Maxximilian

Ten brzeg działki ma 12m, brama 4m + drugie 4m tam gdzia ma jeżdzić po otwarciu. I na tym odcinku jest ok. 60cm. pod górkę. Od drogi do granicy działki jest ok jednego metra - no chyba, żeby podwyższyć w tym miejscu działkę ale podjazd 60 cm na odległości metra, to bardziej karkołomne niż brama przesuwna otwierająca się pod górkę.

No więc problem mam następujący: mam działkę małą i "górzystą" od drogi jest wyżej o jakieś 60 cm po stronie prawej i 20 cm po stronie lewej. Ponadto droga jest poczhylona w dół z prawa na lewo o jakieś 20 cm. Więc prawy i lewy róg działki różnią się poziomem o jakieś 60 cm na długości 12m. Problem polega na tym, że odleglość najniższego schodu domu od granicy działki od drogi to 4,5 m więc bramę wjazdową można umieścić tylko po lewej stronie czyli w najniższym miejscu granicy działki od drogi (po obu stronach są sąsiedzi). W związku z tym, że szerokość działki w tym miejscu od domu do sąsiada do 6m i generalnie działka jest mała, chcielibyśmy, żeby była to brama przesuwna. Firma, która miała mi robić bramę w zeszłym roku stwierdziła, że nie ma takiego silnika, który by wyciągnął taką bramę lekko pod górkę. Jakie jest rozwiązanie tej sytuacji?

W przypadku ogrodzenia od frontu, zawsze trzeba złożyć zawiadomienie do urzędu miasta w moim przypadku, odczekać miesiąc i można budować. Nie powinno być problemu. A jak pozbyć się niskich dźwięków - może lepiej i taniej byłoby zbudować zwykle ogrodzenie ażurowe obsadzić je roślinnością a od zewnątrz wstawić panel dźwiękochłonny?

Otóż problem mam następujący (właściwie to mam same problemy ). Mój dom stoi w niedużej odległości od drogi - 8m która okazuje się być okresowo dość głośna. Chciałbym się od tego hałsu możliwie ściśle oddzielić. Sąsiad wpadł na pomysł, że podwójne drewniane ogrodzenia (deska w deską na zakładkę) jest wystaczająca - co mnie się nie bardzo wydaje (albo jest wystarczająca dla niego) - wolałbym lite ogrodzenia + brama wjazdowa wykonana również ściśle z desek. Teraz jaka opcja jest najlepsza: 1) Mur a cegieł (na fundamencie litym) 2) Mur z cegieł (na płytkiej podmurówce) + słupki żelbetowe z fundamentem 2) Mur z pustaków (na płytkiej podmurówce) + słupki żelbetowe z fundamentem 3) Mur z pustaków (na fundamncie litym) No i pytanie, czy zamiast pustaków lub cegieł nie lepiej użyć bloczków betonowych - jao prawdopodobnie bardziej dźwiękochłonnych.

kupiłem w zeszłym tygodniu przepustnicę clem zamontowania jej na dopływie powitrza do kominka, po zamontowaniu okazało sie, że jest to działanie nic nie warte, ponieważ tyle ile ciągnęło powietrza tyle dalej ciągnie. Wziąłem się więc za remont doprowadzenia powitrza do kominka na końcowym etapie gdzie pociągnieta jest rura spiro 120 - była ona ze względu na bark miejsca pozgniatana i w wyniku tego dziurawa. Chciałem podłączyć przepustnicę 100mm via przejściówka - i tu zaskoczenie przejściówka (125/100 ma dokładnie tą samą średnicę co wejście do pieca, więc żeby ją zamontować to trzeba dołożyć np. fragment ury spiro na dwóch obejmach - no i znowu schody - czy to normalne, że to nie wchodzi jedno w drugie?

Witam, Mój kolejny problem "ciepłowniczy" jest następujący. mam kominek sparke therm varm 15kW - znajduje się na parterze - DGP jest poprowadzo na na piętro poddaszem - w następujacej kolejności sypialnia (3,05m, pokój dziecięcy -wykusz w szczycie sufitu 3,70, łazienka, pokoik "gościnny" (oba po 3,05). Silnij 650 m3/h - problemem jest to, że na parterze robi się patelnia (40st. 2,5m od szyby kominka), a na pietrze powietrze wydobywajace się z anemostatów stoi pod suftem - różnica temp. pomiędzy wysokością 3m a 1.8m siega 6stC, a w pokoju dziecięcym to się generlanie gubi cała moc na tym sklepieniu. Pytanie: Co można zrobić, żeby zapewnić bardziej równomierną dystrybucję powietrza w pokojach u góry? Czy mozna np. zamknąć kratkę wywiewną na obudowie kominka - chodzi mi o to, czy wtedy nie dostanie się cieplejsze powietrze na pietro, bo szyba kominka wydaje się wystarczyć do grzania na parterze - tylko czy się to wtedy za bardzo nie zagrzeje? Czy można zamienić anemostaty na jakieś inne zakończenia rozprowadzenia powietrza np. kirujące strumień w określonym kierunku?

Rozwiązałem to tak - dodatkowy regulator temperatury ST-4T z czujnikiem przylgowym - umieszczę go obok czujnika termostatu bojlera wewnątrz takiej kapilary połozonej centralnie wewnątrz bojlera. Do tego zegar grasslin 571 - jest przełącznikiem pomiędzy dwoma obwodami (włączony/wyłączony). jeden obwód to będzie jeden termostat drugi to będzie drugi termostat. I po sprawie. Koszt około 140 zł. Nagrzewnica ma 18kW więc nagrzewa się dość szybko. Problemem jest, że mamy deszczowinice z przepływm 9l/min i czasem żona wyczerpie ciepłą wodę więc wyjściowo temperatura w zbiorniku msi być 70st., zeby było co mieszać. Z utratą temperatury to nie wiem jak jest bo nie eksperymentowałem jeszcze - wydaje mi się, że temeraturę dość długo trzyma (jak zamontuję ten drugi termostat z cyfrowym wyświetlaczem to będę wiedział szczegółowo). Ma miejsce też taki dosć ciekawy fakt - mam założony zawór redukujący ciśnienie na wejściu zimnej wody (3bary). Okresowo ciśnienie na zaworze rośnie do 4.5 bara (w nocy) jak się puści wodę to spada natychmiast do 3Barów. Znajomy instalator uważa, że wynika to z braku zaworu wstecznego na podejściu zimnej wody na bojlerze - inna sprawa, że na dotyk to śrubunek podejścia zimnej wody się nie grzeje, a śubunk cyrkulacji, która nie jest wyprowadzona i zawór jest zamknięty ewidentnie się grzeje. Chyba w piecu powinien być zawór. Coś nie do końca przekonują mnie argumenty o większym wydatku energetycznym w przypadku okresowego (zamiast ciągłego) wygrzewania wody w bojlerze . Myślę, że jak dwa razy dziennie "załaduje się" bojler o 5:00 i o 13:00 do powiedzmy 60st. i wieczorem w okresie 22:00-24::00 utrzyma się też tą temperaturę (praktycznie zawsze tak chodzimy spać) a w pozostałych godzinach będzie się dogrzewał tylko jak temperatura spadnie do 35 st (właściwie tylko sprzątanie i mycie rąk) to raz, że woda ciepła będzie grzana tylko na taryfie nocnej, a dwa że utrata energii spowodowana wysoką temp. wody w bojlerze (w zimie róznica bojler powietrze bedzie do nawet 50st.) będzie mniejsza.

Witam jeszcze raz. Czy naprawdę nie ma programowalnego sterownika z sondą o zakresie temperatur innym niż zakres temperatur pokojowych?

Mam piec eltermu 21asd (elektryczny 21kw), który ma osobny zasobnik 100l. Wydaje mi się, że dość często włącza się, żeby podtrzymać temperaturę w zasobniku. Wydaje mi się, że dobrze by było obnizać temp. zasobnika na noc. Np. 5.30 - 50 st 8.00 - 35 st 19.00 - 50st. 24.00 - 35 st Czy jest jakiś sterownik jak np. auraton 2005 tX plus, który umożliwiałby takie sterowanie. Nie potrafię znaleźć.

Bardzo dziękuję. To właściwie wyjaśnia mój problem. Innym problemem jest kwestia jak rozwiązać strowanie. Podłogówka wyłączana jest Eurosterem podłączonym do zasilania pompy cyrkulacyjnej podłogówki jeśli temp przekroczy zadaną w pomieszczeniach ogrzewanych podłogówką. Są jeszcze dwa pietra z grzejnikami sterowane eurosterem podłączonym do pieca (defacto wyłączające całość systemu CO po przekroczeniu temp w pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami). Wyłączenie pieca może spowodować sytuację, że pompa cyrkulacyjna podłogówki będzie chodzić bez dostarczenia ciepłej wody zaworem trójdrożnym. Jak to rozwiązać.

Szybciej sam zrobię. A tak na marginesie jak się wie jak one są zbudowane, to otworzy się je w 60s...

Mam następujące pytanie dotyczące podłogówki. Mam zamontowany system zaworów termicznych oraz wyłącznik sterowania pompą termiczny. Zdaniem człowieka, który to instalował powinno to działać tak, że po włączeniu pompy rozprowadzenie podłogówki stopniowo się nagrzewa, doprowadzając po czasie do wyłączenia pompy, a z drugiej strony do zamykania zaworu doprowadzającego goącą wodę z systemu CO. Co powoduje, że pracuje podłogówka cyklicznie. Wydaje mi się to bzdurne, bo raz różna jest temp doprowadzająca, w związku z tym będzie to wymagało każdorazowo regulacji, a dwa, że jest to zależne od temp. rozprowadzenia, a nie temperatury w pokoju. Drugi instalator powiedział, że budowa, rozporowadzenia i mieszalnika jest O.K. Tylko, że trzeba to lekko skręcić i podłogówka ma pracować na okrągło. I teraz właściwe pytanie: Ma pracować na okrągło czy nie? Chcę zamontować na zasilaniu pompy do podłogówki regulator pokojowy Auraton TX - więc będzie się wyłączać w zależności od temp. w pokuju, ale zastanawiam się czy wstawić tam jeszcze przełącznik cykliczny zasilania pompy. Np. 15min pracy/ 30 przerwy. Czy pompa ma pracować na I czy na III biegu (też mieli rozbieżne opinie). No i jeszcze jeden mam problem - wyłącznik pompy Honeywell działający w oparciu o taki czujnik w postaci bolca przyczepionego do rozprowadzenia wyłącza ją przy nastawie na 50 st. C, a termometr (taki z nóżką miedzianą przystawianą do rozprowadzenia wykazuje wtedy 32st. C (na tym samym poziomie rozprowadzenia). Pytania Jak ma się temp. wody do temp. rozprowadzenia - może rację ma wyłącznik Honeywell, który mierzy co mierzy, ale skala jest skorygowana dla różnicy temp. wody, a mierzonej na rozprowadzeniu?

Witam, mam następujący problem. Odpadają mi rolety zewnętrzne z tego powodu, że zostały przykręcone do porothermów gołymi śrubami, które się "wykruszają". Mam następujące pomysły: 1. Dołożyć koszulki i w nie wkręcić śruby. 2. Otwóry wypełnić klejem montażowym na to koszulki i w to śruby. 3. Wypełnić otwory klejem montażowym, wsadzić siatki zamiast koszulek i w to wkręcić śruby. 4. Tylko wypełnić klejem i w to wkręcic śruby 5. Zrobić całkiem nowe otwory, a w nich otuliny, i oczywiście śruby. Moze jeszcze coś innego.

Hmm cieknie ściana prostopadła do ściany między tymi kominami, bądź róg między tymi dwoma ścianami. Wkleję jutro zdjęcie - wyglada na to, że jest zrobione to dobrze.

Znaczy co - rozłożyć pół dachu i ponownie założyć krycie wstępne?

Po wczorajszej burzy w moim dachu z ceramiki ujawnił się mały przeciek przy kominie. W czasie największej nawałnicy kroplami kapało wzdłuż jednej metrowej ściany komina przy samiuśkim szczycie dachu. Wyszedłem na zewnąrz (dzis rano) i wszystko wydaje się być o.k. Myslę, że generalnie woda pod ciśnieniem wiatru znalazła sobie jakoś dogę do środka. Pytanie co z tym zrobić. Jest to bliźniak kominy w tym miejscu sa od siebie w odległości ok. 30 cm pomiędzy nimi jest położona tylko dachówa półokrągła szczytowa - z podkładami tak jak trzeba. Mam dwa pomysły jeden to zalać to wszystko w tych okolicach silikonem dekarskim (tak totalnie 20-30 tub i tyle). Drugi pomysł to użycie dysperbitu masy kauczukowo-asfaltowej tylko nie wiem czy na ceramikę ma to wogóle sens kłaść, komin ma wkład metalowy i w miejscu planowanych działań leci pien wentylacyjny. Co sądzicie?

Nie mam tego przed sobą, ale ubezpieczenie domu o którym mówisz dotyczy ubzepieczenia domu jako zabezpieczenia spłaty kredytu, a nie jako domu. Czy się mylę?

Zależy co Ci się podoba. I na co Cię stać. Jak sobie policzyłem ile kosztuje zwykła balustrada malowana proszkowo i cynkowana to wyszło za tyle samo co balustrada ze stali nierdzewnej - i tak zrobiłem.

To kocioł elektryczny elterm dwufunkcyjny 21ASD

Siwy dym, przechlapane. Miałem wczoraj to samo. Mam na poddaszu takie niby okna dachowe, a tak naprawdę są to takie klapo-włazy kwadratowe, zrobione z plastiku o grubości 1mm. (fakro). Wprawdzie grad u nas padał 0,5 cm, więc nie to co wreszcie Katowic, ale zawsze. Co można zrobić, żeby się zabezpieczyć? Przeciwko tornado to raczej niewiele już zrobię - ale grad to realne zagrożenie. Wymysliłem następujące kierunki działania: 1) Ubezpieczyć dom. 2) Na plastikowe włazy dachowe coś muszę wymyśleć: - plastikowa folia samoprzylepna taka jak na peknięte szyby samochodowe - jakieś pokrywy z np. miękkiego niekruszącego się plastiku (?) - wymienić na inne 3) na okna dachowe w sypialni i łazience - żaluzje zewnętrzne (takie jak zresztą mam wszędzie indziej) Macie jeszcze jakieś pomysły? Dach mi przy tej burzy zaczął przciekać - ale to wsadzę w inny wątek.

Witam, Mam piec dwufunkcyjny elterm 21kW. Działa on w taki sposób, ze w piecu jest osobny obieg z osobna pompę wymuszającą cyrkulację ciepłej wody w obrębie wężownicy w bojlerze do momentu, aż w tym bojlerze nie pojawi się zadana temperatura. Mam obecnie nastawę temperatury na maxa (70oC) i odnoszę wrażenie, że coś się grzałka zbyt często włącza. (Nie mam cyrkulacji.) Stąd moje pytanie. Jaką optymalną ekonomicznie temperaturę należałoby dobrać? Nie wydaje mi się, żeby emisja ciepła z bojlera była szczególnie wysoka nie jest przy dotknięciu wyczuwalnie ciepły.

Coś muszę z tym wreszcie zrobić. Zastanawiam sie nad dwoma opcjami: 1) zostawić tą petlę na rozprowadzeniu na jednym poziomie - wstawie tam tylko zawór i jakby faktycznie szło nie tak to ja usunę 2) usunę wszystkie pętle - odkręcę kaloryfer w pralni w piwnicy na max-a, tak, że zawsze będzie tam by-pass. Regulując pozostałe kaloryfery, bedę sie je starał mięć raczej otwarte - a i tak pracą pieca dyryguje termostat pokojowy i wydaje mi się, że sytuacja, w której dojdzie do zamkniecia wszystkich zaworów termostatycznych w kaloryferach jest raczej nieprawdopodobna.

Witam, Mam instalację co doprowadzona na 3 poziomy - piwnica - grzejniki, parter - podłogówka, piętro grzejniki. Grzejniki w piwnicy jakoś tak niemrawo grzały i zauważyłem, że jest tam na panelu rzodzilającym wodę do grzejników założona krótka pętla (ok. 1m - wejście wprost do wyjścia) zdjąłem ją, zaślepiłem i grzejniki fajnie zaczęły grzać. Dzisiaj zauważyłem, że ta sama sytuacja ma miejsce na piętrze (którego jeszcze nie uruchamiałem). Również w miejscu, gdzie można by podłączyć rozprowadzenie do jeszcze jednego grzejnika znajduje się krótka pętla. I teraz zacząłem się zastanawiać - czy pełni ona jakąś funkcję. Może tak ma być ? Może to jakieś zabezpieczenie przed zbyt dużym oporem w sieci?

Chciałbym poszerzyć betonowy tarasik - obecnie mam 3m szerokości i 2 długości zakończone szerokimi schodami ok 1 m. Chciałbym go powiększyć do 3m i przedłużyć do 3.5 i zrobic schodki z boku szerokości 1.2m (tyle jest miejsca obok tylnego wejścia do piwnicy pod tarasem). 1. czy potrzebuję jakieś specjalne projekty czy zgody? 2. ile to może kosztować?

Czy montaż takiego kominka wymaga jakieś zgody urzedu, umieszczenia w dzienniku budowy, zgody kierownika budowy czy jakichś formalności. Jestem przed zawiadomienim o zakończeniu budowy.