rafgam

...

Rozwiązaniem jest tzw. przeciwprąd dzięki któremu możesz płynąć w jedną stronę, bez nawracania, aż do utopienia tfu... - upojenia no, niby tak ale jak ja wtedy powiem "zrobiłam dzisiaj 50 basenów" Powiesz: spaliłam dzisiaj na basenie 10kWh.... prądu

Rozwiązaniem jest tzw. przeciwprąd dzięki któremu możesz płynąć w jedną stronę, bez nawracania, aż do utopienia tfu... - upojenia

6x12 m hohoho... Koszty basenu i jego utrzymania rosną zdecydowanie nieliniowo ze wzrostem wielkości. 15tys. - nieładnie... W Polsce powinniśmy jak na razie podawać ceny w złotych.. am00 Co do "chaotycznych fal" hm.... - czy Ty kiedykolwiek pływałes w basenie powiedzmy 8x4 czy trochę większym. I czy wiesz jaka jest różnica kosztów wykonania między basenem skimerowym a takim z rynną przelewową? Lepiej rady (szczególnie dla kogoś szukającego tanich rozwiązań) opierać nie na przemyśleniach ale na własnym doświadczeniu zawodowym lub jako użytkownika pzdr rafgam

Nie chcę się powtarzać więc wklejam http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=70633&highlight= Mimo wszystko polecam opcję "szukaj" pzdr rafgam

W basaenach robionych zgodnie ze sztuką dawanie betonu wodoszczelnego to wyrzucanie niepotrzebne pieniędzy - szczelność ma zapewnić wyłożenie niecki - folia lub odpowiednie podłoże pod ceramikę pozdrawiam rafgam

kamień ma od 1 do 2 cm grubości. I jest zlicowany z tynkiem, może nawet trochę wystaje poza. Tak chcieliśmy. Sorry, że drążę - czym kleiłaś go (pod spodem styropian?) Czy robisz jakąś obróbkę wystającej części kamienia żeby zapobiec wnikaniu wody? Dzięki rafgam

Majka - powiedz przy okazji jaki gruby dałaś kamień i czy został Ci kapinos nad cokołem? Czeka mnie podobna robota i nie wiem jakie najcieńsze mogą być płytki kamienne? W sprawie głównej - byłbym za rozwiązanie proponowanym przez Gryfpc Pozdrawiam rafgam

Albo kuny - jestem po walce

Tu rozwiązaniem jest ogrzewanie ścienne - zalety podłogówki a bezwładność zbliżona do kaloryferów. Poszukaj na forum pzdr rafgam

Mam drzwi przesuwne 410x230 (zobacz też http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=27967&start=60) bez progu, dzielone na pół (1/2 fix 1/2 ruchoma) - jestem b. zadowolony. Zastanawiałem się też nad drzwiami harmonijkowymi - owszem po odsunięciu daja większy kontakt z ogrodem (chociaż 2m mi wystarcza), ale po pierwsze mają wyższy próg, po drugie gdy są zamknięte (a więc jednak przez większość czasu w roku) większa ilość ram okiennych znacznie bardziej przysłania widok za oknem niż przy podziale na 2 a po trzecie dużo łatwiej zamykać i otwierać okno przesuwne. Pozdrawiam rafagm

To zdecydowanie gorsze rozwiązanie - większe problemy z okresowym nadmiarem mocy solarów latem (niewykorzystane 100-150 l wody z przykładu j.w. do odbierania ciepła) rafgam

To i tak raczej dużo jak na stosunkowo mały basen (chyba, żenie będziesz miała urządzeń do odzyskiwania ciepła z wentylacji). Zajrzyj też http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=65763&highlight=basen. Jeśli chodzi o kolektory słoneczne przy basenie to moim zdaniem dobry pomysł znacznie bardziej uzasadniony ekonomicznie niż zestawy stosowane tylkoi do CWU. I jeszcze jedno: zdecydowanie polecam korzystanie z usług architekta (kierownika budowy, firmy wykonawczej ..) który "siedzi" w temacie i umie "pożenić" budowę niecki, armaturę ściśle basenową, system grzewczy i - jeden z najważniejszych w basenie zamkniętym - system wentylacji z odzyskiem ciepła. pzdr rafgam

Mam 5-metrowego ocieplonego Hormanna ze wzmocnionym napędem Supra Matic E który wymieniam średnio co rok. Sama brama jest OK, ale napęd do dupy bo: 1. Trzeba b. uważac na prawidłowy montaż prowadnic i często regulować naciąg sprężyn ponieważ na napotkane większe obciażenie napęd wyrażnie reaguje "zmęczeniem" a po jakimś czasie zerwaniem. 2. Zerwanie polega na ukręceniu wałka napedzajacego w miejscu przewężenia które Niemcy jakby celowo po to zaprojektowali, gdyż nie służy ono niczemu innemu poza łatwiejszym ukręceniem !! Serwisant po 1 mojej reklamacji, zanim zdążyłem powiedzieć na czym polega problem - poinformował mnie: "brama nie chodzi a silnik napędu chodzi, ale nie ciagnie paska napędowego? - wałek ukrecony - napęd do wymiany !" 3. W napędzie notorycznie ukreca się 1 maleńki (niewiele wiekszy od zapałki) wałeczek, ale częścią zamienną jest cały napęd i cały się wymienia. Tak mnie poinformowano w serwisie. To tak jakby po pęknieciu uszczelki w lodówce - wymieniać całą lodówkę. Z tą różnicą, że lodówka jest tańsza. Pozdr. Trochę mnie nastraszyłeś - też mam ten napęd do bramy 5m (od 3 lat), ale tylko 1x w roku go reguluję i chodzi nadal bezawaryjnie i praktycznie bezszmerowo Pzdr rafgam

Stosuje się folie termoczułe do wizualizacji przebiegu rurek ogrzewania

Można, regulujesz temp. odpowiednim nastawieniem przepływu w danej "pętli" Na pewno im "cieplejsza" tym lepsza. Ilość warstw przy dobrej izolacyjności nieistotna. Ja mam 2W W dobrze zrobionej nie ma z tym problemu. Do wys. ok. 1,6. Powierzchnia sumaryczna ogrzewania wg. wyliczeń projektu (ile okien, scian zewn., powierzni pomieszczenia itp.) Wg mnie zewnętrzna, najlepiej z oknem - żeby nie "ciągnęło" spod okna i od chłodniejszych ścian. Straty stratami, ale w końcu ogrzewanie jest po to żeby zapewnić komfort. Ogrzewanie w ściance działowej np. naprzeciw zimnej ściany zewn.spowoduje duże różnice komfortu cieplnego w pomieszczeniu. Oczywiście możliwe jest uzupełniające "ścienne" na ściankach działowych - jako efekt uboczny odczuwalne jest też ciepło z drugiej strony ściany szczególnie gdy w duże mrozy instalacja pracuje na stosunkowo wysokich temp. wody. Dzięki temu mam przyjemnie (chociaż efekt niezamierzony) ciepłą ścianę w kabinie prysznicowej Pozdrawiam rafgam

Bezwzględnie musisz ją zobaczyć!! tu: http://www.zamek.malbork.pl/img_all/galerie/n5_4.jpg

Mam podobny wysoki salon z antresolą tylko o połowę większy -żadnych problemów z komfortem cieplnym przy ogrzewaniu podłogówką. Na antresoli też nie potrzebuję dodatkowego ogrzewania. Zajrzyj też http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=36451&highlight= Pozdrawiam rafgam

O kurde, ale bym się zdziwił, gdybym w nocy wstał celem udania się tam, przypuśćmy, że byłoby to po imprezie, i zobaczył bym przeciskającą się pod siatką sarnę Nie jest tak niebezpieznie "Moje" sarny zachowują jednak odległość bezpieczną od człowieka na zewnątrz natomiast potrafią podejść dosłownie pod okno nawet jeśli jest ktoś w środku i niespecjalnie się rusza

Konwekcja to nie brud na ścianie Ciekawa uwaga - a kto tak twierdzi? Jeśli jak piszesz konwekcja jest o wiele słabsza niż przy grzejniku (i tak pewnie jest) to słabszy prąd zimniejszego niż przy grzejnikach powietrza byłby niewystarczający do ogrzania pomieszczenia. W dodatku powodowałoby to gromadzenie sie ciepłego powietrza przy suficie i chłód na podłodze przy przeciwległej scianie czego ja nie obserwuję (mimo przeszkód dla cyrkulacji - np. w postaci szerokiego na ponad metr blatu biurka przy ścianie ogrzewanej) Nie przeczę, że na jednostkę powierzchni moc promieniowania będzie mniejsza w "ściennym" niż w grzejniku, ale stosunek - powiedzmy- P/K promieniowania (ze względu na dużą powierznię) do konwekcji (ze względu na niską temperaturę) jest dużo wyższy niż w grzejniku. Chyba to oczywiste pzdr

Na Twoim miejscu nie był bym taki śmiały . Ogrzewanie ścienne podobnie jak podłogowe to głównie promieniowanie. Jeśli nie wierzysz tym co o ogrzewaniu ściennym piszą fachowo to przyjmij opinię użytkownika - żadnych śladów konwekcji, zbierania sie osadu kurzu na suficie nad ścianą ogrzewaną itp. Co do przysłonięcia części ściany przez obraz czy mebel - to nie stanowi to żadnego problemu (oczywiście jeśli nie jest zasłonięta większość powierzchni grzewczej) podobnie jak w podłogówce. Oczywiście nie ma też żadnych problemów z pękającym tynkim po zastosowaniu odpowiednich dodatków do niego. Jedyna niegodnością moim zdaniem jest nieco wyższa cena i... brak kaloryferów wdzięcznie urozmaicających każde wnętrze. Linki na temat były podane 03 maja. Swoją drogą ciekawe, że dużo do powiedzenia mają osoby, które jak same przyznają niezbyt znają się na temacie i nawet nie byli w pobliżu działającego "ściennego" Pozdrawiam rafgam

Ogólnie to popieram - piękny widok, w dodatku nie do zasłonięcia przez ew. sąsiadów (ze wzgledu na spadek terenu) wart jest sporych pieniędzy. Co do szczegółów - musisz się liczyć z większymi wydatkami na: 1)projekt raczej indywidualny (lub konieczna zaawansowana adaptacja), 2) niezbędne dokładne badanie geologiczne ! - ocena ryzyka obsuwania się podłoża 3) większy koszt prac ziemnych 4) większy koszt fundamentów (np. fundamenty schodkowe, wysoka ściana fundamentowa od strony spadku - u mnie dochodziła do 4m! , często niezbędny mur oporowy) 5) konieczność sprawnego drenażu 6) często problemy techniczne związane z kłopotem z wjazdem za działkę ciężkiego sprzętu przy np. dostarczeniu betonu - ja musiałem zamawiać 35metrową pompę, żeby z drogi sięgnąć do najdlaszych fundamentów) 6) dla wyrównania działki często konieczne duże ilości ziemi jeśli chcesz mieć ogród na poziomie drzwi balkonowych (u mnie ponad 200 Kamazów ). Oczywiście odpowiedź na pytanie o ile drożej jest niemożliwa bez konkretnego kosztorysu - może to być 20 a może też 50k PLN. Pozdrawiam i mimo wszystko polecam rafgam

Jedna uwaga - jeśli za oknem masz ładny widok (rozumiem, ze docelowo wypielęgnowany ogród) to najlepiej zasłaniać go jak najmniej - dotyczy to mniej może szprosów a bardziej podziału okna. Podział na 4 to zdecydowanie więcej drewna zasłaniajacego widok (i ograniczającego naświetlenie pokoju) niż przy podziale na 3. Co do szprosów - to warto też pomyśleć o dopasowaniu okien nie tylko biorąc po uwagę wygląd elewacji ale i wykończenie wnętrza - im bardziej "nowoczesne" tym mniej szprosów. Pozdrawiam rafgam

A propos przechodzenia pod siatką bez murka - do ogrodzonej przez sąsiada działki (nie zabudowanej) przeciskają się pod siatka nawet sarny! - nie uwierzyłbym gdybym nie widział w czasie akcji. I siatka wcale nie jest wysoko: kilka - max. 10 cm nad ziemią Pozdrawiam rafgam

Stosuję i polecam. Zajrzyj m.in.: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=39708&start=60 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=36273&highlight=