damiang

Ale w warstwie ocieplenia to się instaluje okna w ścianie 3-warstwowej. A w popularnej ścianie 2-warstwowej okno powinno być zlicowane ze ścianą nośną a ocieplenie powinno trochę nachodzić na ościeża. Poza tym na styropienie będzie siatka i klej więc nie będzie się dało wydłubać styropianu palcami. Poza tym gdy kontaktrony są połączone jak sztuka nakazuje czyli w układzie 2EOL (z dwoma rezystorami) to zwarcie przewodów lub ich przecięcie powoduje natychmiastowy alarm sabotażowy.

Na nieocieplonym poddaszu latem zazwyczaj jest sauna. Nie polecam dawać tam czerpni. Lepiej zrobić czerpnię na ścianie szczytowej poddasza (jeśli jest dostępna-np. dach dwuspadowy).

Dla potomności - info z serwisu Proventu: Z objawów wynika, że mój wentylator kończy żywot. Wentylator wywiewny pracuje w części "mokrej" (skraplanie pary z pomieszczeń) w związku z tym jest bardziej narażony na usterki. Dla wentylatorów EBM, producent deklaruje (gwarantuje?) 40.000 godzin (MTBF?) czyli jakieś 4,5 roku działania (u mnie podziałał ponad 5). Wentylator, który mam, czyli wyprodukowany ok. 5 lat temu jest na łożyskach ślizgowych. Od ok. 2 lat montowane są już łożyska toczne, podobno trwalsze, choć producent nadal deklaruje tą samą trwałość. W moim przypadku (łożyska ślizgowe) wchodzi w grę jedynie wymiana. Dla modeli z łożyskami ślizgowymi teoretycznie można wymieniać same łożyska. Wentylator do Mistral 400 (EB 27 01???) (4 biegi, AC 230V) kosztuje 350 zł + VAT + przesyłka (ok. 20zł) - razem ok. 450 zł. Z ciekawości spytałem o wentylator na prąd stały - EC - szt. kosztuje 760 + VAT. Z tego co patrzyłem na wykresy to wersja centralki z EC bierze ok. 100W mniej przy tych samych parametrach, czyli zamiast 135/160/185/270W jest ok. 35/50/80/170W (2 wentylatory) No i teraz zastanawiam się czy żeby zaoszczędzić 50W, warto dokładać 500zł (przeróbkę sterowania pomijam, bo i tak pracuję nad własnym sterowaniem). Zakładając prąd po 0,40 zł/kWh, to te dodatkowe 500 zł zwraca się 34 miesiącach, czyli prawie 3 latach. Gorzej jak taki wentylator padnie... Jakieś sugestie?

Dopiero co tydzień temu przeczytałem: No i kurcze jakieś fatum chyba, bo dzisiaj (po 5 latach) wentylator wywiewny w moim Provencie 400 zaczął hałasować - coś tak jakby bicie przy obrotach. No i nie startuje od razu tylko z trudem. Efekt taki sam przy otwartej pokrywie (czyli ewentualne dodatkowe opory na kanałach nie mają znaczenia). Czy forumowi specjaliści mają jakiś pomysł czy coś można z tym zrobić? Jakieś przemycie w izopropanolu, wymiana łożysk czy coś? Czy tylko wymiana na nowy? Wentylator nawiewu chodzi ładnie i cichutko. Silnik 4 biegowy na 230V. Filtry wymieniane regularnie, zresztą to wywiew, a w domu nie mam warsztatu stolarskiego. Ciekawe co zaproponuje serwis Proventu...

Co do mierzenia zużycia gazu: Ja mam gazomierz firmy Intergaz i na ich stronie znalazłem Nadajnik Impulsów Niskiej Częstotliwości IN-Z31/61, IN-Z62 i IN-Z63. Z załączonej dokumentacji: Tak więc jest szansa że (przynajmniej niektóre) gazomierze Intergaz mają wbudowany magnes w liczydle, do którego można dołożyć w/w "Nadajnik" za 70 zł netto albo po prostu przylepić "na plastelinie" zwykły kontaktron. Więc jeśli ktoś jeszcze nie ma gazomierza, to może spróbować poszukać takiego "z magnesikiem".

Poszperałem trochę w sieci apropos odczytu wodomierzy. Ja mam u siebie zainstalowany wodomierz Metron typ JS 2,5 41. Niestety odmiana 41 nie jest przystosowana do odczytu elektronicznego (czyli zapewne nie ma magnesika). Takim modelem jest JS 2,5 17–BN do którego można dołożyć moduł przekazywania (MP-JS zawierający po prostu kontaktron) . Ewentualnie można od razu użyć odmiany JS 2,5 17 (bez BN) - tam jest od razu kabelek. Układ daje 1 impuls/litr - wg mnie dokładność całkiem dobra. Tak więc jeśli ktoś jeszcze nie ma wodomierza, albo wymienia go w związku z legalizacją to może warto zwrócić na to uwagę. Różnica w cenie to jakieś 60-70 zł, wg jedynego cennika który udało mi się znaleźć (ceny netto z niewiadomo kiedy): JS 2,5 41 (zwykły): 71 JS 2,5 17–BN + MP-JS: 112+40 zł = 152 zł JS 2,5 17: 112 zł Szczegółowe opisy liczników na stronach Metrona.

Możesz podać jakieś szczegóły? Od strony sprzętowej to RS485 na MAX485 czy czymś innym? Co do obsługi MODBUSa, to pisałeś sam, czy jakiś gotowiec (skąd)? Mam podobne plany - myślałem o sieci sterowniczków na atmegach z czujnikami i elementami wykonawczymi spiętych po RS485 i chyba jednym masterem i modbusem, z tym, że do MODBUSa jeszcze nie doszedłem

Do tego dochodzą filtry: 2-4 razy w roku od kilku do kilkudziesięciu (stukilkudziesięciu?) zł w zależności od typu centralki. Polecam te modele gdzie wystarczy kupić włókninę filtracyjną EU3/EU4 na metry i odpowiednią ją przyciąć. No i jeszcze ze 2 razy w roku wypada wymyć wymiennik - koszt ciepłej wody i 1 tabletki do zmywarki

1,5

O ile dobrze pamiętam akurat taki kształt znacząco pogarsza ciąg przy wiejącym wietrze. Lepszy jest płaski albo wklęsły.

Mam komin dymny fi 20cm. U podstawy mam odpływ do zbiornika (opróżnianego ręcznie w miarę potrzeby). Po paru dniach opadów zbiera się 1-2 szklanki wody i muszę wylewać. Jak tylko dorwę jakiegoś fachowca, to założę daszek na komin.

Radzę dać lampki jak najdalej od muru - chyba że za każdym razem chcecie kontrolować idealność płaskości tynku.

Pogadaj z sołtysem, zalobbuj przegłosowanie na zebraniu wiejskim.

Mój sterownik kotła ma przełącznik: słoneczko/księżyc/zegarek. Mam zamiar kiedyś wyprowadzić styki tego przełącznika na zewnątrz sterownika i sterować je przekaźnikiem centralki. Wtedy centralka będzie przełączać między temperaturą normalną (słoneczko) a obniżoną (księżyc) a ew. godziny będzie się ustawiać w centralce a nie sterowniku. Chciałem podobnie sterować grzaniem zasobnika, ale tutaj można albo symulować dwukrotne naciśnięcie przycisku sterownika (1x ład. zasob.) albo wpiąć się w przewód czujnika temperatury w zasobniku i jakoś symulować że zasobnik jest nagrzany (jeśli czujnik to NTC to banał, jeśli jakiś cyfrowy to gorzej). Zasadniczo proponuję przenieść pytanie do wątku "Programowalne instalacje elektryczne - wątek dla entuzjastów": http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=2454692#2454692

1. są także ekspandery wyjść z przekaźnikami - co prawda nie na 230V ale mogą sterować przekaźnikiem na 12 lub 24V. 2. Jak ktoś bardzo chce może też użyć optotraki. 2. Wg mnie wyłączenie cyrkulacji daje oszczędności przez brak wychładzania wody, a nie przez to że pompa nie bierze prądu. Dlatego nawet parę watów na przekaźnik jest pomijalne.