz. Ocieplenie wystających na zewnątrz belek, jeśli będzie skutecznie połączone z ociepleniem ścian, też przesunie ten obszar na zewnątrz. Ale może wystąpić problem estetyczny, gdy belki będą nieosłonięte. Jeśli zastosuje się podbitkę pod okapy, to oczywiście ten problem znika.
-
Jesteś niepotrzebnie przewrażliwiony. Pomyśl chwilę i odpowiedz sobie, co ma przejąć to zimno z drewna ? Przecież od wewnętrznej strony, tam gdzie jest przestrzeń mieszkalna oddziela te krokwie warstwa wełny. Na ścianach poddasza użytkowego( bo domyślam się że o to chodzi?) też masz warstwę izolatora. W jaki sposób zimno z wyziębionej krokwi ma wpływać na Twój komfort mieszkania ? Poza tym osłonięcie krokwi, która wystaje na zewnątrz będzie właściwie nieskuteczne. Aby było inaczej powinna występować różnica temperatur między belką krokwi a izolacją. Jak to zrobić, gdy nad belkami jest tylko połać dachu, a pod belkami izolacja, która ma zapewnić ciepło w pomieszczeniach .........zatem izoluje krokwie od dołu ? A jeśli nie ma źródła ciepła, to choćby nie wiem jak gruby był izolator, to zawsze przyjmie temperaturę otoczenia, bo wszystko na tym świecie dąży do równowagi - temperatura również. Dlatego nie przeżywaj, bo nie ma czego. A jeśli Cię to męczy to zaizoluj to drewno i tyle. Uważaj tylko, aby nie spowodować kumulacji wilgoci wokół krokwi, bo to już by było niezdrowe dla drewna.
-
Krokwie są z drewna, czyli izolatora. To powoduje że ten materiał nie przenosi energii cieplnej, jak inne materiały budowlane. Ponadto są najczęściej otulone dodatkową warstwą wełny, umocowaną poniżej ich, we wnętrzu. Wystające części krokwi na zewnątrz budynku też są najczęściej zamknięte podbitką, zatem ruch powietrza wewnątrz tej przestrzeni jest mocno ograniczony. A nawet jeśli nie są niczym osłonięte, tylko przykryte dachem, to za przyczyną właściwości drewna, nie masz się czego obawiać.
-
Jeśli dom ma być parterowy, to mozna dać 25 cm ściany. Na piętrowy dałbym grubszą. Nie dlatego, że mur mógłby nie wytrzymać, ale jako tradycjonalista tak bym zdecydował. Wybrał bym też ceramikę tradycyjną, bo jest objętościowo gęstsza, nie ma porów i potrafi powierzchniową warstwą lepiej wyrównywać wilgotnośc wewnątrz domu. Jak się da odpowiednią grubość ocieplenia, to taka ściana jest bardzo ciepła w całej grubości, dlatego nie ma żadnych obaw o jakiekolwiek problemy z wilgocia. Gwoli prawdy taki np, Porotherm też będzie ciepły, ale zawsze o kilka stopni niżej. To wynika z jego właściwosci. Subiektywnie dla mnie to minus. Liczyłem w domu współczynnik U dla obu pustaków przy 15 cm styropianu. Dla Poro 30 cm wyszło ok 0,21 W/m2*K a dla Maxa 29 cm 0,22 W/m2*K - róznica bez znaczenia, tym bardziej że straty przez ściany, to 20 - 30 % całości.
-
Ja bym powiedział, że jest inny niż lepszy. Różnica 0,13 W/m2*K nie jest jakoś znacząca. Bardziej interesowało by mnie ile kosztuje 1m2 ściany z jednego i drugiego materiału ? Poza tym ceramika poryzowana ( Porotherm) jest nieco innym materiałem niż MAX, bo pewnym sensie jest podobna do Ytonga, ze względu na pory w strukturze materiału, powstające w czasie wypalania drobinek drewna wymieszanych z masie pustaka. I na koniec MAX na nieco grubsze ścianki zewnętrzne, więc można na nim zawiesić coś cięższego niż na PORO. Ogólnie jednak są to równoważne materiały, a ich wybór zależy od osobistych preferencji inwestora i być może kosztów, bo przyznaję, że nie orientuję się w nich obecnie. Co do izolacji, to też uważam, że 15 - 16 cm jest optymalnym rozwiązaniem dla tych materiałów