Krychlis
-
Liczba zawartości
218 -
Rejestracja
Krychlis's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) (3/9)
10
Reputacja
-
Bardzo dziękuję za pomoc!
-
i miałbym jeszcze jedno pytanie: jako, że mówimy o domu mieszkalnym, który właśnie remontuję, to mam niepotwierdzone podejrzenie, że w piwnicy doszło do przerwania izolacji poziomwej ławy fundamentowej: w jednym miejscu jest zawilgocona ściana na odcinku ok. 2-3 metrów i wysokości ok. 20-30 cm. Czy naprawę takiej izolacji poziomej mógłbym wykonać w ten sposób, że centymetr po centymetrze wydłubuję zaprawę cementową z pierwszej warstwy cegieł, który została położona na ławach fundamentowych i np. gdy już wydłubię odcinek np. 1-metrowy to wsuwam w tę szparę odcinek papy podkładowej na welonie szklanym i uzupełniam całość na tym metrowym odcinku zaprawą typu PCC, aplikując taką zaprawę po prostu jakąś szpachelką. Tak jak wyżej postępuję z kolejnym 1-metrowym odcinkiem, tj. wydłubanie zaprawy i zrobienie szpary na papę, wsunięcie papy, zaprawa typu PCC, itp
-
Witam, Bardzo dziękuję za dokładną i wyczerpującą odpowiedź! Miałbym dodatkowe pytania: 1) czy na taką izolację typu KMB można kleić styropian, czy jednak z czasem dojdzie do degradacji tego styropian 2) czy taką zaprawę naprawczą typu PCC można też z powodzeniem stosować przy ubytkach w cegłach, czy jest to może tylko zaprawa do ubytków betonowych?! 3) faseta, to forma takiego wyoblenia / nanoszę po prostu dużo więcej tej masy w miejscu styku ławy ze ścianą fundamentową? nie jestem pewny, czy dobrze to rozumiem:(( Z góry dziękuję za pomoc.
-
Witam, Czy ktoś może polecić jakąś dobrą, sprawdzoną masę bitumiczną na bazie wody do izolacji pionowej fundamentów. Planuję samodzielną izolację, a następnie ocieplenie ścian fundamentowych styropianem paneltech terra auqa i chciałbym to zrobić dobrze i skutecznie. Mam mam taki: 1) oczyścić ściany fundamentowe do poziomu ław szczotką drucianą. Czy jeśli są duże ubytki w ścianach / cegłach przy ścianach fundamentowych, to powinno się nanieść np. cienką warstwę tynku cementowo-wapiennego dla wyrównania podłoża, a tym samym zwiększenia przyczepność izolacji, a potem styropianu?! 2) nanieść izolację pionową w formie masy bitumicznej na bazie wody (konieczne jest wcześniejsze gruntowanie dla zwiększenia przyczepności). Wystarczy jedna warstwa takiej izolacji, czy po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę) 3) następnie będę przyklejał styropian frezowany o gr. 10 cm za pomocą kleju bitumicznego na bazie wody (jeśli ktoś może jakiś polecić, to również będę wdzięczny) 4) na styropian siatka i klej do styropianu 5) folia bąbelkowa na całość (wystarczy ją tylko sukcesywnie przysypywać ziemią, czy lepiej montować na jakieś kołki!?) Z góry dziękuję za pomoc.
-
Witam, Docelowo planuję, że piwnica ma być ocieplona i ogrzewana, na posadzce pewnie będą kafelki. Jedno z pomieszczeń w piwnicy przeznaczę na kotłownię, ale może np. w kolejnym będę chciał zrobić jakieś takie pomieszczenie z mini siłownią, itp.
-
Witam, Będę remontował / wymieniał posadzkę w starej piwnicy. W tej chwili jest tam tylko stara posadzka o gr. ok. 4 cm, a pod nią już tylko rodzimy grunt. Mam dwie koncepcje jedna tańsza (ale nie wiem, czy kompletna), druga droższa: 1) tańsza: skuwam starą posadzką, wyrównuję po prostu szpadlem rodzimy grunt w miejscach, gdzie jest to konieczne, na to daję warstwę folii budowlanej 0,3 mm, na to kładę styropian (w warstwach 2 x 5 cm), na styropian jeszcze jedną warstwę folii budowlanej i na to daję wylewkę zbrojoną siatką ok. 5-6 cm. Moja wątpliwość: czy mogę w tym przypadku pominąć chudy beton i od razu na rodzimy grunt układać styropian, czy ten chudy beton byłby koniecznością? 2) droższa: skuwam starą posadzkę, wyrównuję szpadlem rodzimy grunt w miejscach, gdzie jest to konieczne i na to daję keramzyt w workach. Na keramzyt dwie warstwy folii budowlanej i na koniec posadzka. Pierwsza wersja jest duża tańsza (przy założeniu, że jednak nie muszę dawać chudego betonu): styropian wyjdzie mnie ok. 20,00 zł/m2, a keramzyt niestety ok. 60,00 zł/m2. Jeśli nie byłoby konieczne dawanie tego chudziaka, to chyba zdecydowałbym się na styropian, ale jeśli musiałbym dawać jednak chudziaka, to ze względu na szybki termin realizacji może decydowałbym się na keramzyt w workach. Ktoś może podzielić się ze mną swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie jw.?! Z góry dziękuję i pozdrawiam
-
te 15 cm OK + 5 cm ZK byłoby już ok.? 15 cm to wysokość krokwi
-
Dzięki za rady! A znasz może jakąś solidną ekipę od ocieplenia i płyt gk ze Śląska i jakąś dobrą firmę, która wyceniłaby mi ocieplenie pianką 15 cm OK + 5 cm ZK?
-
Dzięki za rady. Decyzja w mojej w głowie jeszcze nie zapadła, chociaż dopóki nie zacząłem się wczytywać w artykuły o piankach / fora budowlane, itp. byłem zdecydowany na piankę. Temat wydawał mi się bardzo prosty: w 2 godziny masz ocieplone szczelnie poddasze i chłodno w lecie.Dopiero jak zacząłem się wczytywać w to wszystko, to dowiedziałem, że jest OK i ZK, że ZK nie na poddasze, tym bardziej odeskowane i opapowane, że w takim przypadku to tylko OK, itp. Chciałem dać 20 cm OK, Ty teraz mówisz, że to tak jakbym dał 20 cm wełny i dalej będę miał gorąco na poddaszu... nie mam powodów, żeby Ci nie wierzyć, więc właściwie dalej stoję w miejscu i wstępnie podjęta decyzja na TAK dla piany OK na moim poddaszu wyleciała z mojej głowy. I w tej chwili wygrywa wełna skalna 15 cm + 10 cm robiona samodzielnie przeze mnie, chyba, że znajdę porządną ekipę na Śląsku od ociepleń wełną.
-
Faktycznie wyszło "bardzo dobrze". Ale widzę dwie wady ocieplenia wełną (z mojego punktu widzenia): 1) czas: brakuje mi go, żeby zrobić to samodzielnie, a tylko wtedy byłbym pewny, że wełna na pewno została prawidłowo ułożona, 2) nagrzewające się poddasze w lecie przy ociepleniu wełną i dodatkowo blachodachówce. O ile jeszcze wadę nr 1 jestem w stanie zniwelować i po prostu ocieplać samodzielnie po pracy / w weekendy i zaoszczędzić parę tysięcy pln, ale opóźniając inne prace, to po prostu wady nr 2 przy wełnie nie przeskoczę. Chyba, że ktoś kto już ma piankę na poddaszu (piankę OK) wypowie się, że z tą pianką w lecie wcale nie ma tak chłodno na poddaszu.
-
Witam, Czy naprawdę nawet to ocieplenie pianką musi być tak skomplikowane, żeby dawać najpierw piankę OK, a potem ZK? naprawdę nie wystarczy tylko OK na odeskowanym poddaszu? A jeśli miałbym ocieplać wełną, to robiłbym to sam (już raz to robiłem i wyszło bardzo dobrze), ale tym razem zamieniłbym wełnę mineralną na wełnę skalną. Chciałem wybrać piankę ze względu na szybkość realizacji i brak problemu z nagrzewającym się poddaszem w lecie (podobno przy piance nie ma takich problemów?!). Z drugiej strony decydując się na wełnę skalną te problemy z nagrzewającym się poddaszem mogą być jeszcze większe niż przy wełnie mineralnej, z powodu większej akumulacji ciepła przez wełną skalną niż przez mineralną.
-
Witam, zdjęcia faktycznie nie wyglądają zbyt zachęcająco. Ale czy winą tych pęknięć jest fakt, że zastosowano piankę ZK, zamiast OK?! Dzwoniłem jeszcze do jednego wykonawcy, który używana pianki kanadyjskiej OK Icynene i twierdził, że absolutnie nie ma potrzeby stosowania jakiejś wymyślnej papy lub membrany na deskowanie - można śmiało dać normalną papę i nie ma również potrzeby dawania jakiejkolwiek folii paroprzepuszczalnej. Ktoś jeszcze mógłby się podzielić swoimi doświadczeniami, udzielić porady, przestrzec przed pianką / zachęcić do jej stosowania. Mnie trochę odstrasza cena i niewiadoma, jeśli chodzi o wpływ na więźbę / deskowanie, ale zachęca szybka realizacji, brak jakichkolwiek szczelin / mostków termicznych i w miarę chłodne poddasze w lecie. Pozdrawiam
-
Witam, Planuję remont całego poddasza w starym domu o konstrukcji szkieletowej i zastanawiam się nad ociepleniem poddasza pianką zamiast wełny. Na dachu mam pełne deskowanie, które na pewno zostaje oraz starą papę, którą chciałbym wymienić. Chciałbym zastosować piankę otwartokomórkową o grubości 20 cm (15 cm na wysokość krokwi + 5 cm ponad krokiew). Mam tylko wątpliwości, jaki wpływ będzie miała pianka (nawet otwartokomórkowa) na deskowanie i więżbę. Jeden z wykonawców takiego ocieplenia twierdzi, że spokojnie mogę dawać taką piankę, ale najlepiej byłoby, żebym dał na deskowanie membranę wysokoparoprzepuszczalną przystosowaną na pełne deskowanie lub ewentualnie (jeśli upieram się przy papie), to zwykłą papę na osnowie tekturowej, która nie jest tak "szczelna" jak papy wytwarzane w innej technologii, tzn., że przy takiej papie otrzymujemy możliwość dyfuzji pary wodnej I dodatkowo od strony wewnętrznej na piankę / stelaże pod płyty gk wykonawca zaleca danie folii paroprzepuszczalnej AKTYWNEJ. Osobiście mam wątpliwości co do papy na osnowie tekturowej i uważam je za nietrwałe, a z kolei co do membran, to moje przekonanie jest jeszcze mniejsze, chociaż znalazłem membranę na pełne deskowanie corotop x-tream. Podsumowując - z jednej strony chciałbym ocieplić poddasze pianką i uniknąć upałów na poddaszy spowodowanych ociepleniem wełną, bawieniem się w szczeliny wentylacyjne, krzyżowe warstwy ociepleń dla uniknięcia mostków termicznych, sznurkowanie wełny i parę innych czynności, których nie ma przy piankowaniu. Ale z drugiej strony absolutnie nie chciałbym dopuścić do tego, że taka pianka mogłaby mieć negatywny wpływ na więźbę, na deski, brak właściwej dyfuzji pary wodnej, powstanie grzyba, itp. Ktoś ma jakieś spostrzeżenia w temacie jw.? osobiste doświadczenia negatywne lub pozytywne? Byłbym niezmiernie zobowiązany. Pozdrawiam
-
Witam, Czy jest szansa na bezpośrednią odpowiedź od eksperta Rockwoola?!?! A może ktoś inny jest w stanie udzielić mi odpowiedzi? ewentualnie zasugerować innego producenta wełny do którego mógłbym się zwrócił i który pomógłby mi w odpowiedzi na moje pytania i doborze właściwej wełny? Pozdrawiam
-
Ponownie bardzo proszę o odpowiedź na mój post. Pozdrawiam