Klik

Rafter Skąd miałeś cenę z Honk Kongu ?

Jak szerokie powinny byćparapety wewnętrzne ? Pod oknami nie mam wnęk na grzejniki - ściana jest równa. Zawieszony grzejnik "odstaje" od ściany na 14 cm. Czy parapet powinien w takim układzie przestawać poza mur o co najmniej 14 cm ? Jak dodam do tego głębokość wnęki okiennej wychodzi mi 50 cm. Trochę dużo. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat ? Pozdrawiam Klik

Wykonuję aktualnie ocieplenie poddasza użytkowego. Na połaciach dachowych jest oczywiście wełna i paroizolacja. Szczyty są murowane ale z pewnych względów równieżna nich jest ruszt stalowy i będą przykręcane płyty gipsowo-kartonowe. Pytanie brzmi: Czy na szczytach także dać paroizolację jeżeli nie ma tam ocieplenia z wełny.

Ja balkonu niestety nie będę miał, ale murarz którego zatrudniam od czasu do czasu kiedyś powiedział, że swój dom skończył budować 20 lat temu. Zrobił sobie balkon, ale do dzisiaj jeszcze na nim nie był.

Ale ja nie mam gazu Mam znajomego, który ma tak zrobione. Latem dokłada do pieca raz na trzy dni. Wierzyć się nie chce, ale tak jest naprawdę.

Dziękuję za informacje. Oczywiście będzie zasobnik cwu (ok.150 dm3) Chciałem zastosować zawór czterodrogowy, który umożliwia odcięcie obiego CO na lato (podgrzewana jest wtedy tylko woda w zasobniku), wymiennik chyba eliminuje takie rozwiązanie.

Witam wszystkich. Zamierzam zastosować w instalacji CO kocioł ORLAN 25 (zgazowanie drewna). W związku z ty, że to kocioł na paliwo stałe, musi pracować w układzie otwartym, który raczej mi nie odpowiada, bo w takim układzie nie powinny pracować stalowe grzejniki płytowe, które chcę zastosować. Poradzono mi abym zastosował płytowy wymiennik ciepła, który podzieli instalacje na dwa obwody - zamknięty (grzejniki) i otwarty (kocioł). Rozwiązanie wydaje się w porządku, ale nie mogę znaleźć żadnych informacji o takich wymiennikach. Ile coś takiego kosztuje ? I co w ogóle myślicie o taki rozwiązaniu. Pozdrawiam wszystkich. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Klik dnia 2002-05-21 18:23 ]

To co pisze poprzednik wydaje się jak najbardziej logiczne. Jeśli chodzi o imprgnację drewna budowlanego to jestem jej przeciwnikiem. Spotkałem się swego czasu z opinią, że stosowanie środków solnych jest bardzo mało efektywne a przy tym pracochłonne, metody ciśnieniowe są bardzo drogie i środki w nich stosowane ze wzgkędu na koszty są "mało przyjazne" dla człowieka. Najtańszą metodą zabezpieczenia drewna w budownictwie jednorodzinnym jest: 1. stosowanie drewna sezonowanego (wilgotność ok. 30%) 2. Dokładne obejrzenie każdej sztuki pod kątem obecności wszelkich szkodników drewna 4. Wyeliminowanie choćby najmniejszej obecności kory drzewnej, ale także łyka drzewnego 5. Na koniec PRZESTRUGANIE wszystkich powierzchni. Ostatni punkt - co może wydać się dziwne - jest zabezpieczeniem przeciwogniowym i skutecznie opóźnia proces palenia się drewna. Dla tych którzy wierzą w Amerykę powiem tylko, że oni tak robią bo mają hopla na punkcie ekologii i zdrowia, inie widzą potrzeby wprowadzania do swoich domów zbędnej chemii. Mieli w swoim czasie fatalne doświadczeni z preparatem o nazwie LINDAN i od tej pory wystrzegają się niepotrzebnej chemii pod własnym dachem.