lujezyn

Cóż za konstruktywne porady Tynk pękł na styku końca fundamentu i początku murowanej ściany i tylko jego dolna cząść wyglądała nieciekawie, co pozwala mieć nadzieję, że izolacja pozioma na fundamencie jest, powiedzmy wystarczająca i tylko dolna część tynku ciągnęła wilgoć z obecnego podkładu/chudziaka, bo się z nim bezpośredni stykała. Moja obecna koncepcja jest taka, by potraktować to co jest jako chudziak, położyć na to styrodur 2cm (więcej się nie zmieści), na to folię budowlaną z wywinięciem na końcówkę fundamentu i kawałek muru i na to zbrojoną wylewkę 6cm. Dzięki temu odetnę się od wilgoci z obecnego podkładu (chudziaka) mając nadzieję (nic innego nie pozostało), że mur nie ciągnie z fundamentu. Myślałem nad tym, żeby na obecny podkład/chudziak a pod styrodur dać papę, ale i tak nie mam jej z czym połączyć, bo ze ściany nic nie wystaje (poza tą wspólną z domem), więc wydaje się że folia na styrodurze wystarczy. A styrodur jest odporny na wilgoć, więc pod niego nie trzeba nic dawać. Poprawcie mnie, jeśli coś źle myślę.

Tynk pękł na styku końca fundamentu i początku murowanej ściany i tylko jego dolna cząść wyglądała nieciekawie, co pozwala mieć nadzieję, że izolacja pozioma na fundamencie jest, powiedzmy wystarczająca i tylko dolna część tynku ciągnęła wilgoć z obecnego podkładu/chudziaka, bo się z nim bezpośredni stykała. Moja obecna koncepcja jest taka, by potraktować to co jest jako chudziak, położyć na to styrodur 2cm (więcej się nie zmieści), na to folię budowlaną z wywinięciem na końcówkę fundamentu i kawałek muru i na to zbrojoną wylewkę 6cm. Dzięki temu odetnę się od wilgoci z obecnego podkładu (chudziaka) mając nadzieję (nic innego nie pozostało), że mur nie ciągnie z fundamentu. Myślałem nad tym, żeby na obecny podkład/chudziak a pod styrodur dać papę, ale i tak nie mam jej z czym połączyć, bo ze ściany nic nie wystaje, więc wydaje się że folia na styrodurze wystarczy. A styrodur jest odporny na wilgoć, więc pod niego nie trzeba nic dawać. Poprawcie mnie, jeśli coś źle myślę.

To z pewnością jest zawilgocenie, wczoraj rozkułem podłogę i... to co mam, co wygląda jak jastrych jest JEDYNĄ warstwą w garażu. Ok. 12cm bezpośrednio na piachu. Podłoga podciągała wilgoć i szło to na tynk, kt się z nią stykał. Dodatkowo może ciągnąć od fundamentu, bo na nim nie ma papy, jest tylko czymś pomazany. Trudno to nazwać inaczej niż...

Rozkułem na próbę i z lekka się załamałem. Na podłodze jest tylko jedna warstwa betonu, ok. 12cm bezpośrednio na piachu wygładzona jak jastrych. Papa zrobiła pa pa, znaczy jej tam wogóle nie ma... Dlatego nie jest wywinięta na ścianę / fundament i nie ma jej pod ścianą ze zdjęcia 2. MAKABRA! Teraz to już kompletnie nie wiem, co zrobić

Hm, nie wiem, wczoraj się otwierało, dziś nie. Dodałem raz jeszcze. www.picasaweb.google.com/114375609525122707819/Garaz02

Niestety im dłużej o tym myślę, tym bardziej mi się to rozwiązanie nasuwa... Niestety, bo skuwanie to makabryczna robota a i gruzu trza się pozbyć (niektórzy poradzą, żeby go dodać do wylewki:-) ) Jakkolwiek ktoś poradził na forum "Wymiana doświadczeń - izolacje", że w przypadku garażu poza bryłą budynku nie warto dawać syropianu, bo ziemia pod garażem będzie cieplejsza niż docelowe parę stopni (3-7) przy mrozach jakie tej zimy osiągałem. Tak byłoby najłatwiej (tylko spadek mały zrobić), ale czy słusznie... A z drugiej strony PROJEKTANT nie przewidział tu styropianu, dlaczego??? Zastanawiamiam się też, gdzie się kończy / zaczyna ta papa, co ją widać na zdjęciu 1. Może ona idzie przez cały chudziak zawija do góry na fundament bryły domu, natomias fundament ścian bocznych kończy się na wysokości chudziaka a więc idzie poziomo do sąsiada...? tylko co to jest co widać na zdjęciu 2. Chyba coś rozkuję na próbę...

Pojawił się dodatkowy problem. Zastanawiam się dzieje w miejscu gdzie skułem tynk w garażu przy ziemi: www.picasaweb.google.com/114375609525122707819/Garaz02 Drugie zdjęcie (2550) pokazuje ścianę wspólną z garażem sąsiada, gdzie na całej długości na wysokości ok. 11cm tynk był popękany. Przy skuwaniu okazało się, że trzyma się wyłącznie na siatce - wogóle nie trzymał się tego czegoś pod spodem, jakby był odparzony. Widać też, że cegła zaczyna się od 11cm a to coś pod spodem wygląda na fundament (lub bloczek na fundamencie choć nie widać łączeń) czymś pomazany. Ani śladu papy. A może być tak (?), że papa idzie po chudziaku, który jest na równi z fundamentem garażu, dlatego jej nie widać a tym czymś pomazianym na czarno jest bloczek??? Tego nie wiem. Z kolei na pierwszym zdjęciu (2446) widac ścianę styczną z domem i widać papę która jest wywinięta właśnie na wierzch fundamentu(?), który najwyraźniej sięga 11cm. Pytanie: czy popełniono błąd przy kładzeniu tynku, czy co gorsza, coś się dzieje z izolacją. Przeciwległa ściana wolnostojąca (ocieplona) też ma pęknięcia na takiej wysokości, ale są zdecydowanie mniejsze a tynk przy opukiwaniu nie wydaje głuchego odgłosu jak ten skuty... W zasadzie to powinno być odwrotnie, ściana wspólna z sąsiadem powinna być w lepszym stanie... Co sądzicie?

Witam, Problem dotyczy garażu wolnostojącego acz stykającego się krótszą ścianą z kotłownią domu. Garaż ocieplony styro, choć na podłodze (wedle projektu) chudziak 10cm - papa - jastrych 6cm, czyli ocieplenia brak. Góra jastrychu jest o 8cm (od strony bramy) poniżej poziomu wjazdu, co by mogło wskazywać, że projektant myślał, żeby tam coś jeszcze połozyć (brak spadków w kierunku sterczącej rury kanalizacyjnej)... Zastanawiam się dzieje w miejscu gdzie skułem tynk w garażu przy ziemi: www.picasaweb.google.com/114375609525122707819/Garaz02 Drugie zdjęcie (2550) pokazuje ścianę wspólną z garażem sąsiada, gdzie na całej długości na wysokości ok. 11cm tynk był popękany. Przy skuwaniu okazało się, że trzyma się wyłącznie na siatce - wogóle nie trzymał się tego czegoś pod spodem, jakby był odparzony. Widać też, że cegła zaczyna się od 11cm a to coś pod spodem wygląda na fundament (lub bloczek na fundamencie choć nie widać łączeń) czymś pomazany. Ani śladu papy. A może być tak (?), że papa idzie po chudziaku, który jest na równi z fundamentem garażu, dlatego jej nie widać a tym czymś pomazianym na czarno jest bloczek??? Tego nie wiem. Z kolei na pierwszym zdjęciu (2446) widac ścianę styczną z domem i widać papę która jest wywinięta właśnie na wierzch fundamentu(?), który najwyraźniej sięga 11cm. Pytanie: czy popełniono błąd przy kładzeniu tynku, czy co gorsza, coś się dzieje z izolacją. Przeciwległa ściana wolnostojąca (ocieplona) też ma pęknięcia na takiej wysokości, ale są zdecydowanie mniejsze a tynk przy opukiwaniu nie wydaje głuchego odgłosu jak ten skuty... W zasadzie to powinno być odwrotnie, ściana wspólna z sąsiadem powinna być w lepszym stanie... Wszystko to jest związane z dylematem opisanym tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?163994 Co sądzicie?

No właśnie poruszony problem "zużycia" wydaje się być najistotniejszy od strony wizualnej. Jeśli zaimpregnowany bruk, szczególnie ten o efekcie różnym od naturalnego koloru kostki (np. efekt mokrego bruku) zacznie sie po jakimś czasie ścierqać od np. chodzenia, to może wyglądać to koszmarnie!!! Choć nie ukrywam, że mój bruk betonowy jest najładniejszy właśnie po deszczu i preparaty dające taki efekt są w kręgu mojego zainteresowania. A czy producenci impregnatów cokolwiek o tym wspominają? Lub piszą czy czynność bez problemu można powtórzyć, gdy efekt zużycia zacznie być widoczny?

Na tym etapie można poszaleć. Ja już miałem wylewkę i użyłem SikaBond T8 jako izolacji (pierwsza warstwa) i kleju do płytek (druga na grzebień).

No właśnie. Kupiłem szeregowiec, w którym garaż (ocieplony) jest poza bryłą budynku, choć się z nim styka wspólną ścianą (z kotłownią). W garażu była nie ocieplona brama oraz podłoga. A zainstalowali tam grzejnik!!! Bramę po roku ociepliłem styrodurem 3mm i minionej zimy w garażu było naprawdę zauważalnie cieplej. Grzejnik był ledwo ciepły (termostat ustawiony antyzamarźnieniowo) i miałem 5-7st. Ale co zrobić z podłogą??? Wedle projektu na chudziaku 10cm jest 2x papa i potem jastrych 6cm. Nie miałbym dylematu, gdyby nie fakt, że nie ma tam miejsca na choćby i styrodur, albowiem góra jastrychu jest tylko 8cm poniżej poziomu wjazdu do garażu. I w dodatku odpływ do kratki jest 1m od wjazdu, co po wykonaniu 1% spadku oznacza, że w miejscu kratki odpływowej będzie tylko 7cm... Jakby patałachy położyli styropian, co by kosztowało max. 100zł, to nie byłoby problemu ani z ociepleniem ani z obecnym obniżeniem 8cm... A tak ani w tę ani we wtę. Można by niby przy wjeździe w świetle otworu bramowego zrobić na długości 20cm podjazd od 0 do 3cm, żeby przy krawędzi wewnętrznej zrobiło się 11 (8+3)cm i wówczas stosując styrodur 3cm mieć 8cm na wylewkę (7cm po 1m przy kratce odpływowej), ale jakoś tego nie widzę. Góra-dół-góra... A szkoda po prostu zrobić tylko spadki... Czytałem sporo postów, gdzieniegdzie spotkałem się z opinią, że grunt pod garażem i tak jest sporo cieplejszy jako, że jest pomiędzy ocieplonymi fundamentami (za wyjątkiem miejsca, gdzie jest brama), więc może nie warto kombinować... Jak uważacie?

A niby w czym stropy teriva są gorsze? Droższe?

Zostało mi trochę piasku "wiślaka" i cementu II kat. po robotach brukarskich. Czy mogę z nich zrobić wylekwę na balkonie (na styropian)? Wyjdzie niewspółmiernie taniej niż gotowe wylewki... Jeśli tak, to jaka powinna być min. grubość?

Swoje przymyślenia dot. sprzężenia pompy cyrkulacji z alarmem opisałem tu: http://forum.muratordom.pl/jaki-sterownik-do-cwu,t143760.htm?highlight=cyrkulacja Podkreślam raz jeszcze: albo wysoki komfort z racjonalnym podejściem do oszczędzania, albo oszczędzanie niemal za wszelką cenę. Czasem się zastanawiam, po co ludzie budują domy, skoro nie stać ich potem na utrzymanie. Racjonalne utrzymanie! To się nazywa "wyżej sra niż ma" i jako żywo przypomina znany mi przypadek zaawansowanego oszczędzacza: CWU tylko pomiędzy 22:00 a 22:30 (jak ktoś nie zdąży się wymyć - to trudno), ogrzewanie na 18st (w nocy rzecz jasna wyłączone). Oszczędności ogromne. I cyrkulacji nie potrzeba... Natchnęło go do oszczędzania po tym, jak zaobserwował, jak mu licznik gazu zapierddziela podczas grzania.

No tak, użycie sterownika od kotła to pierwsze możliwe rozwiązanie, choć nie zawsze sterowniki taką opcję mają, bądź jest uboga. Ale problem ze sterownikiem kotła jest taki sam, jak z zegarem programującym - on nie wie, że np. zapiłeś po pracy i wracasz nocą i podstepnie cyrkuluje Ci po południu, wyłącza się wieczorem i akurat jak juz wrócisz o 1 to musisz coś ręcznie pogmerać...