PaweL71

Ludzie grzeją domy 160m2 pompą ciepła o mocy 8kW. Czyli średnio 50W/m2. A jeszcze część tej mocy idzie na grzanie CWU. I nikt tu nie krzyczy: PC co najmniej 16kW! Jesteście niekonsekwentni. Źródło ciepła nie powinno być słabsze od odbiornika tego ciepła.

Z komunikacją kablową widzę że jest problem. A co sądzicie o ZigBee lub Supla? Dobrze jest nie skazywać się na jednego dostawcę. Konkurencja motywuje do lepszych cen i jakości.

Łazienka u mnie i większości domów jest pomiędzy pokojami, tylko jedna ściana jest zewnętrzna, a okno małe. Straty ciepła są niewielkie. Ogrzewanie ma podnieść temperaturę z otaczających łazienkę 20'C tylko o 4 stopnie. Każdy we własnym domu położy tyle rurek ile chce. Jeżeli cieszy go 300 metrów rurki pod podłogą salonu, z czego grzać będzie 1/3 proszę bardzo. Zacząłem ten wątek żeby pokazać jak dystrybutor uczy projektować podłogówkę. Widzę że jest też druga metoda zagęszczania rurek. Przyjmuje się bardzo niską temperaturę zasilania w największe mrozy.

Liczę ogrzewanie łazienki i rozstaw nie chce wyjść mniejszy niż 20cm. Chyba że ktoś ma łazienkę wolnostojącą, z jedną ścianą całą szklaną. A koledze Arturo1972 z braku argumentów włączył się Lempart mode...

Wyłączanie rzadszego rozłożenia rurek w programie do projektowania podłogówki nie świadczy o braku wiedzy "projektanta". Przecież rosną zyski producentów, hurtowni i hydraulików. Myślę że po opanowaniu ciaśniejszego gięcia rurek za kilka lat odstęp 5 cm stanie się popularny. Na przeciętny dom będzie schodziło 2-3 kilometry rury. A co. By żyło się lepiej...

Ale jakie okablowanie położyć? Skrętka każdej puszce? W KNX nie będę szedł.

Ale co ta informacja wnosi do dyskusji?

Kondensacja w kotle następuje gdy woda na powrocie schłodzi spaliny poniżej 57'C. Według rożnych źródeł woda na wejściu nie może przekraczać 40-50'C. Dyskutujemy tu o warunkach występujących podczas silnych mrozów. Zwykle w sezonie grzewczym właściwie ustawiona pogodówka obniży temperaturę kotła do 35-40'C na wyjściu. Po co budować instalację pracującą na luzie w największe mrozy i przewymiarowaną na większość okresu grzewczego? Na filmie umieszczonym na początku tego wątku widać że dla rozstawu rurek 15cm program dobrał przepływ na pętlach na poziomie pół litra na minutę żeby nie przegrzać pomieszczeń. W pętli 80m jest 9 litrów wody więc potrzeba 18 minut żeby jednokrotnie wymienić wodę. Przecież po kilku minutach, po przepłynięciu powiedzmy połowy długości temperatura rurki zrówna się z temp. posadzki. Grzać będzie najwyżej połowa pętli.

Kaizen, pomijasz istotny parametr - zapotrzebowanie na moc oblicza się przy temp. zewnętrznej -20'C (na zachodnich rubieżach Rzeczypospolitej -18'C, w Suwalskim -24'C). Takie temperatury zdarzają się kilka dni w roku. Gdy jest cieplej pogodówka obniża temperaturę pracy kotła/pompy ciepła. A w kotle kondensacyjnym istotna jest temp. powrotu, a nie zasilania. Opory rosną, a przepływy spadają proporcjonalnie do długości i ilości pętli. Rzadsze ułożenie rurek ułatwia dobre wyregulowanie instalacji.

Patrzę teraz na tablice KANtherm i dla temperatury 24'C we wnętrzu (łazienka) przy rozstawie 10cm, zasilaniu 45'C i gresie na podłodze moc cieplna przekracza 120W/m2.

Miło że odezwał się też przedstawiciel KANtherm. Również wasze katalogi podają że przy rozstawie 15cm moc cieplna podłogówki osiąga wartość 100W/m2. Dzisiaj budowane domy potrzebują 40-50 W/m2 żeby utrzymać +20'C wewnątrz gdy na zewnątrz jest -20'C. Moc 50W/m2 ma ogrzewanie podłogowe z rozstawem rurek 30-35cm

Wszyscy hydraulicy w internetach bardzo polecają wydanie dodatkowych kilkuset złotych na profesjonalny projekt ogrzewania podłogowego. Zastanawiałem się dlaczego niezależnie od domu, projektu, pomieszczenia, piętra rozstaw rurek na podłodze to zawsze 10 do 15 cm. Już wiem dlaczego: https://youtu.be/oR7pxvcgtso?t=757 Przepływy na poziomie pół litra na minutę, półtora kilometra rur na podłodze. Komercyjne projekty podłogówki to lipa.

Witam wszystkich, za kilka miesięcy będę kładł instalację elektryczną na ścianach domu którego budowę zaczynam. Nie jestem jeszcze zdecydowany co chciałbym sterować elektronicznie, ani na jakim systemie się oprzeć. Jakie okablowanie doprowadzić do puszek pod włączniki oświetlenia? Do puszek pod gniazdka też? Myślę że wygodnie było by połączyć alarm, bramy i oświetlenie w garażu, korytażu, na podjeździe. Sterowanie ogrzewaniem będę chciał zrobić z kontrolą temperatury w każdym pokoju oddzielnie. Ogrzewanie niekoniecznie musi być połączone z inną automatyką. Czy na rynku wyklarował się już jakiś standard komunikacji do takich zastosowań? Nie za drogi, do samodzielnego montażu przez ogarniętego inwestora ze znajomością elektroniki i informatyki. I żeby mój dom nie był zależny od chińskiego serwera. Czym się zainteresować?

Ale czy przewiewanie dachu z pełnym deskowaniem i papą to rzeczywisty problem? Generalnie w internetach narzekają na to ludzie z dachem z membraną, bez deskowania. Nie chciał bym czegoś zaniedbać, ale nie chcę też przesadzać.

Witam wszystkich, zamierzam zbudować dach z pełnym deskowaniem (i papą). Czy nie ma niebezpieczeństwa przewiewania wełny szczeliną wentylacyjną pod deskowaniem? W czasie silniejszych wiatrów ruch powietrza nie będzie zbyt intensywny? Jak się przed tym zabezpieczyć?

Najdroższe jest chyba wycięcie otworu w asfalcie dokopanie się do rur, a następnie zasypanie, zagęszczenie i odtworzenie nawierzchni ulicy. Rury wodociągowa i gazowa idą w odległości ~2m od siebie więc myślę że technicznie nie byłoby wielkim problemem wpiąć się w obie korzystając z tego samego wykopu. Organizacyjnie z pewnością problem jest większy. Ale może da się?

Mam gaz i wodę pod asfaltową ulicą przy działce. Przyłącze gazowe wykonuje ekipa opłacona przez PSG. Czy da się nawiązać kontakt z tą ekipą wcześniej i zsynchronizować jednoczesne wykonanie przyłącza wodnego? Szkoda płacić za wykonanie dwóch niezależnych dziur w ulicy, wolałbym dopłacić do jednego wykopu i załatwić 2 tematy na raz. (powiat pruszkowski, pod Warszawą)

Proszę pamiętać że im grubszy styropian tym bardziej siada posadzka. 2% z 20cm to 2x więcej niż 2% z 10cm. To argument żeby nie przesadzać z grubością izolacji.

Pytanie dlaczego fachowcy w Brukseli i polskich ministerstwach wymagają izolacji podłogi o U nie większym niż 0,3, a dachu 0,15. To 10cm styropianu na podłodze i 25cm wełny na poddaszu. Nie znają się? A może, nieśmiało zapytam, Wy się nie znacie? Grunt pod posadzką zawsze ma temp. 8'C, czyli przy ogrzewaniu podłogowym mamy deltaT ~25'C, Na zewnątrz ścian w zimie może być -20'C czyli deltaT 40'C. Po co izolować podłogę tak jak ściany? Tym bardziej że konwekcja zmniejsza nagrzewanie gruntu. ps. Dzisiejsze wymagania U<= 0,2 dla murów spełnia lepszy styropian 12cm na suporeksie.

Cześć, zastanawiam się nad samodzielnym położeniem rur w domu. Wydaje mi się że rozprowadzenie wody nie będzie problemem, bardziej obawiam się kanalizacji. Na co zwracać uwagę, czego unikać? Możecie polecić strony które przystępnie opisują zasady wykonywania instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych i ogrzewania? Wodę zamierzam rozprowadzić rurami zgrzewanymi PP, lub systemem push/ultraline. Co polecacie? Ile mogę zaoszczędzić samodzielnie wykonując instalację? 2 łazienki, kuchnia, kotłownia, zlew w garażu itp. Ogólnie ogarniam różne prace mechaniczne i elektryczne/elektroniczne, wiem jak trzymać narzędzia w ręku.

Jak myślicie, dlaczego maksymalny współczynnik przenikania ciepła U przez podłogę nie może przekraczać wartości 0,3 i od wielu lat kolejne coraz ostrzejsze warunki techniczne nie zmniejszają tego parametru? U=0,3 ma styropian o grubości 10cm. Czy wprowadzający te wymagania techniczne specjaliści w polskich i europejskich instytucjach powinni zostać zastąpieni aktywistami z tego forum?

Jak każdy na tym forum kombinuję żeby zbudować jak najlepszy dom. Poziom wód gruntowych na jesieni miałem ~1 metr poniżej poziomu podłogi w piwnicy. Ale gdyby kiedyś nadszedł lekki potop... Bentonit jest wieczny. Na sucho może leżeć i 100 lat, gdy zamoknie - spuchnie, gdy wyschnie wróci do pierwotnej objętości. Nie jest też drogi: worek 25 kg kosztuje 45zł. Wydaje mi się że ze max.4 worki wystarczą żeby obsypać styk chudziaka z fundamentem w 75 m2 piwnicy.

Wymyśliłem że podsypię granulat bentonitowy na wewnętrznej krawędzi ławy fundamentowej, przed wylaniem chudziaka.

Typowa izolacja przeciwwilgociowa podłogi w piwnicy to papa na chudziaku połączona z papą podłożoną pod pierwszą warstwę bloczków fundamentowych. A co gdy chudziak siądzie o kilka milimetrów i papa pęknie? Można wlać/wcisnąć coś uszczelniającego i trwale elastycznego na styku ławy fundamentowej i chudziaka?

Na wiosnę ruszam z budową i będę miał ~200m3 ładnego piasku do oddania. W opinii geotechnicznej opisany został jako "drobny/średni". Mam zdjęcia odwiertów. wygląda jak piasek z rzeki.