JAK

Uszkodzenie znalazłem. Koparka rozerwała kompletnie płaszcz zewnętrzny kabla oraz izolację przewodów. Prąd zwarcia był taki, że na powierzchni przewodów widać kuleczki jak po spawaniu a kabel śmierdzi na duża odległość. Okazało się, że w mojej najbliższej hurtowni nie mają termokurczek ani nawet tulejek więc moje dobre zdanie na ich temat prysło. Można kupić gotowy zestaw naprawczy lub skompletować (gdy hurtownia go nie ma ). Składa się on z dobranych do naprawianego kabla tulejek miedzianych oraz termokurczek z klejem, jak napisał retrofood. Trzeba kupić termokurczki na każdy przewód oraz szeroką termokurczkę na całość, czyli tzw. mufę. Wszystkie muszą być "z klejem". Niestety przed pracami trzeba się wyposażyć (lub raczej "wypadałoby") w praskę do zaciskania tych tulejek (w tulejkę wkłada się przewód z dwóch stron i zaprasowuje) oraz w silne źródło ciepła do rozgrzania rurek termokurczliwych, szczególnie do zewnętrznej mufy. Ja korzystałem z palnika do zgrzewania papy. Trzeba jak przy każdym grzaniu uważać, żeby nie przedobrzyć. Przydatna może się również okazać, o ile nie ma w zestawie naprawczym, taśma samowulkanizująca dla większej pewności. Jest w zestawach. Szkoda, że nie udało mi się kupić gotowego zestawu, bo chyba dołączają do niego instrukcję więc co do szczegółów mogłem zrobić "nietechnologicznie". Po oględzinach mojego uszkodzonego kabla, który leżał w ziemi przez ponad 0.5 roku a awaria objawiła się tylko dlatego, że został zalany wodą gruntową, stwierdzam, że naprawdę ciężko to zrobić nieskutecznie. Powodzenia!

Witam, Proszę napiszcie jak się naprawia kabel energetyczny leżący w ziemi... Standardowy YKY5x10mm^2 Nie zamierzam zrobić tego osobiście, ale chodzi o "know how", żeby dopilnować "fachowca" a jak mnie zdrażni dokończyć samemu. Jak to zrobić prawidłowo, gdy łączony kabel jest poniżej wód gruntowych. Z góry dziękuję za pomoc.

Czy możecie polecić regulator na 3/4", lub napisać poprostu jaki najchętniej instalujecie? Ceny potrafią się różnić znacznie (ponad 100%).

Sąsiad miał ten sam problem. Dochodziło do tego, że szron pojawiał się na płytach. Badanie kamerą termowizyjną wskazało zimne obszary i tam należało poprawić ocieplenie połaci. Obawiam się, że to jedyne rozwiązanie (właściwe ocieplenie).

Mam w Jotul Classic pełno żaru, ale mimo uchylonych drzwiczek płomień nie pojawia się. Trzeba porządnie podmuchać, żeby sie odpaliło po czym po zamknięciu drzwiczek zdycha. Fakt, czasami pali się dobrze.. czym wprowadza mnie w zdumienie. Moim zdaniem poważną wadą jest brak podawania powietrza od dołu paleniska. Jedyny dopływ jest szczeliną od góry. W zamyśle konstruktora powietrze miało opadać wzdłuż szyby na palenisko. Generalnie na tę chwilę jestem bardzo niezadowolony z tego zakupu, mimo że sam wygląd nadal mi się podoba . Dopuszczam jeszcze tę myśl, że drewno jest złej jakości, ale kogo stać na sezonowanie drewna po 3 lata... (u mnie przeleżało 12mc, a ile zanim do mnie przyjechało... )

Nominalna moc tego wkladu to 6 lub 9 kW (mini/maxi) a więc nie ma się czego zbytnio obawiać. Nie będzie za ciepło. Manual źródłowy: http://www.jotul.no/FileArchive/Technical%20Documentation/Wood%20Built-ins/J%C3%B8tul%20I%2080%20Maxi%20Classic/Manual_I_80_P06_121006.pdf Brakuje mi w w tym kominku dodatkowego wlotu powietrza od dołu paleniska (tak jak jest to realizowane w podobnych do niego Dovre) przydałby się przy rozpalaniu i jako dopalacz. Cieżko go szybko rozpalić i zdarza mi się, że drewno z czasem wygasza się (żarzy się) i niedopala. Prawdopodobnie drewno musi być najwyższej jakości (ja mam >12mc jesion). dopisek: albo zwyczajnie nie umiem palić

Mam pytanie jak w temacie. Możecie zmierzyć u siebie! Mam wątpliwości dotyczące wysokości muszli klozetowej i bidetu nad wykończoną podłogę. Według dokumentacji technicznej firmy Roca wysokość kompaktu to 385mm, natomiast muszlil podwieszanej już 400mm. Identycznie sprawa wygląda z bidetami stojącymi i podwieszanymi. Z jakiego powodu systemy podwieszane są wyższe o 1.5cm od wolnostojących? Czy zawsze poziom "zero" to powierzchnia wykończonej podłogi?

Jest Geberit Duofix H82, sprawdz na http://www.geberit.pl. Inni nie wiem.

Zrób sobie jeszcze na bloczkach fundamentowych wieniec. Zanim ruszysz ze ścianami. Tak samo zbrojony jak standardowy wieniec (czyli 4 druty fi12). Glina będzie powodowała nierównomierne osiadanie domu i mogą pękać ściany (w zimę będzie wysadzała). Można też wzmocnić całą konstrukcję fundamentu słupkami pionowymi zbrojonymi j.w. co kilka metrów i w rogach. Troche więcej pracy przy szalowaniu, ale potem śpisz spokojnie. B20 jest wtedy B20 jak jest dobrze zagęszczony wibratorem i wysezonowany.

Z dwóch niezależnych źródeł mam informacje, że deski muszą mieć długie pióro/wpust. Inaczej podczas pracy (dzeszcz, słońce, mróz) porobią się szpary. Wykonawcy często robią deski sami, bo nie ma gdzie ich kupić. W Muratorze 5/2004 jest omówiony aspekt techniczny http://archiwum.murator.pl/index.php?IdObiektu=41088

Nie znam Twoich warunków gruntowych (może warto zrobić badanie nośności gruntu?), ale prawdopodobnie od razu po zdjęciu humusu lub lekkim podkopaniu postawiłbym ławy i wybudował ściany fundamentowe. Następnie obsypał je pryzmą piachu. Lub generalnie niawiózł ziemi... Oczywiście są to dodatkowe koszty, ale warte rozważenia. Warunki wodne nie poprawią się. Mam wrażenie, że w tym roku wody jest mniej niż w zeszłym... a przynajmniej u mnie. Sprawdź co się dzieje po opadach. Zrób badania gruntu i poradź się fachowca. Wyniesienie domu nie jest takie straszne. Fundamenty obsypane ziemią praktycznie nie są zauważalne.

Moim zdaniem najlepszym rozwiazaniem byłoby odkopanie i uszczelnienie wszelkich połączeń elementów szamba z najwyższą starannością. Ja mam dwie komory. Każda z komór to jeden element gotowy 5m^3 z dnem, przykryty plytą betonową. Płyta betonowa została ułożona na zaprawie z piasku i cementu z dodatkiem jakiegoś plastyfikatora poprawiającego szczeność betonu. Komory są połączone rurą kanalizacyjną fi160, która również została wklejona na taką zaprawę. Nie wyglądało mi to optymistycznie dlatego rury fi160 dodatkowo uszczelniłem SikaSwell. Komory były fabrycznie przemalowane na czarno, ale przed zasypaniem połączenie płyty z komorą i "kominy" przemalowałem CR65 (Ceresit) potem całośc przemalowałem jeszcze ile się dało jakimś paskudnie śmierdzącym izolbetem. Obecnie szambo stoi praktycznie w jeziorze (taki mam podmokły teren), ale nie bierze wody.

A którą wełną najwygodniej jest ocieplać? Chdzi mi o pylenie, wypadanie, cięcie itp. kwestie montażowe.

Tu jest opracowanie Instytutu Medycyny Pracy: http://www.ciop.pl/5858

Podsumujmy wiec obiektywne dane: 20.06 zlozenie zamowienia do realizacji 04.11 termin realizacji (137 dni na realizacje) 17.12 "rozwiazanie umowy" (43 dni oczekiwania na dostawe) Zasluzonych dla Kraju ulaskawia Prezydent.

A ja odradzam wszelkie kontakty z tym panem. W moim przypadku niczego nie potrafil przyspieszyc, z dnia na dzien przekladal mnie na dzien nastepny i opowiadal o jakis "obiektywnych problemach". Generalnie z mojego punktu widzenia jedna wielka sciema, bo albo ma sie mozliwosci i zalatwia sie temat w trzy dni, albo sie ich nie ma i przeklada realizacje przez kilka tygodni. Moim zdaniem zalatwia to co i tak byloby zalatwione bez laski. Telefon sie zmienil. Obecnie probowalbym rozmawiac w BOK, bo od BOK sie zaczyna i na BOK sie konczy. Poza tym przed ZEWT jest mega reklama hurtowni, tam na pewno wiedza kto "moze", w koncu robi im najwiekszy obrot.

Po instalacji alarmu znalazlem kawalek izolacji kabla elektrycznego, na ktorej instalatorzy zapisali sobie nastepujace dane: Integra Cent. F31A02B2D3 a na odwrocie DLOADX E6437F8E4B. Zapomnieli tego zabrac ze soba. Co to i po co mogli to sobie notowac?

Napewno nie jest to rewelacja, zawsze mozna zrobic lepiej, ale myślę, że nie ma się czym martwić. Okna wstawia się licując je na rowno ze scianą. Potem robiac ocieplenie wchodzi sie okolo 1-2.cm na ramę okna. Szparę miedzy ramą okna a otworem w murze wypełnia pianką PU. Narysuj to sobie. Dobrze będzie. Dobry montaż okien jest ważniejszy.

Na schemacie nie mam sprzegla, a zalaczony wyzej schemat jest do konstruktywnego skrytykowania. Instalator tez tego sprzegla nie proponuje, bo uwaza, ze bez niego wszystko dziala bez zarzutu a nawet lepiej - bo taniej (ma autoryzacje producenta kotlow na ich instalacje i uruchomienie wiec chyba kompletnym lamerem nie jest). Dlatego chcialem dowiedziec sie jakie bardzo konkretnie zalety daje stosowanie sprzegla a szczegolnie jakie konkretne wady ma instalacja wykonana wg. tego schematu. Wczoraj w infolinii Vaillanta dowiedzialem sie, ze jak go nie zastosuje to bede mial szumy w kaloryferach tak straszne i niespodziewane, ze nie da sie mieszkac.. Ale przemyslalem to sobie wieczorkiem i stwierdzam, ze u mnie nie ma to zastosowania, bo szumy moze beda, ale na rozdzielaczu w kotlowni.. termostat kaloryfera pusci tyle wody ile bedzie chcial. Uslyszalem rowniez, ze ukladem latwiej jest regulowac co wydaje mi sie oczywiste: dozbroic kotlownie w rozmaite gadgety i wtedy mozna wszystko super regulowac. Ale moze wtedy taniej wyjdzie wstawienie dwoch piecow zamiast kotlowni uzbrojonej w czujniki, sterowniki, sprzeglo, pompy i wymienniki Dlatego jak ktos wie.. jak bardzo zle bedzie dzialala instalacja bez sprzegla z kotlem wiszacym z mieszaczem do podlogowki niech napisze. Im prosciej tym lepiej, nie bedzie pytan dodatkowych (np. dlaczego sprzeglo a nie juz wymiennik ciepla).

Jezeli tak jest to artykul musial pisac handlowiec z "jutonga". Nie wiem jaki robisz dom, ale wychodzac z tego założenia nie dałoby się wylać stropu bez dodatkowych zabiegów ocieplających wieniec. Jezeli masz sciany 2W to niczym sie nie przejmuj.

Podniosę ten temat. Na stronie http://www.termomodernizacja.com.pl znalazlem cos takiego: http://tiny.pl/qpkq Skolei na stronie producenta takich sprzegieł (http://www.termen.com.pl) jest informacja, ze sa używane w instalacjach sredniej i dużej mocy http://tiny.pl/qpkj Moj instalator odradza mi zastosowanie sprzęgla jako zbędny wydatek. Czy możecie mi łopatologicznie wyjaśnić jakie zalety ma stosowanie sprzęgła? Zrozumiałem z jego wypowiedzi, że przy rozruchu pieca i zimnym domu cała energia pójdzie w podłogówkę (ma być zawór mieszający i osobna pompa). Ale stopniowo podłoga zacznie się przymykać (choćby dlatego, zeby nie przegrzac instalacji) i coraz większa energia zostaje skierowana na grzejniki. Jeżeli sprzęgło wyrównuje różnice w przepływach na poziomie 10-30% to sens stosowania go musi być bardzo precyzyjnie przeanalizowany i poparty konkretnym projektem, bo w skrajmym przypadku może okazać się konieczne zastosowanie wymiennika płytowego. I tak można komplikować pewnie dalej... Założenie jest takie, że podłogówka znajduje się na około 80m^2 powierzchni domu, reszta grzejniki, około 100m^2. Instalacja współpracuje z piecem gazowym, kondensacyjnym i regulatorem pogodowym. Mój schemat instalacji będzie prawdopodobnie zbliżony do zamieszczonego na stronie firmy Letorex z Gdańska: http://www.letorex.com.pl/rysunki/por_sch_2b.jpg z tą różnicą (może zasadniczą?),że piec będzie wiszący.

Ale tez nikt z inzynierow budownicta nie robi z tego drewna szybowca. Uff... Dlatego mimo wszystko spie spokojnie.

... ale sprawdzic go chyba mozna Co do klasy drewna dla Budulca... K27 bedzie git? Mozesz oczywiscie napisac cos wiecej o drewnie konstrukcyjnym dostepnym na rynku. To ciekawe. Z moich obserwacji, bo sie na tym nie znam, to jak rzucanie moneta - jakie sie trafi takie sie trafi... Ja mialem miec suszone komorowo. Moze bylo w komorze, ale i tak sie pokurczylo po montazu. Mialo byc odmoczone w impregnacie... ale czy bylo? Mam fakture, ale co mi po tym. Nie bede robil badan laboratoryjnych. A jezeli chodzi o konstrukcje wiezby to juz nie bede przytaczal cieśli... ale kierownik popatrzyl na rozstaw krokwi i ich rozmiar, zmarszczyl sie deczko i powiedzial, ze tak bedzie dobrze. Ot i cale obliczenia. Ciekawi mnie ten parametr, bo nie wiem gdzie go znalesc. Dla innych materialow latwiej...

Komin z pustakow ma przekroj 176cm^2 a kwadrat 14x14 196cm^2. Napewno na polaczeniu dwoch przewodow jakies zawirowania beda, ale pewnie (po wygladzeniu kantow) do przezycia. Lepiej zadbac o gladkosc zaprawy w kanale, bo to podobno jest czestym powodem pogorszenia ciagu. Czy ten komin wentylacyjny jest zbudowany z samych pustakow wentylacyjnych? Niczym nie obudowany? Nie wiem czy tak mozna, chyba nie. Poza tym nie powinno sie stawiac komina z cegiel wprost na stropie jezeli konstrukcja stropu tego nie przewiduje. Komin wazy i powinien stac na swoim fundamencie.

Pytanie do konstruktora: jakie maksymalne naprężenia przyjmuje się w obliczeniach przenoszonych przez drewno?