hatan

W projekcie przewidziany mam BRINK 400. Jeszcze nie zamontowany. Posiada niskie zużycie energii. Będzie zamontowany w garażu. Firma twierdzi, że najwięcej sprzedają BRINKA i AERISA 500. Nie mają z nim problemów gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Obecnie jestem po montażu 1 etapu polegającego na rozprowadzeniu kanałów. Kanały spiro stalowe o średnicy od 100mm do 200mm w ociepleniu 5cm na poddaszu oraz kanały flex okrągłe stosowane na parterze, które są pochowane w warstwie sufitu podwieszanego. Kanał ma 6,3 cm średnicy. Warto przewidzieć tą wartość przy wznoszeniu ścian, ponieważ zabieramy już pewną wielkość, a tym samym obniżamy pomieszczenie. Część z Was tynkuje sufity na parterze nie stosując płyt GK. Mi zależało na wysokości salonu min. 2,60m. Jeśli jeszcze mamy zamiar dołożyć ocieplenie posadzki to pomieszczenie jeszcze się zmniejszy.

Jestem po wykonaniu elewacji. Zakończyłem na kleju i gruncie. Po dokładnym pomiarze wyszło 240m2. Po odliczeniu wszystkich otworów. Nie dajcie się wkręcić na liczenie otworów do powierzchni. Przeliczcie sobie z projektu ile wychodzi metrów. U mnie ekipa próbowała mi naliczyć otwory do powierzchni, argumentując czasochłonny montaż narożników oklejania folią. W rzeczywistości to wcale nie jest czasochłonne. Moim zdaniem to naciąganie. Ok. 30m2 okien i drzwi razy 120zl za metr robi wynik. Poza tym nie zużywają styropianu, kleju, siatki, itd., a narożniki i folia jest tania. Aha mam podniesiona ścianę kolankowa o jeden pustak. Elewacje wykonałem z genderki 15cm , grafit lambda 0,032. Styropian był prosty i dobrze się kładł. Siatkę zastosowałem marki canpol, tytan. Jest bardzo mocna, nie chciałem ryzykować spekaniami. Podzielę się jeszcze kilkoma radami: -należy zagruntowac ściany przed klejeniem (można wykonać próbę w kilku miejscach na Spr. nośności kleju ) - styropian przy otworach w narożnikach należy wyciąć w L - kołkowac czy nie? Ja zastosowałem kołkowanie w narożnikach i przy otworach. Zastosowałem rowniez zaślepki. Unikniemy efektu biedronki. -styropian należy kleic na mijanke -należy zastosować siatkę w narożnikach przy każdym otworze, szczególnie przy parapet ach zew. I dopiero wklejać siatkę właściwą z zakładem ok.10cm -siatki nie może być widać spod kleju. Chodzi o jej strukturę. Po kleju ma być gładko. -to jak wyprowadzony zostanie klej na siatce będzie efektem końcowym( jeśli wyjdzie krzywo, to tynk jako ostatnia warstwa juz tego nie zniweluje) -unikać spoinowania płyt styropianu pianka. Jeżeli ktoś jeszcze planuje wykonać elewacje w okresie zimowym to należy uważać na przymrozki. Klejenie styropianu i zatapianie siatki można wykonywac od 5 stopni Celsjusza WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU 2016.

Witam. Czy wykonałeś już izolację? Mam podobny kłopot. Niestety specjaliści z Schock nie udzielili mi odpowiedzi, jaki system hydroizolacji zastosować dla płyty balkonowej, jeśli nie zastosowano spadków, a zarazem jaki wykonać system by zniwelować różnicę poziomów pomiędzy płytą a wewnętrznym poziomem 0. Różnica to 12 cm. Jak zaizolować ramiak dolny okna balkonowego, by nie był mostkiem cieplnym? Jestem zawiedziony isokorbem. Oczywiście izoluje od stropu i niweluje mostek, ale co z resztą? Brak czytelnych technologii na stronach Schocka w zakresie jw. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to bardzo proszę o podpowiedź.

Miska ustępowa pod skosem nie stanowi problemu dla korzystających o wzroście 1,80m. Ściana kolankowa podniesiona do 1,4m. Dochodzi jeszcze zabudowa GK stelarza pod miskę o grubości 0,2m od ściany. Dodatkowo miska WC ma średnio 0,6m głębokości liczone od zabudowy GK. Kabinę natryskową można przenieść na drugą stronę, naprzeciw. My zaplanowaliśmy tam saunę.

Witam. Po połączeniu z pralnią oraz przesunięciu ściany wzdłuż całego korytarza wyszło u nas więcej miejsca i łazienka ma ok. 16m2. Nie mogę wrzucić rzutu, ale gdzieś jest wstawiony wcześniej.

Witam. Panie Tomku, a jak należy wykonać 2 warstwy izolacji kiedy wysokość jętek od płyty GK wynosi ok. 0,5-0,7m? Zastosuje Toprock Super i Superrock, razem 25cm. Jętka ma wysokośc 20 cm, a dołożyć chciałem 5 do jętki od spodu. Brak systemu mocowania wełny 5 cm do jętki , a położenie jej na ruszcie GK posadowionym o 0,5m niżej wytworzy przerwę pomiędzy jętka (20cm wełny), a warstwą 5 cm. Przestrzeń nad dociepleniem ponad jętkami stanowić będzie składzik nieogrzewany i niedocieplony. Proszę o jakieś propozycje/rozwiązania.

Kuchnia może być np. taka Zastąpi choć trochę brak spiżarki. Wydłużona na jadalnię/salon zwiększa się na ok 13m2. (3,92 x 3,41)

Zamawiałem bezpośrednio w firmie Schock. Rachunek opiewa na taką kwotę. Tak mam zastosowane pustaki cokołowe. Kamery termowizyjne wyłapują straty ciepła na połączeniu stropu z płytami balkonowymi, nawet po izolacji płyty styropianem góra i dół. Faktycznie są różnice w zbrojeniu. Pozdrawiam

Do mycha3 Dzięki, za daleko. Rozważam skorzystanie z CERMAG-u, tam również wykonują aranżację w cenie.

builderhouse Za isokorby zapłaciłem 1154 euro. w tym koszt przesyłki na palecie ok. 390 zł. Zamówiłem 11 szt, niestety 1 za dużo (mam na sprzedaż jakby ktoś chciał ). Zwrot z inwestycji w isokorby - niestety niewiadomo kiedy Kamery termowizyjne wyłapują straty na balkonach. Zabawne było to, że ekipa montująca isokorby była pełna obaw czy wytrzyma obciążenie płyty balkonowej. Jak ściągali stemple to byli mocno...... Wręcz się dziwili, że zdecydowałem się na takie rozwiązanie. Jak by nie było zgodne z projektem Pozdr. D.

Mycha3, który to sklep wykonał Wam aranżację na zasadach o których piszecie? D.

Tak właśnie było. Nasza łazienka jest powiększona o pralnię. Ponad to mamy układ pomieszczenia odwrócony. Po połączeniu pomieszczeń w łazience pojawił się słup nośny, mnij więcej w miejscu wskazanym przeze mnie w poprzednim tekście. Pozdrawiam

Cześć, Rozwiały

Czy aby na pewno jest to zdjęcie z widokiem okna balkonowego? W kabinie natryskowej widać linię pionową, która wskazuje bardziej na obudowany słup nośny konstrukcji dachu. Proszę o pokazanie przeciwległej strony. Pozdrawiam

Witam, Podłogówkę wyłożę na " widelec", myślę że dam radę. Napowietrzanie dołożę przy umywalkach oraz przy wannie, choć nie jest ostatnim przyborem na tej linii. Kolejność podłączeń w pionie nadal mnie martwi. Niestety naprawdę nie mam jak wyjść z WC poniżej czwórnika fi50. Mam po lewej stronie belkę nośną terivy i musiałbym ją przerwać. Konstrukcyjnie, lipa. Dołożenie pionu kategorycznie odpada. Miałbym jeszcze jeden pion w salonie i to w części z TV i odgłosy szumu wody, których chcę uniknąć. Umywalki to nie natrysk ale szafa w holu to co innego Położyłem wszędzie fi 50. Spadki niewielkie. Pozostaje jeszcze WC i bidet. Jarek, rady bezcenne, dziękuję.

Tak. Projekt jest nieco zmieniony. Obecna powierzchnia łazienki jest wynikiem połączenia z niewielką pralnią, w której w zasadzie stała tylko pralka. Na więcej nie było miejsca. Obecnie po połączeniu zmieniły się możliwości funkcjonalne. Jednak w zasadzie posadowienie wanny jak i umywalek pozostaje bez zmian. Więc odgałęzienie do umywalek jest w oryginale. Prawda, że projekt przewidywał przekrój fi 50 na umywalki, tylko co należy uczynić z ogrzewaniem podłogowym przy przekroju fi50. Czy nie jest tak, że podłogówka nie może bezpośrednio stykać się z rurami kanalizacyjnymi? Warstwa wykończeniowa to 12cm. Składa się na nią: styr.5cm. jastrych 5-6cm, płytka i klej 1-2cm. Niestety nie mam zachowanego spadku 8cm na fi30 do umywalek. Skracanie odcinków, hmm..zacznę rozważać na nowo rozkład. Może należałoby poprowadzić całą kan na jednej odnodze tuż przy ścianie po obwodzie z odpowiednimi kolanami, ale co ze spadkiem? Ponad to zaniepokoił mnie fakt, iż do pionu najpierw wchodzi trójnik fi50 z kolanem 45st a powyżej trójnik fi100 na WC. Więc istniej możliwość zasysania pomimo odpowietrzania pionu, ponieważ są za długie odcinki i za małe spadki. Nowego pionu nie dołożę ponieważ pod posadzką na gruncie już wszystko ułożone. Dokładam rzut mojego autorstwa

Proszę zatem rzucić trochę światła z OLIMPU

Witam, W moim przypadku (budowa domu) mogę jeszcze coś pokombinować ale problem mam podobny. W łazience dwie umywalki po fi 30, WC 110, wanna fi 50 i dalej kabina fi 50 z odpływem liniowym, bidet fi 50, pralka fi 30. Muszę pochować się w stropie ponieważ dochodzi tylko 5-6 cm styropianu w tym warstwa pod ogrzewanie podłogowe. Odpowietrzenie wychodzi na kominek dachowy z fi 110 na fi 75. Odległości do pionu: - umywalki 4m -WC bezpośrednio lub przesunięcie do 50cm - bidet 1m - wanna - 2,5m - kabina 4m Napowietrzaczy brak. Strop teriva. Pod łazienką znajduje się salon więc obawiam się dalszego wpuszczania w strop ponieważ nie bardzo wiem jak wygłuszyć spływy wody itp. Proszę o sugestię

Witam, Czy ktoś z "galilejczyków" ma za sobą automatykę w domu? Planuję sterowanie roletami przy wykorzystaniu sterowników Elmes lub alarmu na bazie Satel Integra 32. Proszę o pomoc. Pozdrawiam D.

Witam, I właśnie to miałem na myśli builderhouse. Proszę wyślij na priv projekt reku oraz zestawienie materiałowe i koszt całkowity. Na jakim reku masz system? Pozdrawiam D.

Mam znajomego z zawodu geodeta. Ok. 8 lat temu zainwestował w pompę ciepła powietrze-woda marki Mitsubishi. Dom "w szczerym polu" brak możliwości podłączenia gazu. Instalacja odbiorcza na dom ok. 200m2 poprowadzona po podłodze oraz ścianach. Wówczas system kosztował ok. 100.000 tyś. za komplet. Dziś płaci ok. 600 zł. rocznie za energię elektryczną, plus 1 raz w roku serwis 150zł. W domu utrzymuje temp. do 22 stopni C przy zewnętrznej do 0 - 5 stopni. Przy temp. zew. -15 do -20 w budynku utrzymuje się +19 C, jest to kilka dni w roku. Dogrzewają się dodatkowymi urządzeniami przy 19 C. Brak wentylacji mechanicznej z odzyskiem. W moim przypadku myślę, że zwycięży opcja: - kocioł gazowy kondensat ( komin kwasoodporny z podwójnym wkładem wyprowadzony na zewnątrz przez ścianę zewn. ściany szczytowej garażu. Odległość komina i uzyskania kondensatu/punkt rosy wystarczająca), - rekuperacja ( nie wiem jaka - zgłębiam temat. Obecnie rozważam rekuperator BRINK RENOVENT EXCELLENT 400. Kanały spiro z dociepleniem), - DGP z kominka. Zawsze pompę ciepła powietrze-woda można dostawić w późniejszym czasie jak będzie bardziej efektywna i tańsza. Kłopotów z montażem nie ma. Montowanie jest to dość wdzięczne. Poza tym wchodzi program PROSUMENT. W chwili obecnej szukają banków obsługujących program. Tj. finansowanie przez banki w 100% w tym dofinansowanie bezzwrotne w wysokości 20-30% kosztów kwalifikowanych oraz kredyt na 1% w skali roku na pozostały koszt zakupu. Pozdrawiam

builderhouse Jestem przekonany o zasadności budowy domu jak najbardziej energoszczędnego, oczywiście w miarę mojej możliwości finansowej. Zależy mi więc na wyeliminowaniu m.in. mostków cieplnych. Mam zamiar zainwestować w rekuperację, więc zamierzam dopilnować by dom był szczelny jak TERMOS Nie zamierzam się przekomarzać ani też bronić swoich poglądów za wszelką cenę. Zakładam, że do tematu już więcej nie będę wracał po zakończeniu kolejnego etapu budowy. Nie chciałbym później stosować jakiś tam systemów naprawczych. Jednocześnie uważam, że mogę zawczasu zareagować na pewien problemik, aniżeli żałować, że tego czy owego nie zrobiłem będąc już po fakcie. Szpary mam na prześwit w miejscach gdzie cięta jest cegła, a za mało jest tam zaprawy w pionie lub żle dociśnięte dwie płaszczyzny. Natomiast w miejscach gdzie występuje pełne piór-wpust niestety również występują przedmuchy. Oczywiście nie jak w odrzutowcu ale jednak są. Ściany mam proste. Docieplenie od zewnątrz będzie klejone , jak zakładam na placki, więc ma gdzie wiać pomiędzy styro a ścianą. Te powietrze będzie szukało wejścia m.in. do budynku. Z pewnością znajdzie je w nieszczelnościach pióra i wpustu. Tynk wewnętrzny o gr. do 1cm. nie wiele uszczelni. A co zrobić jeśli ktoś planuje wykończenie wewnątrz płytą regips przyklejaną na klej rozprowadzony grzebieniem? Jednym słowem co mi szkodzi? Biorę piankę lub zaprawę i uzupełniam te miejsca które uznam za nieszczelne. Jeśli chodzi o rekuperację, zależ mi by działała poprawnie. Człowiek się stara zadbać o wszelkie szczegóły, inwestuje np. w okna w pakiet 3 szybowy, rozważa inne systemy energooszczędne lub OZE, a o szczegółach zapomina lub je lekceważy. Nie można ignorować wiedzy i doświadczeń specjalistów zajmujących się np. badaniami w zakresie dociepleń lub innych, natomiast spec.od marketingu wiemy jak wiele potrafią. Handlowcy wszystko nam sprzedadzą. Ale najpierw poprowadzą nas swoim tokiem myślenia Aż w końcu nadejdzie ten moment wprowadzenia i zapomnimy o wszystkich troskach, które towarzyszyły nam podczas budowy domu Pozdrawiam D.

Cześć, - skrzynkę przyłączeniową zamontowałem w pomieszczeniu gosp. łączącym garaż z wiatrołapem. Usytuowana jest na ścianie zew. 24cm. Moim zdaniem dobre miejsce. Zawsze można dać dużą rozdzielnicę jeśli ktoś planuje trochę automatyki np. do sterowania roletami, itp. - okna balkonowe rzeczywiście należy zmniejszyć zwłaszcza jeśli ktoś planuje pakiet 3-y szybowy. Natomiast okna połaciowe są w oryginalnej wersji w wymiarze 78x140. W naszym przypadku doszło do niepotrzebnych kombinacji. Mianowicie z uwagi na podneisioną ścianę kolankową, wymiar 78x140 spowodował podniesienie okien na styk z samym sufitem lub poza jego obrys. Dekarze 3 krotnie obniżali posadowienie okien by wyjść na normalny wysokość sufitów ok. 2,65 - 2,70. To dachówka, to kosz, albo łata za wysoko, itd. Okna połaciowe zlicowane są obecnie w pionie z ścianą kolankową. Więc jeśli ktoś planuje ruszt z płytami GK na ścianach kolankowych to będzie miał kłopot. Lepiej jest zakupić wym. 78x118 i kłopotu brak. Przy podniesionej ściance i tak okna dachowe mają raczej funkcję doświetlające. Z pewnością należy zakupić wszystkie z dolnym otwieraniem. Inaczej niższe osoby by otworzyć okno będą musiały skorzystać z taboretu - my zrezygnowaliśmy z podwójnych okien dachowych (kombi) na pojedyncze i dodaliśmy jedno w pokoju nr 2/5. Tu również należy postępować ostrożnie z montażem dołożonego okna. Wychodzi bardzo blisko kosza. Jednak jest bardzo przydatne, zwłaszcza że to pokój dziecka a w tym miejscu będzie biurko; - uwaga VELUX w nowych modelach okien GLZ nie dokłada, jak kiedyś, rynienek odwadniających. Trzeba zamówić ekstra lub poprosić dekarza aby wykonał z blachy samodzielnie; - jeśli kotoś planuje w domu rekuperację, to jak wiemy, należy dobrze uszczelnić cały dom (tzw. konserwa W naszym przypadku ściany zewnętrzne wykonane są z porothermu 24cm na zamek, a więc braj spoin pionowych. W tych to właśnie miejscach niestety wieje. A więc mostki. Uznałem, że przyjdzie docieplenie i załatwi sprawę. Nic mylnego. Miałem okazję sprawdzić w innej nieruchomości po dociepleniu i dalej wieje. Potwierdził mi to również spec. że bardzo często występują takie problemy. Zalecił aby przed położeniem docieplenia uszczelnić wszystkie spoiny pionowe Lub najpierw otynkował dom Inaczej rekuperacja, nie wiem jak dobra nie spełni swojej roli. - pion kanalizacyjny do łazienki na poddaszu jest w niekorzystnym miejscu. Biorąc pod uwagę fakt połączenia pomieszczeń na parterze nr 1/7 i 1/5. Wówczas wychodzi nam w salonie. W projekcie pion jest w ścianie pomiędzy garażem a 1/7. Tylko, że teraz to salon. Moim zdaniem będzie wszystko słychać, każdy ruch wody i ścieków. Więc kombinuję żeby przesunąć spust na ścianę garaży poprzez skręcenie kolanem 45 Stopni. - potwierdzam, że w przypadku montażu bramy garażowej należy wpierw wytynkować wewnętrzną stronę węgarków i nadproża. Nam o tym powiedział wykonawca zanim złożyłem zamówienie. Więc się udało Dodatkowo przy tak dużym skrzydle wskazane jest zastosowanie automatyki bramy. Ciężko jest otworzyć, najczęściej paniom i dzieciom. Jednak lepiej silnik zamontować na samym końcu. Tuż przed wprowadzeniem. Teraz wałkuję instalację elektryczną i c.o. w związku z przymiarkami montażu. Wahamy się nad wyborem źródła ciepła. Rozważaliśmy kocioł gazowy kondensat lub zwykły oba z zasobnikami. Do tego rekuperacja i kominek z DGP. Co wy na to? Najtrudniej podjąć nam decyzję ws instalacji - podłogówka parter, grzejniki góra +łazienka podłogówka. Niestety niewiele jest miejsca na dole na grzejniki ścienne. Jednak układy mieszane nie są najlepsze do regulacji. Pompa ciepła odpada, za droga impreza. Otrzymałem wycenę na 65 tyś. w tym 3 odwierty po 80m. WESOŁYCH ŚWIĄT. D. -

builderhouse Już zapadła decyzja ws okapu. Wyszło tak: - membrana 150g, paroprzepuszcalność 2800, wywinięta na pas nadrynnowy - deska czołowa i pas podrynnowy - haki na ostatniej łacie - odpowietrzenie pod dachówką od strony pasa nadrynnowego i tzw. wróblówka - odpowietrzenie od strony pasa podrynnowego i siatka tzw. muchówka Blacharka - tytan-cynk.

Czarna88 Może nie koniecznie firma pochłonie całą różnicę o której piszesz. Myślę, że zakres robót oraz rodzaj materiału będzie miał duży wpływ na koszt ostateczny. Przy okazji pytanie do forumowiczów. Jakie rozwiązanie przyjęliście przy okapie? Membrana na pas nadrynnowy, podrynnowy ...? Deska czołowa, może bez, haki doczołowe lub wiszące?