Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Chagata

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    16

  • Rejestracja

Chagata's Achievements

SYMPATYK FORUM (min. 10)

SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)

10

Reputacja

  1. Chagata
    Jeszcze raz podrążę temat bo prezentujecie różne balustrady i sposoby ich zamocowania ale jakoś mało informacji z jakiego są drewna poza ogólnymi stwierdzeniami, że musi być odporne na warunki atmosferyczne. Ale pytanie czy drewno odporne na wilgoć (ponoć olcha) bedzie też odporne na silne nasłonecznienie (balustrada malowana na ciemny brąz pewno będzie nieźle ciepła w lecie). Drewno zawierające sporo żywicy jak np modrzew będzie odporne na deszcz (dawniej z tego drewna robiono łodzie i dworki) ale czy duże nasłonecznienie nie spowoduje, że żywica będzie wypływała z takiego drewna. Może ktoś użytkuje drewnianą balustradę jakiś czas i wie z jakiego drewna jest zrobiona i podzieli się swoimi spostrzeżeniami.
  2. Chagata
    Ponieważ sam jestem też na etapie drewnianej balustrady na balkon to przy okazji zapytam z jakiego drewna powinna być zrobiona balustrada, żeby wytrzymała jak najdłużej. Spotkałem się już z różnymi propozycjami drewna i nie wiem co wybrać. Te proponowane to: świerk, jodła, modrzew lub olcha. Czy może rodzaj drewna nie jest istotny ale najistotniejsze to właściwe jego zabezpieczenie (choć jak dotąd nikt ze stolarzy nie twierdził że rodzaj drewna nie ma znaczenia). I jeszcze jedno pytanie. Czy słupki (u mnie mają być o przekroju 11x14cm) muszą być z litego kawałka czy też mogą być klejone (różnie różni stolarze mówią)? Może ktoś z Was ma już doświadczenie w tym temacie i podpowie za co z góry dzięki.
  3. Chagata
    Ponieważ kilka osób odniosło się do mojego postu więc z mojej strony też kilka słów komentarza. Te 3% oszczędności przy zmianie grubości ocieplenia rzeczywiście wygląda podejrzanie ale sprawdzałem wyliczenia dwukrotnie choć to nie oznacza, że nie ma gdzieś błędu. Ale nawet jeśli byłoby to nie 3% a 10% oszczędności to tak naprawdę chodziło mi o pokazanie, że przy ograniczonych finansach niekoniecznie w celu osiągnięcia przyszłych oszczędności trzeba wydać pieniądze na dodatkowe x cm styropianu. Ja wolałem wydać te pieniądze zamiast na grubszy styropian to na lepszy kocioł ponieważ zamieszczone tu na forum wyliczenia i wykresy dotyczące sprawności kotłów oraz średnich temperatur w zimie przekonały mnie, że kocioł kondensacyjny da mi od ok 20 do 30% oszczędność na zużyciu gazu czyli znacznie więcej niż dodatkowe parę centymetrów styropianu. Jeśli kogoś stać to niech da 20cm styropianu i zamontuje dobry kocioł a wszyscy na tym zyskamy. On na przyszłych rachunkach a my na mniejszym zanieczyszczeniu środowiska.
  4. Chagata
    Dałem FS20 dobrej/znanej firmy i nie było problemu z trzymaniem klipsów.
  5. Chagata
    Czytam to forum od prawie pięciu lat i widzę, że tematy dotyczące grubości ocieplenia ścian zewnętrznych są nieśmiertelne jak też i tradycją jest, że odpowiedzi szybko przradzają się w polemikę opartą często na wzajemnym niezrozumieniu swoich wypowiedzi, która pewnie wynika z przyjmowanych przez nas założeń i skrótów myślowych. Na szczęście pojawiają się też spokojne i wyważone odpowiedzi oparte na konkretach i pokazujące, że nie ma jednej odpowiedzi dobrej dla wszystkich i zamiast podawać ... przyklej styropian X gruby.... zwracają uwagę na inne zagadnienia ściśle związane z tak prostym pytaniem. Chcąc się utrzymać w tym nurcie opiszę krótko swój [przypadek gdyż nie tak dawno miałem podobny dylemat, a dzięki forumowiczom udało się spojrzeć na zagadnienie kompleksowo i dokonać wyboru, który mnie satysfakcjonuje. Mój dom to 227m. kw. powierzchni ogrzewanej i 586 m.sześć. przy temperaturze wewn. 21C (łazienki więcej a niektóre pom. mniej) Do oceny jakie rozwiązanie wybrać posłużyłem się programem OZC i po paru pracowicie spędzonych zimowych wieczorach zdefiniowałem dokładnie swój budynek i dokonałem obliczeń (na marginesie pomimo różnych głosów wyniki z OZC są dobrze zbieżne z obserwowaną praktyką - w oparciu o nie dobierałem grzejniki i wszystko jest OK) Otrzymałem następujące wyniki: dla grubości styropianu 12 cm na ścianach zewnętrznych - zapotrzebowanie na moc - 11kW - straty ciepła na wentylację - 4 kW (przy czym w obliczeniach przyjąłem ilość wymian powietrza na poziomie 90% tego co jest zalecane) Straty ciepła przez poszczególne przegrody (niektóre pominąłem i dlatego wynik nie sumuje się do 100%) - wentylacja - 52% - okna - 17% - ściany - 9,8% - dach - 7,2% - podłoga - 4,5% - drzwi - 3% a teraz gla styro o gruboci 20 cm - zapotrzebowanie na moc - 10,66kW - straty ciepła na wentylację - 4 kW (przy czym w obliczeniach przyjąłem ilość wymian powietrza na poziomie 90% tego co jest zalecane) Straty ciepła przez poszczególne przegrody (niektóre pominąłem i dlatego wynik nie sumuje się do 100%) - wentylacja - 53% - okna - 17,8% - ściany - 7,5% - dach - 7,4% - podłoga - 4,6% - drzwi - 3% Reasumując: zwiększenie grubości ocieplenia ścian zewnętrznych z 12 do 20 cm dałoby mi 3% oszczędności. Te 3% w moich realnych warunkach przy trzecim już sezonie grzewczym to ok 60 zł rocznie (teraz koszt ogrzewania to ok 2000 rocznie - liczę tylko zużycie gazu bo inne czynniki i tak by się nie zmieniły) U mnie elewacja to ok 230 m.kw więc kupując grubszy styropian musiałbym go kupić prawie 19m.sześć. więcej co kosztowało by mnie ok 2600 zł drożej. Zdecydowałem się na następujący wybór: - kupić styropian frezowany - droższy ale większa pewność, że nie będzie mostków - zamiast w grubość styro zainwestować w kocioł kondensacyjny ponieważ przez większość sezonu grzewczego nie potrzebujemy max wyliczonej mocy, a zobserwacji wiem, że waha się to zapotrzebowanie od ok 1/4 do połowy czyli u mnie od ok 3kW do ok 6kW. Kocioł kondensacyjny ma max sprawności przy ok 1/3 mocy znamionowej, a zwykły najwyższą sprawność ma przy mocy max. Czyli oszczędność na zużyciu gazu może być ponad 20% (tego doświadczalnie nie mogłem sprawdzić bo mam tylko jeden kocioł ale sądząc po rachunkach coś w tym jest). - dopilnowałem wszystkich wykonawców pod kątem eliminacji mostków termicznych i to mi się chyba udało. Mając określone środki finansowe musimy dokonywać trudnych wyborów, a to forum powinno nam w tym pomagać pokazując nasze doświadczenia. Gdybym miał więcej funduszy to pomyślałbym o wentylacji z odzyskiem ciepła bo tam straty są największe i pewnie kupiłbym grubszy styropian o lepszych parametrach (choć i tak kupiłem dobry). Życzę udanych wyborów.
  6. Chagata
    W naszym budowanym właœnie domu też mamy okna z krakowskiego Oknoplusa. Jestem z nich zadowolony. Sprawujš się bez problemu. Zakup negocjowałem bezpoœrednio u producenta w Libertowie pod Krakowem gdzie majš siedzibę. Ceny dostałem bardzo dobre. Zdecydowałem się na nie po gruntownej lekturze tego forum jak i po obejrzeniu wielu okien różnych producentów.
  7. Chagata
    Podcišgam Może któryœ z fachowców lub posiadaczy takiegoż rozwišzania coœ podpowie please.
  8. Chagata
    Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Mój instalator proponuje mi siłowniki termoelektryczne Heimeiera bo takie podobno pasujš do zaworów w rozdzielaczu. Czy to dobra firma? Natomiast pozostaje jeszcze otwarte pytanie czy siłowniki majš być normalnie zamknięte czy normalnie otwarte. Według mnie raczej powinny być normalnie otwarte, czyli bez pršdu pozostawiajš otwarty zawór w rozdzielaczu i pełny przepływ w danej pętli podłogówki. Jak termostat "uzna", że temperatura jest taka jak nastawiona, to wtedy poda napięcie na siłownik i zawór zamknie danš pętlę. Czy dobrze kombinuję? Czy to tak będzie działało? No i to co wydaje mi się przemawia za normalnie otwartym to fakt, że gdyby siłownik się zepsuł lub coœ się podziało, że nie byłby zasilany to wtedy mam pełny przepływ w pętli i jak jest za ciepło to mogę skorygować temperaturę całoœci na regulatorze. Na normalnie otwartych można chyba też zaoszczędzić nieco na poborze energii el. bo one zadziałaja dopiero wtedy gdy w pomieszczeniu jest za ciepło (np rozpali się w kominku lub słonko przyœwieci). Proszę o podpowiedŸ jakie siłowniki wybrać.
  9. Chagata
    Dzięki 1950 Rozdzielacz jest firmy Purmo i chyba fabrycznie dolna belka jest w nim pod termozawory. No ale to przecież instalator podłącza zasilanie i odpływ do rozdzielacza i może podłączyć jakkolwiek. Stąd moje pytanie jak to powinno być. W tym rozdzielaczu jest po jednym zaworze na pętlę więc chyba musi być również po jednym siłowniku na termozawór (choć mogą być pętle nieregulowane siłownikiem). Natomiast rozumiem, że jeden termostat może sterować kilkoma siłownikami (u mnie w salonie są 2 pętle i one powinny być sterowane jednym termostatem). Czy te siłowniki termoelektryczne to są dwustanowe (otwórz/zamknij) czy proporcjonalne? I jakie one powinny być - normalnie otwarte czy normalnie zamknięte? No i jeszcze prośba o podpowiedź co do napięcia pracy. Czy te zasilane na 230V mogą być połączone z termostatem umieszczonym w pomieszczeniu kablem YTKSY 2x2x0,5 Dużo tych pytań ale fajnie byłoby mieć dobrze wszystko zrobione, a z opowiadania instalatora wydawało się wszystko takie proste Czy ktoś może podać jakiś link gdzie można coś poczytać o tych termozaworach?
  10. Chagata
    Czyżby nikt nie stosował siłowników elektrotermicznych do sterowania podłogówką? Pomóżcie please !!!!
  11. Chagata
    Witam Przeczytałem chyba wszystkie wątki dotyczące ogrzewania podłogowego ale nie znalazłem potrzebnych informacji stąd prośba o nie do fachowców. Mam na parterze ok 90m2 podłogówki wodnej podzielonej na 7 pętli podpiętych do rozdzielacza. Rozdzielacz jest wyposażony w przepływomierze i ma być wyposażony w siłowniki termoelektryczne. I teraz moje pytania: Na której belce rozdzielacza (na zasilaniu czy powrocie) mają być zamontowane zawory + siłowniki elektrotermiczne? (wtedy jest jasnym, że rotametry bedą zamontowane na drugiej belce (póki co dolna belka rozdzielacza, w której są zawory to powrót, a górna z rotametrami to zasilanie). Być może jest to obojętne ale mam co do tego wątpliwości. I drugie pytanie (a w zasadzie kilka pytań) o siłowniki elektrotermiczne. Rozumiem, że komplet taki stanowi siłownik + termostat umieszczony w pomieszczeniu. Jakiej firmy polecacie te urządzenia? Na jakie napięcie je wybrać, 230V czy 24V? Pytanie to wynika stąd, że mam położone w ścianach (od rozdzielacza do danego pomieszczenia gdzie ma być termostat) przewody telefoniczne 4x0,5mm2 i nie wiem czy mogą być podłączone do 230V. Czy termostat, na którym zadaje się temperaturę pomieszczenia tylko struje siłownikiem (czyli przewodami płynie niewielki prąd sterujący) czy też przepływa przez niego pełny prąd siłownika elektrotermicznego? Mam nadzieję, że w miarę jasno opisałem moje wątpliwości i fachowcy z łatwością udzielą odpowiedzi, za którą z góry serdeczne dzięki.
  12. Chagata
    Choć przeczytałem wszystkie wątki dotyczące podłogówki na tym forum to jednak nadal mam sporo wątpliwości jak takie ogrzewanie powinno być zrealizowane. U mnie podobnie jak u wielu forumowiczów ma być podłogówka na parterze (salon, pokój, kuchnia, łazienka i hall = ok 80m. kw.) a na poddaszu grzejniki (kocioł gazowy). I wszystko byłoby pięknie gdyby nie to, że wykonawcy, których poprosiłem o wycenę takiej instalacji proponują tak naprawdę różne rozwiązania, a ja niestety nie wiem , czy są poprawne lub, które z nich jest optymalne, a które najlepsze. Stąd prośba do fachowców na tym forum, a także do posiadaczy już działającego takiego rozwiązania o podpowiedź z jakich elementów niezbędnych powinna składać się moja instalacja. Czy przyjąć rozwiązanie z rozdzielaczem jak na rysunku pierwszym? http://www.strus7.republika.pl/Rozdzielacz.gif Czy może jak na tym rysunku? http://www.strus7.republika.pl/Rozdzielacz2.gif (rysunki z materiałów firmy Kisan) Co poza odpowiednio wyposażonym rozdzielaczem (oczywiście poza kotłem i pompą) powinno skłądać się na sprawną instalację podłogówki? Daniel
  13. Chagata
    Przeczytałem cały wątek "Szukam dobrych okien" i inne dotyczące stolarki PCV ale gdy przychodzi pora na wybór to trudno się zdecydować stąd prośba o Waszą podpowiedź. Mam następujący wybór: - OKNOPLUS - profil Brugmann AD ActivPlus 4komorowy z okuciami Winkhaus - OKNOPLAST - profil VEKA Koncept 5 komorowy z okuciami MACO - DRUTEX - profil Aluplast IDEAL 4000 Intertec 4000 5 komorowy z okuciami MACO Please doradźcie co wybrać ponieważ w cenach są niewielkie różnice. Daniel (+Agata)
  14. Chagata
    Przeczytałem cały wątek "Szukam dobrych okien" i inne dotyczące stolarki PCV ale gdy przychodzi pora na wybór to trudno się zdecydować stąd prośba o Waszą podpowiedź. Mam następujący wybór: - OKNOPLUS - profil Brugmann AD ActivPlus 4komorowy z okuciami Winkhaus - OKNOPLAST - profil VEKA Koncept 5 komorowy z okuciami MACO - DRUTEX - profil Aluplast IDEAL 4000 Intertec 4000 5 komorowy z okuciami MACO Please doradźcie co wybrać ponieważ w cenach są niewielkie różnice. Daniel (+Agata)
  15. Chagata
    infiniti - dzięki za informacje. Zdecydowałam się na podniesienie ścianki kolankowej w garażu i całego dachu nad garażem - szkoda tak dużej powierzchni. Wszystkie korekty i zmiany przekazałm architektowi, który ma je nanieść na projekt (zdecydowałam na przeliczenie stropu nad garażem i nad salonem z jadalnią) - zobaczymy jaki będzie efekt końcowy. Chagata
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia