jurasz

Używam od paru miesięcy kominka z wkładem Tarnava (BTW jestem zadowolony, choć po popiół lubi się z niego wysypywać z podowu budowy "zapory" przy szybie). Największym mankamentem wydaje mi się wpływ promieniowania na parkiet przed kominkiem (rozsycha się i powstają szczeliny). Mam tylko 40 cm płytek dookoła kominka. Teraz uważam że po bokach nie są one potrzebne, natomiast od strony drzwiczek warto mieć przynajmniej 60 cm odpornego podłoża. Zresztą nie chodzi tylko o promieniowanie - także popiół i inne nieczystości z kominka. BTW widziałem niedawno bardzo ciekawe wykończenie podłogi przy kominku - ze stali.

Kanały wenty;acyjne są wykonane z pustaka ceramicznego (okrągły w środku) i nie są ocieplone. Otwory w kominie są otwarte na boki z obu stron, czyli niby na przestrzał. Z tym że zastosowałem na nich kratki wnetylacyjne z siateczką, aby nie wlatywały tamtędy owady. Nie wykonywałem pomiarów ciągu, ale w warunkach umiarkowanego wiatru wydaje się działać prawidłowo.

Rav i Gdzie, Myślę że zbytnio skupiacie się na oczywistych prawach fizyki, odbiegając od tematu. Problemem nie jest szczelność domu, lecz to, że szczelność ta w waunkach silnego wiatru (który jak sądzę powoduje duże podciśnienie w niektórych kanałach co skutkuje wwiewaniem przez inne kanały) nie wystarcza na wypełnienie ciągu. Idąc z Twoim tokiem rozumowania powinienem otworzyć nawiewniki, rozszczelnić okna. To sprawdzi się w praktyce w warunkach bezwietrznych. Tylko że podczas wichury w domu zrobiłby się po prostu wielki przeciąg. Zresztą tak właśnie mam w mojej kotłowni: mam doprowadenie powietrza z zewnątrz, dużą kratkę wentylacyjną, w danej chwili nie palę w piecu a na zewnątrz wieje wiatr. Wtedy w kotłowni robi się zimno jak w lodówce, z doprowadzonego wpływu powietrza wieje jak diabli, mam też wrażenie że nawet z kratki wieje. Wiem że rozwiązaniem byłaby rekuperacja, ale niestety jej nie mam.

Też jestem pareset mnpm i mam doprowadzenie powietrza do kominka, ale jakie właściwie ma to znaczenie? Gdy "piździ" to okien nie będziemy otwierać. Chyba tylko te żaluzje na kratkach pozostają...

Zamieszkałem wreszcie w moim domku. Jest ciepło i przyjemnie, dopóki nie pojawi się mocny wiatr. Moje usytuowanie geograficzne powoduje że jak już wieje to bardzo mocno. Problem w tym że dom wydaje się zbyt szybko wyziębiać przez kanały wentylacyjne. Pod niektórymi kratkami wentylacyjnymi wyczuwalne są podmuchy zimnego powietrza. Założenie "rotowentów" na kominie byłoby trudne, bo kanały wentylacyjne wychodzą na boki komina (tam też mam założone kratki wentylacyjne dla ochrony przed ptakami i insektami). Jedyne co mi teraz przychodzi do głowy to kratki z żaluzjami, które mógłbym zamykać podczas wietrznej pogody. Czy ktoś może mi podsunąć coś jeszcze? Pozdrawiam Piotr

Czy ktoś mógłby podać namiary na producentów lub sprzedawców blokad/zabezpieczeń przed otwieraniem szafek i szuflad przez dzieci? Z góry dziękuję

1 - był zafoliowany i suchy, odfoliowano dopiero przed położeniem, przyrost objętości świadczy że nabrał wilgoci po położeniu 2 - Wylewka wysuszona była (8-9 miesięcy) 3 - Klej kauczukowy Tytan, widocznie nie był na tyle mocny. Ale ta siła gdzieś musiała znaleźć ujście.

Kupiłem parkiet jesionowy, ładny, wysuszony, zafoliowany. Kazałem go poukładać w cegiełkę - wszystko wyszło ładnie. Po dwóch dniach zauważyłem że dźwigneło parkiet w końcu pomieszczenia. Wtedy gość, który mi go układał poodbijał małe kliny które oddzielały parkiet od ściany, przyłożyliśmy parkiet płytkami ceramicznymi. Niestety w kolejnych dniach parkiet ciągle się rozszerzał (tylko w poprzek słojów) - na dokładkę trafiłem w okres wilgotnej pogody. Konieczne było odszczypanie kawałka deszczułki pod ścianą. Na 9 metrów długości przyrost wyniósł 2-4 centymetry! Boję się co będzie z tym parkietem gdy przyjdzie zima i suche powietrze - pewnie porobią się szczeliny.... Właściwie to nadal nie wiem co mogłem zrobić żeby nie doszło do takich naprężeń. Wiem tylko że źle zrobiłem że kładłem go w lecie. BTW. Parkieciarz opowiadał że widział budowę (sklep) który inwestorzy chcieli szybko ukończyć, na wilgotną jeszcze wylewkę ułożyli parkiet który zadziałał z taką siłą że wypchnął pustaki ze ściany.

Ups - nie przeczytałem całego wątku zanim zadałem to pytanie... Hm, szkoda, bardzo ładne są takie schody jak Twoje, ale chyba postawimy na komfort rzadszego sprzątania...

Do Alex: Bardzo mi się podoba wykończenie Twojego domku, gratuluję ! Zauważyłem że Twoje schody są polakierowane na dość ciemny kolor. Też nam się taki podobał, ale wykonawca schodów odradza, gdyż podobno na ciemnych schodach bardzo widoczny jest kurz i zabrudzenia. Czy rzeczywiście masz takie problemy? Pozdrawiam

Jakie etapy budowy powinny być odzwierciedlone wpisem? 1.Fundamenty 2.Płyta 3.Konstrukcja więżby Co jeszcze?

Słuchajcie, a w jaki sposób robili Wam wykończenie na styku płytek i framugi drewnianych drzwi??? Fuga odpada - przy drewnie się wykruszy. Moi fachowcy proponują dać plastikowe listwy narożnikowe - ale to chyba nie najlepiej wygląda...

Ile kosztuje "klinkier brukowy", jakiej marki kupowałeś?

Przytoczę jeden z epizodów z współpracy z "ulubionym" fachowcem. Zabudowa poddasza płytami GK, epizod dotyczy obudowy okna dachowego Fakro. Przed robotą powiedziałem że nad oknem płyta ma być poziomo, żeby w pomijeszczeniu było dużo światła: \ ---\ \ (tu okno) Dobrze-rzekł fachowiec(btw zawsze tak mówił gdy miałem zastrzeżenia i uwagi, a potem było jak było). Przychodzę następnego dnia - płyta nad oknem jest PIONOWO: \ |\ \| \ (tu okno) \ Wygląda kretyńsko i zasłania pół okna. Mówię mu że tu ma być inaczej - on mówi "bo tak jest u sąsiada". Okazało się później że u sąsiada płyta GK jest prostopadle do okna, co jest akceptowalnym rozwiązaniem. Jak wtedy i później się okazało, gość potrafił się upierać przy swoich najbardziej idiotycznych pomysłach. Teraz zastanawiam się tylko co ja mam pod tymi płytami GK na poddaszu - chodziłem do pracy i nie mogłem sprawdzać jak robią. Teraz żałuję że nie wziąłem kogoś innego. Przecież ja teoretycznie nie muszę znać się, jak się coś wykonuje. Przynajmniej zmusiłem ich do położenia folii paroszczelnej między płytą GK a wełną(tak zalecają producenci wełny), choć moi fachowcy twierdzili że to wielki błąd (żeby dom oddychał). Pozdrawiam

Staję przed dylematem - wykonania tarasu wypoczynkowego. Ma to być taras na ziemi od ogrodu za drzwiami z salonu. Pierwotnym planem było zrobienie fundamentu(już jest) i na to płyty tarasowej, którą wyłożę kafelkami. Teraz zaczynają niepokoić mnie koszty (żwir, płyta wyjdzie ok. 30-45 zł/m2, płytki z ułożeniem 50 zł/m2, do tego jeszcze trzeba dobre kleje i fugi) - a trwałość takiego tarasu jest niepewna. Dlatego taras z kostki: Koszty: żwir, piasek, cement - wyjdą niewiele drożej, koszt kostki i ułożenia w przybliżeniu równy kosztowi płytek. W sumie oszczędzam więc koszty płyty. Trwałość: jeśli nie wystąpią zapadnięcia (a obciążenia niewielkie) to raczej długa Estetyka: Najbardziej niepokoi porowatość - jeśli coś się wyleje/zabrudzi, ślady mogą pozostać Co o tym sądzicie? Pozdrawiam Piotr

Ja kończę dom na działce na zboczu. Można powiedzieć że jest część górna, skarpa i częsć dolna. Pomiędzy najwyższym a najniższym punktem działki jest chyba prawie 20 metrów (choć są oddalone o 60 metrów). Część górna, gdzie stoi mój dom, miała jakieś 1,5-2 metry różnicy między krawędziami domu. Zdecydowałem nie robić projektu na zbocze lecz projekt typowy (Pod Akacjami Archonu) i wyrównałem teren w górnej części. W sumie niecałe 3 dni pracy koparki gąsienicowej. Na pewno są koszty zagospodarowania tych pochyłości (mury oporowe, budowa podjazdów, skarpy), ale wszystko da się zrobić. Przy ogólnych kosztach budowy domu, koszty te nie przekroczą paru procent.

Wątek stary, ale aktualny. Ja dorzuciłbym jeszcze * Brak czasu na dokładne przypilnowanie. Np. mierzyć zgodność otworów drzwiowych i okiennych z zamierzonymi. U mnie wymurowano kilka drzwi węższych (nic mi o tym nie mówiąc), a na dodatek sam nie sprawdziłem dokładnie przed zamówieniem drzwi WSZYSTKICH otworów. Skutek jest taki że trzeba było domurowywać ścianki, bo wziąłem drzwi 70-ki, a mogłem mieć normalne 80-ki... * Umawiac sie z wykonawcami wbijajac im do głowy że mają zostawić wszelkie rzeczy juz zrobione (okna, drzwi, kominek itp) w stanie takim jak zastany - jak zabrudzą lub zniszcza to sami mają naprawiać. To samo z porzadkiem - mają po sobie sprzątać. Może w ten sposób zmusi się ich do starannego zabezpieczenia. * Oszczędny czasami płaci dwa razy - lepiej wziąć ekipę z referencjami (choć to pewnie też nie jest gwarancja) niż tanich ciołków. Poza tym kultura pracy solidnej ekipy pozwoli uniknąć ewentualnych strat moralnych, co też ma swoją wartość.

Może ktoś skorzysta z nauka płynącej z błędów.. Jak TRZEBA BYŁO zrobić: Na czas prac (szpalety, gipsowanie, malowanie) należy założyć papierową taśmę i zdjąć ją zaraz po zakończeniu pracy, czyli najlepiej tego samego dnia, żeby klej nie zdążył trwale skleić się z drzwiami.

Spróbowałem benzyną ekstrakcyjną i jest OK - klej schodzi a lakier pozostaje nieuszkodzony. Uff. Dziękuję za radę Okazało się za to że jest jeszcze jeden problem z tą ... taśmą - jest tak cienka że non stop się rwie, szczególnie tam gdzie miała kontakt z zaprawą i gipsem. Ciężko jest wyskubać wszystkie kawałeczki. Spędziłem wczoraj 2 godziny nad jednymi drzwiami Dzięki raz jeszcze Pozdrowienia

Pewien pseudofachowiec podczas prac zabezpieczył framugi moich drewnianych drzwi taśmą szarą plastikową. Wczoraj odkryłem że taśma wcale nie chce łatwo schodzić - pozostawia po sobie klej z farbą!!! Pan pseudofachowiec już ni tego nie naprawi bo go odprawiłem za inne fuszerki. Ale to odkrycie już mnie zupełnie dobiło. Toż lepiej było zostawić te framugi niezabezpieczone!!! Klej po taśmie schodzi przetarty rozpuszczalnikiem ftalowym, ale lakier matowieje. Po spirytusie matowieje zupełnie. Innych środków nie sprawdzałem. Co robić???

Jaką ilość paneli trzeba zamówić ponad powierzchnię pomieszczeń, czyli jakie trzeba przewidzieć odpady? Panele BalticWood 2200x182 (podobne do Barlinka).

Oprócz różnic w odbiorze wody (brak zasobnika => chwila oczekiwania na ciepłą wodę, konieczność odkręcenia kranu na full, żeby się piec włączył) , wskazałbym na różnice ekonomiczne. Piec dwufunkcyjny kosztuje więcej niż 1F a pracuje cały rok więc zużyje się szybciej od jednofunkcyjnego. Jeśli kupisz jednofunkcyjny to przepracuje więcej zim. Gazowy pogdrzewacz 120L kosztuje poniżej tysiąca, więc łatwiej go wymienić niż cały dwufunkcyjny. Reasumując: wygoda i ekonomia wskazują na jednofunkcyjny+zasobnik.

Wyglądają podobnie. Myślę że różnica cen wynika z marki - Wiśniowski to jednak bardziej znana firma. Już miałem brać Łęgbud, ale trafiła się promocja Wiśniowskiego, wskutek czego wyszedł tak samo jak Łędbud.

22% VAT już jest na: -osprzęt elektryczny -farby -meble i półprodukty meblowe(płyty itp.) Co jeszcze?

Wydaje mi się że dobrze wyjdzie komin z tradycyjnego ceglastego koloru. Ja mam na kominie klinkierówkę Jopek. Podoba mi się w niej to że cegły różnią się nieco odcieniami i wyglądają naturalnie - choć są tacy co uważają to za wadę. Wiele osób zaleca stosowanie na komin klinkierówki pełnej, co znacznie podraża koszt w porównaniu do dziurawki. (Ja mam dziurawkę). Cokołu jeszcze nie wykonałem, ale ponieważ ścianę mam dwuwarstwową (ocieplenia też jewszcze nie zrobiłem), zamierzam dać na cokół 5cm styropian+płytka klinkierowa. Firmy jeszcze nie wybrałem, ale chyba Cerrad (najtańsze płytki). Co do koloru cokołu to ja wezmę ceglasty(elewacja biała), ale widzę na zdjęciach w czasopismach że dobrze wychodzę też jaśniejsze kolory, np. piaskowy. Pozdrawiam