Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Maxximilian

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    52

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Maxximilian

  1. Maxximilian
    Witam planuję położyć kostkę wokół domu - pomysł jest na granitową na podbudowie piaskiem-cementowej. Jednak martwi jak ewentualnie będzie później z rozbiórką w razie konieczności wymiany instalacji - idą tam przewody elektryczne (40m) i rurki rozprowadzania nawodnienia (25m) co mnie bardziej martwi. Może lepiej zwykła kostka na podbudowie z piasku?
  2. Maxximilian
    Witam - niby było - ale jakoś konkretnie nic z tego nie wynika. Chciałbym wybrać jakiś impregnat do muru z piaskowca - wybór jest dość spory - jakoś moje zaufanie wzbudził sarsil W, ale jest jeszcze sarsil h-14/r, h-15 i h-16/s. Nie umiem załapać jakie są różnice w tych impregnatach. Ktoś miał z nimi doświadczenia ?
  3. Maxximilian
    Już wiem - po prostu wypełnię to klejem do styropianu - mostek cieplny to wielki nie będzie i w dodatku do kotłowni. Wypełniłem to fugą do kamienia naturalnego master stone - kolor piasek pustyni - ja bym go nazwał piakowcowy - idealnie - dzięki.
  4. Maxximilian
    Znaczy co dodatkowa warstwa styropianu? Ta ścianka ma w sumie ze 2 m2 podmurówki więc da się przeżyć, ale liczyłem, że da się to jakoś wypełnić w samym ubytku.
  5. Maxximilian
    Witam, Jak ustabilizować lampy - takie kasetony w murze kamiennym - generalnie najchętniej zrobiłbym to pianką - jako wypełniacz tej przestrzeni za kasetą lampy w loży w murze, ale niby się upłynnia i jest łatwopalny - więc trochę się boję. Inne wersje są bardziej pracochłonne - a mam tego 22 - żarówki 60W. Oświetlenie ogrodowe - więc będzie świecić po kilka godzin. Alternatywa - zaprawa do elewacji kamiennych wodo-, mrozo-odporna 30 zł za 5 l - a wejdzie z litr na kaseton - no i jak to tam upchać w głąb. Generalnie jakoś tak dziwnie się porobiło, że moi wszyscy wykonawcy umywają ręce od pewnych takich ostatecznych szlifów z pogranicza branż - i robię to własnoręcznie... Drugie pytanie - w styropianie pokrytym siatką i zaprawą tynkarską wycięliśmy kanały, którymi biegną peszle z przewodami do dzwonka, domofonów elektrozaczepu, zasilania napędu - czym to wypełnić ? Pianka + siatka + zaprawa ? Jak to zrobić praktycznie, żeby nie musieć tynkować całych ścian (podmurówek)?
  6. Maxximilian
    Witam, postawiłem już wreszcie mój mur - piaskowiec cięty w kostkę, a od strony sąsiada jest ściana po prostu wylana zaprawą cementową i wygładzona. Kamień oczywiście będziemy pokrywać impregnatem - ale od strony sąsiada - szczególnie tego, którego jeszcze nie ma (fundament deweloperski od 3 lat) chciałbym po prostu pomalować farbą do betonu - zewnętrzną wodo- i mrozo- odporną - zależy mi, żeby to miało efekt hydroizolacyjny. Czy to by wystarczyło ?
  7. Maxximilian
    Właśnie nasypałem grysu - zrobiłem ręcznie warstwę 5-10 cm. Będziemy nasypywać teraz humus - mam pytanie - rozparcelować to ręcznie czy koparką ? - mam wątpliwość co do tej koparki bo mi się wydaje, że powygniata kołami i naruszy warstwowość materiałów. Z drugiej stronie ręcznie mnie przeraża.
  8. Maxximilian
    Nie lepiej kliniec albo grys? Gdzieś tam znalazłem, że do drenażu powinny być stosowane kruszywa łamane. Rozumiem, że żwir jest stosowany po to żeby nie zniszczyć geowłókniny. W pewnym sensie wychodzi na to samo - jak nasypię klińca 10 cm - a na to 30cm ziemi - to przecież do zimy to będzie na tych 10c zmieszane totalnie - nie chcę stosować geowłókniny.
  9. Maxximilian
    Witam. Na mojej działce jest grunt gliniasto iłowy. W tym roku ogrodziłem działkę murem i ogrodzeniem z podmurówką wkopaną na 60-70 cm. Na działce jest spadek ok. 60 cm na 20m. Do tego dodałem drenaż - rów na 80cm głebokości , wypełniony żwirem + rura drenażowa fi 100 otoczona geowłókniną. Na głebokość około 30 jest to pokryte gruntem orginalnym. Finał jest taki, że woda pływa po powierzchni jak stoi kałuża nad drenażem głeboka na 5 cm to po wkopaniu się na głebokość 20cm jest sucha glina. W dolnej części działki w narożniku - ograniczonym podmurówką robi się jezioro do wysokości podmurówki. Z kolei do studzienki drenażowej wkopanej na 80-90cm pmogę wlać 4 kubiki wody i nie wypływa to przez odpływ drenażu - więc myślę, że te 80 cm jest poniżej tej warstwy wodonosnej. Chcę tam założyć ogród - generalnie głównie trawnik + kilka drzew - chcę wymienić grunt - pomysł jest taki - usunąć to co jest na 40 cm. 10cm - warstwa drenująca - czysty żwir/ tłuczeń/kliniec (co wybrać?). A na to ziemię ogrodową - jaką ? jakieś szczególne wymagania ?. Gdzieś to słuszałem, czy czytałem, żeby tak zrobić - tylko nie umiem znaleźć gdzie - co o tym myślicie. Powierzchnia mała - łącznie 250m.
  10. Maxximilian
    Mam dość szerokie betonowe schody od frontu budynku i jednocześnie wąską przestrzeń dla auta - 4m. W związku z tym zdecydowałem się umieścić mały klombik na tych właśnie schodach - w ich całkowicie nieużywanej przestrzeni. Klomb ma mieć kształt trójkąta 150 na 150 cm - głębokości od 30 (na szczycie schodów) do 90 cm w dolnej ich części. Tył to front domu - elewacja tynk silikatowy w chwili obecnej, pozostałe dwie ścianki do zrobienia - aktualnie budujemy ogrodzenie z kamienia - piaskowca górskiego. Jak to zrobić, żeby było szczelne i nie powodowało namakania ścian - może po prostu wmurować tam oczko wodne jako "donicę" ?
  11. Maxximilian
    O jeszcze teraz na szybko wymyśliłem, żeby użyć zaprawy murarskiej gotowej np. cerfix mrozoodporna i wodoodporna. Liczę to tak; potrzebuję ok. 11,5 kubika zaprawy. 1 kubik zaprawy gotowej cementowo-piaskowej mokrej ważyć powinien ok. 2 ton (? - z gęstości piachu i cementu - chyba, że jeszcze + woda to 3 tony). 25 kg zaprawy miesza się z 2x większą objętością wody - czyli powiedzmy z worka 25kg mam 75 kg gotowej zaprawy. Czyli powinno mnie to kosztować ok. 10 zł w detalu za paczkę 25 kg zaprawy czyli 140 zł za tonę mokrej zaprawy - coś optymistycznie. W najgorszej wersji 400 zł. Czyli w wersji optymistycznej 20 ton - 2800 - w wersji całkiem pesymistycznej 30 ton - 12000. Co wy na to?
  12. Maxximilian
    Witam, Za tydzień będziemy murować mur lity z piaskowca górskiego (niska ponoć nasiąkliwość jak na piaskowiec - mur jest zbrojony). Co dać na zaprawę: Po pierwsze jaki konkretnie cement: Portlandzki ? Hutniczy ? Za jaką normą wytrzymałości wczesnej - zwykłą ? zwiększoną ? Z jaką szybkością utwardzania (I-III) ? Czy kupić taki ze zwiększoną wytrzymałością na działanie chemiczne (czy jak to się tam nazywa) ? Wykonawca zaproponował zaprawę piaskowo-cementową z plastyfikatorem. Czy na pewno zrezygnować z wapna ? Czy dodawać jakiś środek wodouszczelniający - jaki ? I jeszcze flagowe pytanie - przeczytałem tonę wiadomości na ten temat i dalej nie umiem na nie odpowiedzieć - jakie proporcje cementu do piasku? Z moich wyszukań wynika, że 250-400 kilo cementu na metr sześcienny zaprawy. Albo objętościowo od 1:4 cement do piasku.
  13. Maxximilian
    Witam, buduje ogrodzenie murowane, na razie powstał fundament zbrojony 120 głębokości 25 szerokości 13m długości. Po wylaniu okazało się, że wypadło 7 cm poniżej powierzchni gruntu. Na tym fundamencie ma byc postawiony mur z piaskowca górskiego. wykonawca radzi, żeby po prostu zacząć murować ten mur. Ja upieram się, żeby to nadlać tak, żeby było 5 - 10 cm powyżej gruntu - i dosmarować dysperbitem. Ale przed chwilą przeczytałem w necie, że beton do betonu sie nie będzie trzymał i się to rozwarstwi. Zbrojenie jest wyprowadzone fi12mm co pół metra pręt. Dolewać czy nie dolewać?
  14. Maxximilian
    Planuje rozpocząć prace przy ogrodzeniu murowanym. Mur 180cm na podmurówce jako murze oporowym - różnica poziomów 60 cm. Chciałem zrobić to z żelbetu, ale jeden z wykonawców przekonuje mnie do wymurowania tego z bloczków betonowych - czy faktycznie wyjdzie szybciej i taniej?
  15. Maxximilian
    Tak właśnie się coraz bardziej ku temu skłaniam - mam na oku taką firmę co robi groby i fundamenty. Co do wody - to chyba nie jest szczególnie trudne żwir + rura drenażowa (a czemu nie dwie dla zapasu) - różnicę wzdłuż muru mam 1.5m na 20m.
  16. Maxximilian
    Mam do wykonanie projekt ogrodzenia, które ma składać sie z fundamentów z muru oporowego z różnicą wysokości pomiędzy dwoma stronami muru na poziomie do 60 cm, 1m of frontu i 20 z boku budynku. Do tego projekt tarasowania działki i odpływu wody. Projektant zażyczył sobie 3000pln (z załatwieniem formalności w MZUMIE). Zastanawiam się czy nie za drogo?
  17. Maxximilian
    Budynek bliźniak. Właśnie przy okazji docieplania poddasza odkryłem co następuje: 1. Ściana frontowa i tylna budynku - tam gdzie znajduje się skos dachu (ta strona od któej nie widać dachówek tylko jest elewacja do samego szczytu budynku) wykończona jest na swoim szczycie tak, że są "schodki" z pustaków tzn. przestrzeń pomiędzy pustakami a belką noszącą dach jest wypełniona tylko wełną mineralną, któa od przestrzeni zewnętrznej pokryta jest tylko 5cm styropianu+siatka+tynk akrylowy2mm - czy to normalne czy powinienm to czymś wypełnić ? - czym ?np. (może sama painka wystarczy ale na całą 40cm grubość ściany to mi tam wejdzie tego z metr sześcienny) 2. Na tych samych ścianach - na samym szczycie moim i sąsiada biegną dwie belki o przekroju 30x40cm między nimi jest 10 cm odstepu. Sam szczyt dachu tuż powyżej tych belek i trochę między tymi belkami jest nie pokryty elewacją - czyli ostatecznie jest tam pusta przestrzeń o średnicy 20 cm na całą długość dachu od wnętrza poddasza jest to przykyte do wewnętrznego brzegu belki wełną mineralną +folia paroizolacyjna. Czy to jest normalne? Czy to ma na celu jakieś wentylowanie szczytu dachu abo co? Czy mogę to zamurować albo zapiankować? Od środka można docisną wełnę i wsadzić tam rękę i wystawić na zewnątrz budynku - po obu stronach... Efekt jest taki, że przez tą wełną jest ciągle przepływ powietrza i jest na poddaszu 10-15 stopni zimniej niż w pokojach. I jak sądzę ma też to odzwierciedlenie w zużyciach energii...
  18. Maxximilian
    Ja też zgadzam się z autorem. Ogrzewam prądem 170m dom, na dole podłogówka, na górze grzejniki. Całościowo rachunki za prąd wyniosły 8800 zł od lipca 2008 do lipca 2009, z tym, że za prąd w miesiącach kiedy nie korzystamy z ogrzewania wydajemy 500 zł miesięcznie. Więc za samo ogrzewanie, które włączam 1 pażdziernika i wyłączam 1 maja zapłaciłem w skali roku 2800 zł - temperatura w dzień (cały dzień mam małe dziecko, które siedzi w dzień z nianią) 22 stC w nocy 20,5 st C. Dom nowy itong 40 cm bez styropianu, rolety we wszystkich oknach zasuwane na noc. Dom na górce nieosłonięty od wiatru, narażony na wiatry. Mam taryfę noc/dzień - 30% jednostek w taryfie nocnej - więc wychodzi na zero - tak jak w taryfie uniwersalnej. Jak mi kolega, który ma dom 200m powiedział, że wydawał w miesiącach zimowych grudzień, styczeń, marzec ponad tysiąc złotych na gaz (z ogrzewaniem wody, temperatury 20C, 17C) to sobie porównałem te zużycia koszty i ze wszystkimi niedoskonałościami wyszło mi, na conajmniej tak samo (po odpowiednich korektach). Biorąc pod uwagę, że od tego roku będę miał w bliźniaku sąsiadów, którzy będą grzać przez ścianę - to koszty będą jeszcze niższe i na pewno nie opłaca mi się montować instalacji gazowej - co wyliczyłem na w sumie ok. 20000. To jednoznacznie nieprawda, że gaz jest wyraźnie tańszy i prawdopodobnie nieprawda, że jest wogóle tańszy.
  19. Maxximilian
    Wydaje mi się, że jest to tak, że temperatura wody w zasobniku jest cały czas utrzymywana, co w miarę wychałdzania się wody w zasobniku wymaga okresowego włączania się pieca. Więc teoretycznie : wodę C.w.u. i tak i tak trzeba ogrzać, a dodatkowo zużywana jest eneragia na spadek temperatury w zasobniku. Pytanie jak to wygląda w praktyce? Teoretycznie skokowa regulacja mocy pieca gazowego może rzeczywiście powodować w takich okolicznościach większe zużycia. Ale to bardzo teoretycznie...
  20. Maxximilian
    Jest przeogromy wybór sterowników, regulatorów do ogrzewań elektrycznych - możesz to sobie ustawić jak chcesz. (wiem bo mam). Jets pewien aspekt sprawy, na który mało kto zwraca uwagę (sam niestety się nie połapałem na czas - chociaż u mnie wyszło nieźle, bo developer oszczędziła na wylewce. Bezwładność ogrzewania podłogowego zależy od objętości - czyli grubości wylewki. Więc jak zrobisz cieńszą to szybciej się wygrzeje. Problem jest taki, że nie możesz intensywnie podgrzać wylewki, żeby szybko nagrzać pokój - bo nie jest przyjemnie mieć 30st. pod nogami. Więc wygrzanie powietrza też zabierze czas. Ale można to zrobić np. ustawiając dwa regulatory - jeden na sondzie lambda - i drugi temp pokojowej. 1h przed pojawieniem się w pokoju grzeje wylewkę mocniej, żeby osiągnąć zadaną temp. w pokoju (np. 29st.), 30 min przed pojawieniem się w pokoju obniżamy max temp. wylewki do 24 st. Szeregowo termoogranicznik zależny od temp. powietrza w pokoju. Uda się to pod warunkiem cieńkiej wylewki i małej jej bezwładności. Ja mam w salonie system wodny, grzanie wodą 45-50 st. i nie jest prawdą, że pomieszczenie grzeje się kilka godzin - grzeje się z 18st. do 22 jakiś 1,5h - wylewki jest 7cm, na tym gres. Na noc system się wyłącza - ale mechanizm sterowania pompą podłogówki, żeby działały jego termostaty musi mieć by-pass - więc zawsze coś tam troszku przez tę noc energii przecieka - elektryczna podłgówka powinna być bardziej sterowan.
  21. Maxximilian
    To ja się też wypowiem. Dom nowy 2008 65 m piwnicy - w czym jest pralnia, która jest ogrzewana, biblioteka ogrzewana - czyli jakieś 305m - reszta to tylko przecizamrożeniówka. parter - 65m salon piętro 65m poddasze 20m - nieogrzewane Dach 30cm wełny, ściany 50 cm ytong w oknach żaluzje zamykane co noc Temp od 6:00-22:00 - 22 st. C - na noc 19,5 st.C + grzanie wody + kuchanka, piekarnik elektryczne + pralka na parterze i w łazience u góry podłogówka - reszta grzejniki Rachunki wrzesień - listopada - 1100 zł listopad do stycznia - 3300 zł w tym okresie raz na trzy dni komienek z DGP styczeń - marca - 2600 zł w tym okresie codziennie grzałek kominkiem Zużycie brykietu - wrzesień - marca - 4 tony - 2400 zł. Licznik dwu taryfowy rozlicznie 2/3 w taryfie A, 1/3 w taryfie B, myślę, że tak wyszło, bo palenie w kominku były przewaznie na noc. Ciekawe ile bym zużył jakbym nie palił w kominku? Jakbym w nocy zszedł do 17st. a wdzień do 20st.? Bezpiecznik 40A. Teraz chcę gaz, bo wydaje mi się, że wyjdę bardziej opłacalnie i nie będę musał tyrać przy tym kominku.
  22. Maxximilian
    Planuję wymianę ogrzewania elektrycznego na gazowe. Nasuwają mi się następujące pytania: Chciałbym zainstalować ten piec w piwnicy - gdzie wysokość pomieszczenia jest 2.00 - właśnie przeczytałem, że dla pieca dwufunkcyjnego ma być 2,20 - pytanie czy to woógle przejdzie - może chodzi o pomieszcznie mieszkalne, a gospodarcze nie? Przeczytałem garść informacji o używaniu zasobnika zewnętrznego - są w piecach również małe zasobniki wewnętrzne - jak to działa, jaka jest ich rola, czy taki zasobnik i tak nie wymaga ciągłego jego wygrzewania? Cyrkulację C.W.U. odpuściłem. Mam zamontowaną bardzo fajną deszczownicę 19l/min - jaką moc pieca powinienem wybrać, przy założeniu że będzie to ogrzewane przepływowo? Pozdrawiam i z góry bardzo dziękuję za pomoc.
  23. Maxximilian
    Chodzi o Katowice - zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie i w dalszej okolicy jest kilkanaście murów litych na wysokość 180 bez góry ażurowej. A jeden taki fajny widziałem - metalowa konstrukcja jakby z drutu nierdzewnego w kształcie ... no muru 180 wysokości - grubość to nie wiem, szerokosć kilka metrów - wypełniona otoczakami średnicy kilkunastu do dwudziestu kilku centymetrów. Wyszło super.
  24. Maxximilian
    Myslałem o tym tylko nie znalazłem - masz może jeszcze link? Wygląda więc to tak: http://foto.recenzja.pl/skanowanie0002.jpg Przewyższenie działki nad drogą jest w najniższym punkcie po lewej już o 20 cm - więc dużo nadsypać tam nie można, żeby nie budować zbyt ostrego podjazdu. Sami widzicie, że jak wstawię skrzydłową to mi jedno miejsce parkingowe ubędzie. Ew. taki pomysł - podnieść lewy róg, zbudować fundament oporowy (a i tak chcę tam lity mur) wyrównać przestrzeń pomiędzy murem a drogą do poziomu drogi, i bramę zamontować przesuwaną od zewnątrz w poziomie. Tylko nie mogę się pogodzić z myślą, że wtedy będzie bardzo podatna na sabotaż czy huligaństwo - z drugiej strony kilka takich widziałem. A gdzie śmietnik. Sąsiad z blixniaka nie chce śmietnika na granicy naszych działek. A sąsiada po lewej jeszcze nie ma... Pomysł jest taki, żeby zamontować śmietnik jakby za miejscem, gdzie się bedzie otwierać brama przesuwna i wstawic tam taką jakby klapę z zawiasem u dołu, która po otwarciu stworzy pochylnie, po której śmieciacrz będzie mógł wywieźć śmietnik... cool, co nie? Ale wtedy otworzy tylko jak będzie zamknięta brama - ale to chyba nie jest praktyczny problem
  25. Maxximilian
    Owszem widziałem - w Andorrze. W Polsce jakoś nie mogę się doszukać - ale zastanówmy się; jeśli silniki dają radę dźwigać kilkudziesięcio czy stukilkudziesięcio kilowe bramy "garażowe" hangarowe w pionie to czemu nie w poziomie?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia