PiotrKw

Dziękuję za podpowiedź, jak również pozostałe. Poszukuję instalatora z Krakowa lub okolic do wykonania instalacji alarmowej w mieszkaniu. Proszę o kontakt na [email protected]

Czy możliwy jest montaż kontaktronów w ramach okiennych w sytuacji, gdy są już zamontowane i obrobione okna i parapety okienne (stan deweloperski)? Jakich dodatkowych trudności ewentualnie to nastręcza? Czytam ten wątek od kilku dni, ale nie udało mi się znaleźć satysfakcjonującej odpowiedzi.

Izolację z papy termozgrzewalnej czy lepiku na ciepło można zastapić z powodzeniem izolacją bitumiczną wiążącą na zimno. Są to wyroby dwukomponentowe na zasadzie utwardzania się z cementem. Polecam w tym względzie produkty firmy Botament BOTAZIT BM 92, lub jeszcze lepiej BOTAZIT BM 92 WINTER. Może Pan również zapytać o produkt SUPERFLEX 10 firmy Deitermann. Izolacje te zachowują trwałą elastyczność w warunkach niskich temperatur co ma duże znaczenie. Proszę pamiętać o wyprowadzeniu izolacji na ścianę. Stosowne prace można wykonać samodzielnie i w łatwy sposób. Proszę również pamiętać jak sugerowała jedna z osób o właściwych obróbkach blacharskich na krawędziach płyty balkownowej. Stosowna izolacja bitumiczna powinna pójść zarówno bod blachę jak i na jej wierzch. Główna funkacją obrobki jest stworzenie kapinosu dla ściekajacej z balkonu wody, tak aby nie zamakał Panu spód płyty balkonowej. Odprowadza ona rownież wodę z izolacji, jak to było napisane wcześniej. Na izolacji wykonuje się wylewkę betonową zazwyczaj w grubości około 5 cm. Wylewka powinna być zbrojona zwykłą siatką zgrzewaną, przykładowo: oczko 15x15 cm, drut żebrowany 4,5 mm. Jesli ma Pan pieniądze i chce wykonać jak najlepiej prace to warto dodatkowo do mieszanki betonowej zastosować zbrojenie włóknami polipropulenowymi. Proponowana powyżej siatka Rabitza stosowana jest przy wykonywaniu wypraw tynkarskich np na podłożach drewnianych czy dawniej z trzciny. Nie nadaje się natomiast do wylewek. Na wylewce warto zastosować system folii w płynie z taśmami wzmacniającymi krawędź styku balkonu ze ścianą. Płytki proszę układać na dobrym kleju elastycznym i z zastosowaniem fugi elastycznej. Krawędź między płytkami na płycie balkonu a płytką cokolikową proszę wykończyć poliuretanem dobranym pod kolor fugi, polecam SIKAFLEX FC 11. Z racji wielkości balkonu (3m2) zakładam, że nie są Panu potrzebne dodatkowe dylatacje termiczne powierzchni. Odnosząc się do docieplania balkonu, aby uniknąć mostka termicznego jaki powstaje w murze z uwagi na żelbetową płytę balkonową powinno się ją ocieplić styropianem EPS-70 (FS-15) zarówno od spodu, krwędzi bocznych jak i wykonać izolację termiczną pod wylewką spadkową najlepiej ze styrodu lub styropianu min. EPS-100 (FS-20). Poniesiene niewielkie nakłady w tym względzie szybko zwrócą się w kosztach ogrzewania. Tak wykonane prace, pozwola Panu zapomnieć o balkonie na dlugie lata.

Przyznam, że biorąc powyższe zapytanie nie bardzo rozumiem co Pan chce zrobić. Czy mówimy o ścianie trójwarstwowej tzn: - istniejacy mur - ocieplenie z wełny mineralnej osadzonej na ruszcie drewnianym i z wykonaniem wiatroizolacji (należy pamiętać o zachowaniu ok 1,5-2 cm pustki powietrznej celem właściwej wentylacji ściany) - olicowanie z desek lub paneli (należy zapewnić właściwy nawiew dołem i wywiew górą) Do takiego docieplenia dobrze nadawać się będą wełny typu WENTIROCK lub WENTIROCK F (z wiatroizolacją) Czy tez zamierza Pan wykonać ścianę dwuwarstwową tj stary mur ocieplić za pomocą wełny mineralnej metodą lekką mokrą tj. - stary mur zaciągniety i wyrównany pod klejenie wełny - wełna mineralna mocowana na kleju bezpośrednio do muru - warstwa zbrojąc (siatka z włókna szklanego zatopiona w warstwie kleju min.) - tynk (najlepiej mineralny lub krzemianowy) Wówczas stosuje się wełny lamelowe FASROCK L lub FASROCK XL o prostopadłym układzie włókien lub zwykłe FASROCK

W niektórych sytuacjach rodzime przysłowia nabierają szczególnej wymowy. Czy przypadkiem nie był Pan napiętnowany w jednym z wątków za wszechobecność i merytoryczność swoich wypowiedzi. Ja ze swej strony kończę tym polemikę by nie zaśmiecać forum. Życzę więcej powściągliwości

Dokładnie w tym problem. Spercyzowałem to dość jasno. Nasuwa mi się wniosek, że z zamieszczonych odpowiedzi skorzystają jedynie ich autorzy powiększając swoje statystyki na forum.

Oczywiście, że każdemu będzie pasowało co innego i zależy to od wielu czynników. Niemnmiej można wyróżnić pewne charakterystyczne cechy dla danego typu orzewania elektrycznego i w takim zestawieniu obiektywnych cech sądzę że szala w zakresie całościowego ogrzewania budynków czy pomieszczeń przechyla się w stronę pieców akumulacyjnych o dynamicznym rozładowaniu. Skłania mnie do tego osobiste doświadczenie z różnymi formami ogrzewania elektrycznego.

Brak jakichkolwiek pomysłów ???

Zachęcam do zapoznanmia się z kartami technicznymi farb i ich cenami w punkatach dystrybucji Tikkurila. Uważam, że to najlepszy stosunek jakości do ceny na rynku. Cena jest liczona dla konkretnego koloru, więc płaci się tylko za to co się kupuje, a nie za jakąś grupę kolorystyczną w której wszystkie kolory podciągane są najcześciej do tego najdroższego. Farby zmywalne zaczynają się od około 2000 cykli w górę. Optiva 5 - Matowa - 3500 cykli na zmywanie Feelings Interior Paint - Matowa - 5000 cykli na zmywanie Proponuję przy okazji pamiętać o dedykowanych farbach gruntujacych, które można podbarwić na kolor docelowy ścian i zaoszczędzić na samym malowaniu produktem nawierzchniowym przynajmniej o jedną warstwę.

Przykład łazienki jest tu rzeczywiście uprawniony. Z tego pomieszczenia korzysta się intensywnie najczęściej w określonych godzinach rannych i wieczornych i wtedy szybkie nagrzanie i utrzymanie temperatury jest łatwe tego typu grzejnikiem. Można się również pogodzić z pewnym dyskomfortem przy krótkim korzystaniu w ciagu dnia, czy w nocy, kiedy piec nie pracuje i jest chłodniej. Przy okazji należy pamiętać kupując tego typu piec do łazienki o właściwej osłonie przreciwbryzgowej. W pomieszczeniach, w których przebywamy stale lub nieregularnie i biorąc pod uwagę dwa istotne parametry ogrzewania takie jak komfort i ekonomiczność te piece ich nie spełniają.

Zdecydowanie podpisuję się pod powyższą opinią IrkaS. To dużo lepsze rozwiązanie. Natomiast piece konwektorowe uważam, że nie nadają się jako systemowe ogrzewnie pomieszczeń. Przepraszam za wyrażenie ale to taka nowocześniejsza farelka.

Witam Posiadam piece Dimplex (obecnie chyba firma należąca do AEG). Rozważając zakup piecy na czoło wysuwały się te dwie firmy. Mimo iż AEG ma lepsze rozwiązania konstrukcyjne (wentylator po całej długości pieca) wybrałem Dimplex z uwagi na ładniejszy wygląd pieców i biały kolor. Piece AEG to taki przyżółcony biały. Choć może jest w tym i trochę racji, gdyż pod wpływem temperatur powłoka może z czasem zółknąć. Mieszkam w bloku, więc to trochę inny charakter budownictwa niż w Państwa przypadku, ale uważam że raczej działa to na moją niekorzyść. Pod spodem mam nie ogrzewany lokal użytkowy, udalo mi się w wylewce upchnąć jedynie 1 cm styropianu w kuchni i łazience. W pozostałych pomieszczewniach izoluje mnie parkiet. Ściany zewnętrzen ocieplone od dwóch lat 12 cm warstwą styropianu, mury grube 50 cm (2x cegła po 25 cm). Ponieważ miałem znaczną wysokośc pomieszczeń 2.90 cm obniżyłem suchą zabudową o 15 cm, docieplając wełną mineralną, już nie pamiętam dokładnie ale chyba ok. 10 cm. Częsć sąsiadow niestety nie ogrzewa właściwie pomieszczeń, wiec blok nie jest zrównoważony energetycznie. Do tego dochodzi zimna, nieogrzewana klatka schodowa. Piece pracują prawie bezgłośnie, w dzień trudno usłyszeń, w nocy słychać delikatny poszum, ale zupełnie nie przeszkadza to w spaniu. Powiedziałbym, że głośniejsze jest przełączanie styczników przy załączaniu i wyłączaniu ładowania rdzenia. Nie obawiał bym się tego. Na marginesie głośności może taka uwaga, że właśnie ze wzgledu na ten aspekt kupiłem dobre jakościowo piece. Same piece nie są specjalnie skomplikowaną konstrukcją, te polskie, czy inne niemarkowe nie różnią się specjalnie, stosowane są wręcz identyczne wkłady grzejne i izolacje. Różnica jest właśnie w wentylatorach. W sterowaniu pieców korzystam z sondy pogodowej. W dłuższej perspektywie przynosi to oszczęności a nakłady na sterownik nie są aż takie straszne. Zawsze można kupić jakiś inny, nie firmowany przez producenta. Kiedyś korzystałem z pieców statycznych, cześć odziedziczyłem wraz z mieszkaniem, resztę dokupiłem. Zrobiłem nową instalację elektryczną podłanczając stare piece do niej. Potem sukcesywnie wymieniałem piece na nowe dynamiczne. Można w ten sposób łatwo rozłożyć koszty w czasie o czym pisałem. Sprzedaż starych pieców nie nastręcza żadnych problemów, poszły na pniu i za cenę wyższą niż tą za którą je nabyłem Uff. Chyba odpowiedziałem na wszystkie postawione wyżej pytania.

Jestem użytkownikiem pieców akumulacyjnych z dynamicznym rozladowaniem od kilku lat i nie wyobrażam sobie lepszego żródła ogrzewania. Rozwiązanie to ma szereg zalet. * wygoda * nakłady inwestycyjne można rozlożyć w czasie * czystość * wysoki komfort cieplny i sterowalność * ekonomiczność (przy prawidłowo docieplonym budynku) Jedyny właściwie kłopot jest taki, że zastosowanie pieców wymaga wykonania dedykowanej instalacji elektrycznej. Jest sporo tych kabli. W razie zainteresowania służę szczegółowymi informacjami.

Jeśli jest podejrzenie, że przesuneło się też zbrojenie wieńca to bym nie ruszał. Lepiej jak pręty mają otulinę. Jeśli budynek będzie ocieplany to bedzie to można zgubić na etapie tych prac.

Tak, dokładnie tak jak piszesz. Należało by jeszcze pamiętać o wiatroizolacji na wełnie tj. folii

Witam Mam następujący problem. Chciałbym zakupić od jednego z sąsiadów dodatkową piwniczkę w bloku, której on nie wykorzystuje a mnie bardzo by się przydała, gdyż nie mam gdzie pomieścić wielu rzeczy jak rowery, akcesoria do samochodu, itp. Zakupioną piwniczkę chciałbym wyremontować tj. położyć tynki, pomalować, zrobić posadzkę, wstawić porządne metalowe dzrzwi, itd. Piwniczki nie są niestety ujęte w aktach notarialnych mieszkań, a jedynie są użytkowanie na zasadzie korzystania z powierzchni wspólnej w bloku. Jest to stary blok z lat 50 więc być może stąd wynika ta sytuacja. Za korzystanie z piwnic właściciele mieszkań nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat. Pytając w firmie, która prowadzi zarząd nieruchomości dla wspólnoty mieszkaniowej poinformowano mnie, że procedura takiego zakupu przedstawiała by się nastepująco: 1. Zrzeczenie się korzystania z piwniczki przez sąsiada 2. Uchwała wspólnoty mieszkańców o przyznaniu mi tej piwniczki 3. Konieczność wnoszenia corocznych opłat za użytkowanie tejże piwniczki A oto pytania na które nie znam odpowiedzi: 1. Czy przedstawiona procedura jest prawidłowa w istniejącej sytuacji prawnej? 2. Jak zabezpieczyć się aby piwniczka trafiła do mnie? Muszę zapłacić sąsiadowi, a nie jestem pewny uchwalky wspólnoty, mieszkają tu dziwni ludzie. Jaką zawrzeć umowę, treść - forma. 3. Ile może kosztować tak piwniczka za m2? Wiem, że to sprawa umowna, ale nie znam cen rynkowych takich cześci budynku. 4. Jak wysokie mogą być ewentualne opłaty za użytkowanie takiej piwniczki? Osoby zorientowane proszę o podpowiedź i pomoc.