Anett i Artur

Tak masz rację, rura nagrzeje się i nastąpi jej rozszerzenie, jeżeli masz dobry ciąg kominowy nie powinieneś miec problemów z odprowadzeniem spalin niezależnie od otworu szerszego o kilka cm. Warto zamurować to co odpadło po uprzednim oczyszczeniu cegieł, pozostaw 3-4 cm po obwodzie rury, wsuń ją około 5-6cm w komina na obwodzie zastosuj dylatację z wełny mineralnej SKALNEJ podkreślam skalnej twardej nie palnej a nie jakiś badziew z poddasza, albo sznur dylatacyjny miękki również z wełny skalnej polecam Rockwool o gęstości 120kg/m^3. Jeżeli uszczelnisz rurą po obwodzie cementem lub czymkolwiek na sztywno, zaprawa, klej itp popęka ci na 200%, może nie odpadnie od razu ale popęka na pewno

To ja może zacznę od końca mądralą nie jestem. Koza lepsza żeliwna jeżeli palisz ciągle, metalowa szybciej nagrzewa się ale i szybko oddaje - do palenia krótkiego. Palić jak zauważyli przedmówcy pilnując tematu, gdyż koza zapewne nie będzie mieć regulatora ciągu czyt szybra zatem może się zdarzyć że ogień będzie wchodził do komina, a co za tym idzie ryzyko pożaru sadzy jest duże. Na pewno długi "przewód" przyłaczeniowy kozy do komina będzie świetnym rozwiązaniem antypożarogennym i dobrze rozgrzewającym pomieszczenie osuszane, nie zapomnij o wentylacji pomieszczenia osuszanego. A co do spalin i ich ewentualna penetracja mieszkania nie powinna mieć miejsca bo jak do tej pory nie było problemów dotychczas z ciągiem to niby czemu miałby był w przypadku kozy ...i na koniec z pal głową bo koza mocno rozgrzeje komin!!

Czytam i czytam i kłócicie się o to czym odizolować, a może by się ktoś zastanowił nad tym czy obudowa jest wykonana z atestowanego pustaka keramzytowego, bo zwykły pustak betonowy przy np pożarze sadzy szybciutko pęknie i wówczas odizolowanie płytką na pewnym odcinku nie pomoże i będzie nieciekawie, oczywiście nie należy dopuszczać do sytuacji aby pożar sadzy mógł wystąpić no ale czasem po prostu zapominamy przed sezonem i w trakcie sezonu poświęcić 10 min dla komina. Ale żeby uniknąć starego porzekadła "mądry polak po szkodzie" lepiej nie kupować betonowej obudowy komina. A do izolacji komina systemowego od elementów go otaczających powinno się stosować wełnę skalną nie palną np. Rockwool o gęstości 120kg/m^3

Moim skromnym zdaniem mogę wnioskować że taka złączka narobi więcej szkód niż dobrego, ja kupiłem u producenta systemów kominowych ZAPEL ale etykietkę na tej złączce mam Spiroflex, na allegro nie znalazłem, ale jak chcesz zerknij tu http://www.i-kominy.pl/index.php/id_1715_mode_proddet.html I słusznie zauważył Wojtek tylko wełna twarda skalna (np.rockwool) do izolacji od muru, nie stosuj półśrodków bo gdyby pojawił się pożar sadzy to mogłoby się zrobić niebezpiecznie a cofki się zdarzają.

Witam, montaż rury odprowadzającej spaliny z kotła dokonuje się po oko 4-5 dniach od zakończenia budowy komina (cytuje ci kawałek instrukcji http://kominy.zapel.com.pl/get.php?plik=Instrukcja_montazu_ECO_S__i_ECO_M_2012.pdf) Rura powinna być wprowadzona do trójnika na głębokość ok.50-60mm, pomiędzy rurą a trójnikiem nawiń miękki powtarza miękki sznur dylatacyjny żaroodporny a nawiń go tyle żeby to co wsuniesz do trójnika było szczelnie owinięte sznurem. Są gotowe złączki czopuchowe ale musiałbyś założyć przejściówkę z twojej fi 180 na fi200 bo do trójnika fi200 stosuje się złączkę czopuchową fi200 która owinięta jest miękkim sznurem dylatacyjnym grubości 10mm. Wystrzegaj się złączek z hipermarketu z biały twardym sznurem, sąsiad nie posłuchał i kupił bodajże Darco i po pierwszym rozpaleniu było "brzdęk" , ja kupiłem razem z moim kominem od producenta i mam miękki sznur nawinięty na takiej złączce czopuchowei do dziś już 3 rok nic się nie dzieje. A trójnik jak był cały to nadal nie ma rysy więc nic nie pękło. Co jeszcze - płyta czołowa! dookoła trójnika albo zostaw na obwodzie trójnika 2cm luzu żeby nie był zachlapany zaprawą - tyczy się to całego wkładu żeby nie był połączony na sztywno z obudową czy to z cegły czy gotowego pustaka. Co jeszcze zakończenie komina, wylewając czapę betonową oczywiście rura nie powinna być zalana betonem tylko też min z 1cm na obwodzie luzu.

kup sobie żaroodporną, "srebrną" grubości 1mm, pamiętaj że blacha się nagrzewa i nieznacznie zwiększa swoją objętość w pionie i poziomie weź to pod uwagę

jak to przymocowac do krokwi, a czy aby drewniana więźba "nie pracuje" ? o ile mi wiadomo komin systemowy nie powinien chyba przenosić obciążeń, a rozsychająca się więba takie obciążenia generuje co bezpośrednio będzie działać na komin, mam rację ?

Zgadzam się żadnych bajerów, stożek osłonowy jako zakończenie i tyle. Przy fi 200 i nadmuchu mechanicznym będzie śmigać superowo

nikt z was nie pisze o tym, że styropian nie jest odpowiednim materiałem do obłożenia komina na paliwo stałe, musi być to materiał nie palny.

nie jestem eksportem ale ogólna zasada jest taka, że średnica komina powinna być nie mniejsza niż średnica czopucha. Podaj ile masz metrów użytkowych albo jaki kocioł o jakiej mocy jest przewidziany w projekcie lub jaki ty kupisz wówczas zastanowimy się nad doborem średnicy

kierownik ci napisze w dzienniku odpowiednie zdanie i się podpisze, a kominiarz ci potem odbierze i też da ci świstek, więc spoko, byleby przekrój komina systemowego był dobrze dobrany do mocy kotła

Proponowałbym ci chyba najlepsze rozwiązanie - osłona pustaka + stożek osłonowy z nierdzewki, stożek wzmocni ci jeszcze ciąg z uwagi na jego budowę. http://www.kominy.zapel.com.pl/index.php?page=product&details=81&katid=68&parent=0

Pod kominek średnica fi200, a co do kotła kondensacyjnego - nie podałeś mocy kotła - jeżeli do 25kW to komin tzw. TURBO o średnicy fi100 w zupełności wystarczy. Pamiętaj że każdy producent kotła podaje minimalną średnicę kanału spalinowego oraz parametry ciągu. W przypadku kotłów kondensacyjnych średnica kanału spalinowego ma duże znaczenia aby go nie przewymiarować bo automatyka może nie chcieć współpracować i kocioł może się wyłączać.

Przypilnuj fachowców podczas montażu systemu! płyta czołowa dookoła trójnika, zakończenie żeby ci nie zalali betonem ostatniej rurki, i podłączenie wkładu kominowego do trójnika - złączka czopuchowa ale zwróć uwagę na twardość sznura dylatacyjnego ma być miękki w kolorze otuliny czy płyty czołowej a nie biały twardy!

Ja używam "BLUX" z praktikera, żadnych gąbeczek do garów itp, spryskujesz, odczekasz 5 min i 3 sztuki ręcznika papierowego i po kłopocie. Bez szorowanie, skrobania drapania polecam