P__S

Tez przymierzam sie do budowy wiaty i tez mam problem z odlegloscia od granicy, dlatego przegladam ow watek. Troche off topic pragne podziekowac sSiwy12 za odrobine niezlego humoru: Gdyby z wolnosci kraju wynikalo, ze kazdy jego mieszkaniec jest czlowiekiem wolnym, calej tej dyskusji by zwyczajnie nie bylo. O ile oczywiscie wolnosc nie ogranicza sie do wiary "w co chce i komu chce". Kazdy z nas uzgodnilby odleglosc wiaty ze swoim sasiadem i byloby po zawodach.

sure, a jaka powierzchnie chcesz ocieplic? Jesli jest to standardowa brama i powierzchnia do ociplenia wynosi 2-3m^2, to nie ma sie zwyczajnie o co bic. Policz. Roznica w stratach ciepla pomiedzy zwyklym styro (0.04 W/mK) a czyms specjalnym (~0.03) wynisie w ciagu calego sezonu grzewczego pare kilowatogodzin/K. Jesli w garazu bedziesz chcial utrzymywac temperature np. +10 stopni, to ocieplajac czym specjalnym w cialgu calego sezonu oszczedzisz w stosunku do zwyklego styro ca. 10kWh, czyli np. ogrzwajac garaz pradem w I taryfe oszczedzisz ok. 5zl.

moze moj post z maja br? http://forum.muratordom.pl/post3327109.htm?highlight=#3327109

Tak, tak. Huxley z Orwellem ciesza sie jak dzieci widzac jak Bruksela dzien po dniu przybliza Europe do swiata ich wizji. BTW, nikt z szanownych Forumowiczow nie zwrocil uwagi na to, ze poczciwe zarowki z wloknem wolframowym pozostaja wlaczone najdluzej w dlugie jesienne i zimowe wieczory, dostarczajac nie tylko milego swiatla, ale i ciepla. Ja ogrzewam dom pradem i choc nie ma to w tym wypadku szczegolnego znaczenia, ulatwia obserwacje, o ktorej napisze: W kazdym pokoju mam na scianie termostat z LEDem sygnalizujacym stan ON konwektora ogrzewajacego dany pokoj. Owa obserwacja dotyczy pokoju do pracy, tzw. gabinetu, w ktorym pod sufitm mam zyrandol 5x75W. W jesienne (zimowe) wieczory, gdy siweca wszystkie zarowki, a drzwi do pokoju pozostaja zamkniete, LED na termostacie wogole sie nie zaswieca – ergo, zarowki nie tylko oswietlaja ale i ogrzewaja pokoj. Gdybym zastapil je swietlowkami kompaktowymi, zuzywalbym podobna ilosc energii elektrycznej, tyle ze potrzebne do ogrzania domu cieplo pochodziloby z pracujacego konwektora. Ci ktorzy ogrzewaja domy weglem/gazem/olejem spala odpowiednio wiecej wegla/gazu/oleju. W okresie 4 najcieplejszych miesiecy w roku, kiedy w Polsce zwykle nie ogrzewa sie domow, dni sa dlugie i zuzycie pradu dla celow oswietlaniowych jest z reguly nieduze. Wiec gdzie tu oszczednosc?

Nie, zebym agitowal, ale byc moze moje doswiadczenie zainteresuje ricman78. A wiec do rzeczy: Parametry mojego domu (okolice Wroclawia): parterowka, czyli niezbyt korzystnie, 107m^2 powierzchni uzytkowej + nieogrzewany garaz w bryle domu, z warstwa izolujaca ciepnie sciane oddzialajaca go od mieszkania. Silikaty, 18cm styro na scianie, 15cm pod podloga, 30cm welny na stropie, reku z wymiennikiem krzyzowym. Podlogowka (kable grzejne) tam gdzie kafle: przedpokoj, kuchnia, lazienki, w sumie ok. 30% powierzchni. W pokojach zwykle konwektory. Taryfa G12. System pracy ogrzewania ekonomizowany z uwagi na taryfe i styl zycia domownikow (3 osoby): cale ogrzewanie (podlogi i konwektory) dziala od 22 do 6. W week days o 6 wszystko sie wylacza (rano wszyscy wychodza). Wszystko wlacza sie ponownie o 13, a o 15 wylaczaja sie podlogi. Konwektory pozostaja wlaczone do rana, a o 22 na powrot wlaczaja sie podlogi. W weekend podlogi pracuja w tym samym cyklu, a konwektory dzialaja caly czas. Temperatura w domu – 22.5 stopnia. Kominek mam, ale w tym sezonie palilem literalnie, od swieta (poszlo ok. 0.5 mp). Pare dni temu policzylem koszty ogrzewania za miniony sezon. Wyszlo niecale 2000zl, bez kilkudziesieciu zeta. Sezon rozpoczynalem z cena brutto pradu 22 i 45 gr/kWh, a konczylem z 25 i 56 gr/kWh. W poprzednim sezonie wyszlo mi, ze za prad do ogrzewania zaplacilem ok. 1400zl. Wtedy jednak byl on tanszy i chetniej palilem w kominku (ok. 1.5mp suchej debiny). Gdy rozpoczynalem budowe, nie bylo w poblizu gazu sieciowego. Dzis, mimo, ze w ulicy gaz juz jest, zrobilbym takie samo lub podobne ogrzewanie elektryczne.

Z uwagi na funkcjonujaca w moim domu wentyacje mechniczna zrownowazona, zdecydowalem sie calkowicie odciac komore spalania kominka od otoczenia. Blanzek ma dwie zasuwy do podawania powietrza, ale u mnie one sa zwasze zamkniete. Powietrze do spalania podawane jest rura (110mm), ktorej jeden koniec wyprowadzony jest na zewnatrz domu, drugi zas podlaczony za pomoca rozgaleznika z przepustnicami do otworow wycietych w dolnej czesci wkladu kominkowego. Taki zabieg wymagal niewielkiej przerobki wkladu polegajacej na wycieciu, w odpowiednich miejscach, dwoch otworow.

W moim Blanzeku szczelina jest/byla tylko u gory. Zatkalem takim samym sznurkiem, jakim uszczelnione sa pozostale trzy boki. Zrobilem to, bo nie moglem zapanowac nad szybkoscia spalnia po nagrzaniu sie komina. Teraz jest OK.

Mam 100l Herosa z elektronicznym programatorem i grzalka 2kW (ponadstandardowa moc). Woda grzeje sie dwa razy na dobe, w tanszej taryfie, do temperatury 65 stopni. Rodzina 2+1. Korzystamy glownie z prysznica, choc nieraz zona nalewa sobie do wanny. Nie przypominam sobie, by kiedys zabraklo cieplej wody. Mysle, ze w racjonalnym jej wykorzystniu pomaga mieszacz termostatyczny zamontowany na wyjsciu ogrzewacza ustawiony na 45 stopni. Woda z tego bojlera wykorzystywana jest wylacznie do celow higienicznych - do kuchni mam oddzielny podgrzewacz.

Jesli fundament wykonany jest w sposob tradycyjny, tj. bez termoizolacyjnego wienca lub podobnego wynalazku, fundament nalezy koniecznie ocieplic, w sytauacji gdy sciany konstrukcujne maja byc wykonane z materialu dobrze przewodzacego cieplo, jak np. silikaty. W przypadku czegos w rodzaju betonu komorkowego, izolacje cieplną fundamentow mozna sobie darowac. Rozrysowanie drog ucieczki ciepla poprzez fundamenty tlumaczy dlaczego tak jest.

Witam, Postanowilem sie odezwac, poniewaz u siebie zastosowalem system ogrzewania elektrycznego, ktory jest czyms posrednim pomiedzy ostatnio dyskutowanymi opcjami, tj konwektory vs. podlogowka. Wszedzie tam, gdzie mam podloge wykonczona ceramika, tj. kuchnia, korytarz lazienki (łacznie ok. 30% powierzchni podlog), dalem akumulacyjna podlogowke. W trzech pokojach po jednym konwektorze, w livinroomie – 2. Podlogowka sterowana jest jedynie timerem (G12) i termostatami (temperatura plyty). Kowektory grzeja wtedy, gdy temperatura powietrza spadnie ponizej 22 stopni. Dzieki temu systemowi mam niezly komfort cieplny przy przyzwoitym stosunku zuzycia pradu taniego do drogiego (przynajmniej tak bylo konczacej sie “zimy” - mieszkam dopiero od pol roku) i niskich nakladach inwestycyjnych. Oczywiscie zdaje sobie sprawe z tego, ze przyjete przeze mnie rozwizanie nie jest uniwersalne, bo np. zwiazane z konfiguracja pomieszczen w domu. Ja korzystam z tego, ze kuchnia otwrta jest na salon, a korytarz w ksztalcie litery L, tez otwarty na salon.

Witam, Mam WTW 7/15K. Mieszkam w nowym domu od konca sierpnia 2007 i oczywiscie od tego czasu rekupertor dzial bez przerwy. Wlasciwie nie zuwazam jego pracy i chyba o to chodzi. Moj dom to parterowka. Powierzchnia wentylowana - 107m^2. Zamieszkuja trzy osoby. W okresue jesienno-zimowym rekuperator dziala na najnizszym biegu (ok. 100m^3/h) i to zupelnie wystarcza. Sam WTW jest w mojej ocenie bardzo porzadnie wykonany. W wersji podstawowej, czyli taki jak moj, ma wbudowany jedynie czujnik przeciwoblodzeniowy wylaczajacy wentylator nawiewny, gdy temperatura powietrza wywiewanego spadnie ponizej 7 stopni C. Wentylatory napedzane sa bardzo oszczednymi silniczkami (na pierwszym biegu laczna moc pobierana przez oba silniki wynosi ok. 70W). Przez dosc dlugi czas bawilem sie mierzeniem temperatury powietrza na wlotach i wylotach i okazuje sie, ze zgodnie ze specyfikacja urzadzenie odzyskuje nieco ponad 60% ciepla.

Bo takie jest prawo (lewo?) tworzone przez Twoich przedstawicieli wybranych w demokratycznych wyborach. Jesli jutro uchwala oplate abonamentowa od posiadania butow, tez bedziesz ja placil(a).

Sorry, Wowka, ale jaka Ty masz swiadomosc ekonomiczna? Czy myslisz, ze w UM maja sad, w ktorym na drzewach rosna PLN? To chyba Milton Friedman zauwazyl, ze nie ma czegos takiego jak obiad za darmo. Jesli cos dostajesz gratis od panstwa, to wczesniej musisz za to w dwojnasob zaplacic - podatki, podatki, podatki,..., W najlepszym wypadku doplaci do tego Tedii, ktory tego "prezentu" nie dostanie. Za te smieci, ktore Ci "za darmo" wywoza, tez juz zaplaciles. Czy liczyles ile rocznie oddajesz panstwu i miastu (gminie?) we WSZYSTKICH podatkach?

... no i statystyczny Polak nie oddawalby panstwu 83% zarobionych przez siebie pieniedzy w zamian za mgliste obietnice emerytury (kiedys tam cos tam..., vide niedawne orzeczenie TK), bezplatnego leczenia, ........ i wspanialych programow serwowanych przez telewizje publiczna.

Zalezy co ten styropian ma izolowac: 1 - podloge na gruncie, czy 2 - podloge na gruncie + sciany zewnetrzne budynku. Jesli 1, to nie ma znaczenia po ktorej stronie przykleisz izolacje, moze byc po wewnetrznej scian fundamentowych. Ale uwaga, przypadek 1 dotyczy sytuacji gdy sciany zewnetrzne budowane sa z materialu o dobrej izolacyjnosci cieplnej. Przypadek 2 - styropian wylacznie na zewnatrz sciany fundamentowej. Takie rozwiazanie stosuje sie dla scian zewnetrznych 2 lub 3 - warstwowych. Podsumowujac - styro na zewnatrz fundamentow zawsze bedzie dobrze, po wewnetrznej stronie - bedzie OK tylko w szczegolnych przypadkach. Rozrysuj sobie schemat drog ucieczki ciepla z budynku przez sciane fundamentowa, a wszystko bedzie jasne.