PavvelB

Mogę się trochę wypowiedzieć w temacie podziału działki. Gość od którego kupiłem dom miał jedno pozwolenie na budowę dwóch domów na działce. W trakcie budowy zrobił podział działki i domy sprzedał. Było zrobione tylko przyłącze wody, gaz i prąd robiliśmy we własnym zakresie już po zakupie. Nie było problemów, ewentualnie trzeba było przedstawić prawomocną decyzję o podziale działki, tam są zarówno numery sprzed podziału (ten numer jest na pozwoleniu) jak i nowe numery po podziale.

Ja mam na poddaszu 6 cm styro + 5 cm wylewki. Nie mam tam kuchni, ale w łazience rury bez problemu się zmieściły w wylewce.

Dzięki, napiszę do nich ale takiej mniej więcej wartości się spodziewałem.

Wstępnie wygląda na to, że ja też reflektuję właśnie na te, R3G 220 AD 11-02.

Zasiadłem do liczenia mojej instalacji i trafiłem na zagwozdkę. Będę miał GWC wodny 1. Jakie przyjąć opory nagrzewnicy?

Teraz to rozumiem, wielkie dzięki. Zabieram się za liczenie i studiowanie wykresów. Jak znajdziesz to opracowanie to będę wdzięczny. [email protected]

To ma być "łopatologicznie"? Spręż sobie policzę, wydatek też. Wchodzę do sklepu http://www.ebmpapst.pl/sklep.php i widzę dwa wentylki z tego typu o jakich mówiliście R3G 190 AB 07-02 i R3G 220 AD 11-02. Przypuszczam że podane w opisie maksymalny spręż i wydatek na niewiele się zdadzą. Otwieram sobie broszurę informacyjną, np http://www.ebmpapst.pl/pictures/products/file_000000135.pdf patrzę na wykres charakterystyki i pewnie jakoś z tego mam się zdecydować. Tylko nie wiem jak ten wykres czytać A ceny mogą być jakieś przykładowe, któregoś modelu, żeby można porównać np do tych w sklepie który podałem.

Jak już zamówiłem wymiennik to trzeba brnąc dalej, zamówić wentylatory i kombinować jak to złożyć do kupy Piszę się, tylko niech mi ktoś łopatologicznie wytłumaczy jak dobrać wentylator? Wydaje mi się że wiem, ale wolę się upewnić. Jaka była ostatnio cena?

No to fajnie. Szkoda tylko że całkiem przegapiłem zakup grupowy wentyli. Ale może zbierze się kolejna grupa

Czy grupa na wymienniki jest już zamknięta? Za rzadko tu zaglądam i przegapiłem początek tematu. Posłałem też emailika.

Podciągam. Czy może jeszcze ktoś się wypowie?

Czyli odpowiedź na oba moje pytania Dzięki. Projekt robiła Ci jakaś firma?

Tylko że dopływ powietrza do spiżarki i tak jest tylko przez kuchnię. Czyli nawet przy zrobieniu dwóch wyciągów do spiżarki i tak będzie wpływało to ciepłe powietrze. Fakt że pewnie mniej niż w przypadku jednego wyciągu.

Mam dwa pytania (na razie dwa ) do fachowców od wentylacji mechanicznej. Pierwsze, czy można zrobić rozdzielenie niesymetryczne, czyli np jest rura 150 mm zakładam rozdzielacz na dwie rury, 125 mm + 100 mm. Czy jest to niedopuszczalne, dopuszczalne ale niepolecane, czy całkiem dopuszczalne? Drugie. Mam kuchnię i obok niej małą spiżarkę. Wejście do spiżarki z kuchni. Czy można założyć wyciąg tylko w spiżarce, a w ścianie między kuchnią a spiżarka wstawić kratkę wentylacyjną łączącą te dwa pomieszczenia? Czy lepiej zrobić oddzielne wyciągi w kuchni i spiżarce? Z góry dziękuję za pomoc.

Napisałeś że na górze nie masz nawet wełny, dlatego sądziłem że nie masz jeszcze stropu. Faktycznie, z GWC to jest problem. Dlatego ja zdecydowałem się na wodny. Łatwiej przeciągnąć na strych dwie rurki 4 cm niż jedną 25 cm. Z tym że zależy to też od warunków jakie masz na działce, ja mam akurat taką że mogę zrobić wodny.

Można powiedzieć że ja jestem w podobnej sytuacji. Kupiliśmy, dosyć niespodziewanie , dom w stanie surowym. Dopiero potem zacząłem intensywną lekturę forum i innej literatury. Zdecydowałem się że będzie rekuperator. O ile z górą nie ma problemów, bo anemostaty zamontuję w stropie (którego jak rozumiem jeszcze nie masz), to gorzej z dołem. W końcu też po lekturze różnych wątków zdecydowałem że przewody wentylacyjne spuszczę na dół (rekuperator będzie na strychu) kominami wentylacyjnymi. W łazience i kuchni nie będzie problemu bo są zaraz przy koninach więc anemostaty będą zamontowane na ścianie. Natomiast do pokoju rurę doprowadzę od komina pod sufitem zaraz przy ścianie i potem zasłonię płytami karton-gips, tworząc częściowo obniżony sufit.

Powinien być jakiś protokół, czy notatka z pomiarów, nie mówiąc o tym że wszystko powinno być też na umowie. U mnie zamiast dwóch okien lewych dostałem prawe. Ale wystarczyło zajrzeć do umowy gdzie miałem dołączone zestawienie okien z wymiarami i nie było żadnej dyskusji. Trochę sie przeciągnęło ale dostałem takie okna jakie były zamówione. Ten pracownik czego się wypiera? Że wogóle robił pomiary, czy że źle zmierzył? Co jest w umowie?

Możesz zastosować taki http://www.zamel.pl/index.php?link=94&grupa=68&id_prod=486 sterownik, jeden na każdą roletę. Montujesz je w szafie rozdzielczej. Od sterownika ciągniesz jeden kabel do rolety i drugi do przycisków sterujących. kabel sterujący podpinasz do zacisków sterowania lokalnego. Do sterowania centralnego podpinasz kabel od Integry. Potrzebujesz dwóch wyjść z Integry, jedno do zamykania rolet, drugie do otwierania.

Nie odpowiem na wszystkie pytania, bo nie znam się aż tak dobrze. Mam licznik na klatce, w miarę nowy blok. Rura idzie pod sufitem przez przedpokój (obudowana płytami rigipsu na stelażu), wchodzi przez ścianę do kuchni, schodzi w dół na "poziom roboczy", biegnie za lodówką i szafkami, w tym ze zlewem, do kuchenki. Zawór mam tak samo, w szafce pod zlewem, tyle że kuchenka stoi zaraz obok zlewu, więc od zaworu do kuchenki jest niecałe pól metra. Nad kuchenką mam elektryczny pochłaniacz, kuchnia bez drzwi, z dwoma przejściami do pokoju. Ostatnią kontrolę instaslacji gazowej miałem jakieś trzy tygodnie temu. Nie było żadnych zastrzeżeń, zresztą tak samo jak przy wcześniejszych kontrolach.

Podstawowe pytania. Jaki to sterownik i ile to jest "na chwilkę". W Fateku można użyć kontaktów TU oraz TD na tym samym wejściu. TU zadziała w momencie zmiany stanu wejścia z 0 na 1 i wygeneruje impuls o długości o ile się nie mylę kilku ms. Analogicznie TD zadziała w momencie zmiany stanu z 1 na 0. Jeżeli jest potrzebny dłuższy impuls to trzeba coś bardziej pokombinować. Jest w Fateku funkcja Pulse Output ale jeszcze jej nie rozgryzłem. Ewentualnie cos pokombinować z timerem.

Przygotowuję się do wylewek i wyszedł mi taki problem. Styropian będę układał sam, 2 x 4 cm. Czym łatać szczeliny między płytami styropianu oraz między styropianem a rurkami od wody czy centralnego ogrzewania? Pianką? Wiadomo że nie uda się dociąć styropianu tak żeby idealnie przylegał do rurek.

Jest już duży wątek na temat alarmów, nawet z takim samym tytułem http://forum.muratordom.pl/instalacja-alarmowa-raz-jeszcze,t13001.htm Poszukaj czy tam nic nie ma na temat tych czujek a jak nie znajdziesz to zadawaj pytania w tamtym wątku, po co nowy?

Hm, dwa komputery, drukarka, router, printserver. Chyba nazwę to serwerownia

Poprawiona wersja jednoklawiszowego sterowania roletą. http://img516.imageshack.us/img516/1886/roleta1klbvo6.jpg Roleta zatrzyma się po drugim pstryknięciu, po upływie określonego czasu jak również po puszczeniu dłużej przytrzymanego klawisza i jest gotowa do jazdy w drugą stronę, nie ma potrzeby "pustego" pstryknięcia o którym pisałem przy wcześniejszej wersji

Tak, trzeba to powiązać z T0, ale to nie jest prosty reset tych flag. Przy zamkniętych roletach flagi M1 i M2 są na OFF a przy otwartych na ON (albo odwrotnie, nie jestem w tej chwili pewien ) Ruch rolet następuje przy różnych stanach tych flag. Gdyby uruchomić rolety i pozwolić na samoczynne zatrzymanie się to po zresetowaniu byłyby przygotowane do ruchu w tą samą stronę zamiast w przeciwną. Zależnie od tego czy rolety były otwierane czy zamykane trzeba te flagi albo zresetować albo ustawić. Chyba że wystarczy zresetowanie M0, tak w trakcie pisania na to wpadłem. Sprawdzę wieczorem