Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

krzy1719499215

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    42
  • Rejestracja

Informacje osobiste

  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

krzy1719499215's Achievements

 SYMPATYK FORUM (min. 10)

SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)

10

Reputacja

  1. Ad 1. Do jednego z wyjść prądowych zaprogramowanych jako zasilające (standardowo OUT 3 i OUT 4) Ad 2. Rezystory stosujesz do wejść sterujących, a nie do zasilania. Ad 3. Trzeba podłączyć zewnętrzne źródło zasilania (np. akumulator) lub odłączyć sygnalizator - ten włączy się na zaprogramowany zworkami czas i na tym koniec Dzięki za odpowiedź Dopytam jeszcze o rezystory. W instrukcji do centrali na schemacie podłączenia sygnalizatora nie ma takowych na schemacie, natomiast w instrukcji do sygnalizatora jest informacja, że są konieczne. W końcu nie wiem czy muszą być podłączone, czy można je sobie odpuścić?
  2. Mam pytania dot podłączenia sygnalizatora SD-3001 z własnym akumulatorem do Integry 64. 1) do jakiego wyjścia w centrali mam podłączyć +12V sygnalizatora? W instrukcji jest przykład dla Integry 32, gdzie to wyjście podłącza się do AUX. W mojej Integrze AUX nie ma. 2) Czy konieczne jest podłączanie rezystorów? 3) W jaki sposób bez wycia syreny mogę później odłączyć ją od centrali przy późniejszej rozbudowie systemu? Pozdr Krzy
  3. Miałem dokładnie taki sam problem z takim samym profilem 4-ro komorowy Gelan. Niestety o kłopotach dowiedziałem się po zamontowaniu okna . Okno można byo jedynie lekko uchylić. Po interwencji przyjechał Pan z firmowego servisu producenta i powiedział że może jedynie podpiłować lub zmienić okucia na tylko uchylne. Wybrałem piłowanie, ale należy zrobić to bardzo delikatnie tak, aby zewnętrzna uszczelka miała do czego jeszcze dolegać. Po tej operacji okno otwiera się ale nie do końca bezboleśnie (jest moment w którym profile się jeszcze lekko zaczepiają). Można to wyeliminować przez dalsze piłowanie ale wtedy zewnętrzna uszczelka nie dojdzie już do profila. Właśnie przyszło mi do głowy, że może najlepszym rozwiązaniem byłoby - jeśli już okno musi być trókątne i otwierane to zamówić je z cieńszego profilu, w 3-komorowym nie byłoby pewnie problemu. Powodzenia. Krzyś.
  4. Mój wykonawca też namawia mnie do dwóch żeby nie pękało. Sam nie mam własnego zdania i też mnie interesują opinie na ten temat.
  5. Na czym polega płukanie instalacji i w jakim celu się je robi? U mnie nic takiego nie robili , czy to duży błąd? Czy można zrobić to po kilku miesiącach użytkowania instalacji? Pozdrawiam Krzy.
  6. Zdecydowanie jak największą. Od czasu jak zaczęliśmy korzystać ze zmywarki to zmywania przybyło Poza tym nie jest to pranie, gdzie trzeba dzielić na białe i inne tylko wszystko jak leci ładujesz do środka.
  7. Czym jeszcze oprócz sznura można uszczelnić połączenie. Ja mam rurę 140 włożoną w trójnik 200 i zasatanawiam się jak to uszczelnić. Pozdrawiam Krzy.
  8. Od zewnątrz: 1,5 cm - tynk 12 cm - ściana osłonowa z Maxa 14cm - styro 19cm - ściana nośna z Maxa 1,5 cm -tynk Razem 48 cm, pewnie nawet nie będę w czołówce
  9. Podobno są inne 10-20% tańsze, lecz gorsze. Może ktoś próbował i wie na co warto się skusić? krzy.
  10. Ostatnio kupowałem ekogroszek "Julian" po 400 zł/tona. Obecnie koszt pieca to ok. 7-8 tys.
  11. niciacia napisał: Mam niewiele większy staż w paleniu ekogroszkeim (HEF 25KW) niż ty bo odpaliłem go na początku października. Jak na razie zasobnik węgla spala mi w ok. 5 dni. Też jestem ciekawy jak to wyjdzie zimą. Połączenie kotła z zasobnikiem mam zasilikonowane przez Panów instalatorów tych kotłów, którzy mi wszystko podłączali i zrobili pierwsze odpalenie. Również mam podobny problem z rozchwianiem temperatur na piecu przez działanie sterownika pokojowego. Moje nastawy temp. na piecu 58st. (lecz gdy sterownik pokojowy wyłączy pompkę to wzrasta do 63st, a gdy po jakimś czasie pompka zostanie znów załączona temp na piecu potrafi spaść do 47-48 st. Również mi się wydaje że tak duże wahania temp. nie są zbyt dobre dla kotła. Może dobrze byłoby założyć osobny wątek użytkowników ekogroszków, aby można było w nim się wymieniać doświadczeniami z użytkowania tych piecy tak jak robią to "gazowcy"? Krzy.
  12. Drzwi nie podcinałem, ale sprawdź czy zwiększając grubość wylewki będziesz miał tylko ten jeden problem.Sprawdź jaka bedzie odległość do parapetów, powinno być min 80 cm aby zmieścić standardowe grzejniki i szafki kuchenne, sprawdź jaka wyjdzie ci wysokość stopni na górę i na dół. sprawdź jakie masz drzwi tarasowe (jeśli masz już zamówione bądź założone). Też zwiększyłem grubość wylewki i mam mieszane odczucia czy była to dobra decyzja. Takie rzeczy najlepiej robić na etapie projektu. Krzy
  13. Konkretnie chodzi mi o to, gdzie umieściliście naczynie wzbiórcze, pompy, aby jak najmniej zabierały miejsca, jak wykonaliście obudowę, aby była rozbieralna + ewentualne inne uwagi na co jeszcze zwrócić uwagę. Mój hydraulik zrobił to tak jak by robił kotłownię (trudno wymyslić sensowną zabudowę do tego). Chciałbym dać mu wskazówki jak ma to przerobić, aby to jakoś wyglądało. Zdjęcia mile widziane. Kotłownię zasadniczą mam w piwnicy. Krzy.
  14. Ja dałem bo boję się "wykwitów" przy paleniu mokrym drzewem (nie zawsze się ma drzewo dobrze wysuszone. Co prawda w kominku jeszcze nie paliłem a jedna rzecz już mnie zmartwiła, w czasie deszczu mimo zainstalowania na górze tzw obrotowego "koguta, strażaka" woda leci mi przez ten wkład prosto do kominka , a jest jej czasem sporo, zwłaszcza po ulewnej burzy. Nie wiecie jak sobie z tym poradzić? Krzy
×
×
  • Dodaj nową pozycję...