Pawel_D

Instrukcję ma z 2004 i jest w niej tak napisane: (DC15-50S) Ust. optymalne: maksimum (5mm)+5 do 10mm (czyli chyba 10-15??) Ust. maksymalne: maksimum (5mm)+10 do 20mm (czyli chyba 15-25??) a tymczasem na rysunku: regulacja "moci" i spalania 11-32mm! Czyli czeski film - nic nie wiadomo. Cała ta instrukcja to jedno wielkie nieporozumienie. Pełno błędów i dziwnego nazewnictwa. Niby kocioł dobry ale wygląda, że chyba sam producent do końca nie wie jak go wyregulować. Może trzeba by do nich napisać, żeby to wytłumaczyli, albo może przysłali instrukcję w innym języku (byle nie czeskim)? No i ten dystrybutor z Wrocławia, który również mi radził: termostat spalin na 12 a wody na 1szą kropkę. Masakra. U mnie nie możliwa jest ciągła praca wentylatora, ponieważ zaraz po osiągnięciu temp. zadanej (1sza kropka) termostat mi go wyłącza. Gdyby pracował ciągle to temp wskoczy na 100 i wyłączy go termostat bezpieczeństwa. Pozatym ten wentylator ma sporą moc a przy osiągnięciu zadanej temperatury klapa dopływu powietrza się zamyka i co wtedy ma wciągac ten wentylator? Na klapie dopływu powietrza jest taka śrubka dystansująca - czy zdejmowaliście ją? Nie wiem czy ta klapa musi się całkowicie zamknąć czy musi zostać mała szczelina. Aktualnie ustawiłem tą nieszczęsną szczelinę na 10mm i zobaczę co to da.

Termostat spalin na ok 12, termostat kotłowy na pierwszą kropę. Nie mam Laddomatu a układ z termozaworem ESBE i dopływ do niego reguluję na bypasie zaworem (tak na prawdę to nie wiem czy jest ustawiony idealnie) Co do paliwa to ta brzoza to nie taka idealna jak myślałem. To takie partyzanckie drewno. Wysuszona kora brzozowa rozpala się lepiej niż papier i dużo kopci (dziadek w partyzantce rozpalał ogniska nawet z mokrego drewna używając kory brzozowej). W każdym bądź razie po kolorze dymu to nie wiem jak to ustawić bo czy lepszy ciemny dym czy biały? Brzoza to chyba zawsze da ciemny ze względu na tą korę właśnie. Instrukcja mówi że pow. wtórne trzeba ustawić coś chyba od 10 do 30, więc rozpiętość spora. Trudno mi powiedzieć jak powinno być OK, trochę patrzyłem na dym po ostatniej zmianie (zmniejszeniu dopływu pow. wtórengo) i wydaje mi się że jest tak: większy dopływ: kopci jak węglowy szary/ciemny dym (może przez tą brzozę), komora dolna czysta, kocioł sie przegrzewa. mnieszy dopływ: mniej dymu, jaśniejszy, komora dolna zakopcona i nizsza temp. na piecu. Co ta sonda może dać to nie mam pojęcia.

Ogrzewan tylko dół - ok.80m nowo wybudowanego domu - dobrze ocieplony. Palę suchą brzozą. Temperatura w pomieszczeniach średnio 21-22st. Na podłogówke puszczam 25st, na kaloryfery 40-45 (trudno utrzymać stałą ponieważ nie mam jeszcze automatyki). Wkład wypla się po ok 6h i nabija mi zbiornik 750l do temp 80st. W zależności od tego jaką temperaturę podam na kaloryfery to rozpalam 1 bądź 2 razy na dobę. Po wymianie komina palenie poprawiło się zdecydowanie. Wentylator pracuje po rozpaleniu ok 0,5h do osiągnięcia temp. pieca 80st, po czym wyłącza się i do wypalenia prawie się nie uruchamia (oczywiście zależy to od warunków pogodowych). Jeszcze jest parę spraw, które muszę doregulować, np. nie do końca jestem pewien jak ustwić dopływ powierza wtórnego. Wcześniej kiedy miałem zasuwę bardziej wysuniętą to w dolnej komorze ceramika buła czyściutka ale kocioł miał tendencję do przegrzewania się: 90-95st. Teraz trochę przmknąłem i pali się dłużej, temp w miarę stabilna 80-85 ale ceramika jest okopcona (nie obsmolona ale obkopcona). Może Zbyniu coś podpowie

Na obwodzie podłogówki mam zawór mieszający ESBE i taki sam na obwodzie CWU. Sprawuje się super - raz ustawiam temperaturę i trzyma. W obwodzie kaloryferów mam zamontowany zawór trójdrogowy ESBE, który reguluję ręcznie bo na razie nie stać mnie na siłownik i sterownik. Póki co pecjalnie nie jest to dla mnie uciążliwe. Pzdr

No to i ja napiszę. Atmos 25GS + 750l z wężownicą CWU. Teraz palę 2-gi sezon. Pierwsz był taki sobie ponieważ miałem za mały komin - 150mm, wys.7m (ceramika 150 obmurowana cegłami - poważny błąd). Paliłem suchym drewnem sosnowym z roziórki starego domu. W efekcie co 2 miesiace musiałem czyścić komin. W piecu i kominie osadzało się dużo sadzy i smoły. Dodatkowo góra komina była z klinkieru co powodowało że z góry spływała woda, która wraz z sadzami osadzała się na kominie szybko go zapychając. W efekcie raz całkowicie zatkało mi komin tak, że trudno było to przebić kulą kominiarską. Drugim razem zapaliły się sadze w kominie powodując poważne popękanie komina (żeby nie powiedzieć rozpier..... tegoż). W między czasie starałem się zwiększyć ciąg dokupując różnego rodzaju cudaczne przedłużki ze stali nierdzewnej ocieplonej, co pomagało tylko w niewielkim stopniu. Ostatecznie chcąc spać spokojnie tej zimy, wyburzyłem komin i postawiłem ocieplony komin systemowy fi200. Praca kotła poprawiła się zdecydowanie. Pomimo, iż Atmosy mają wentylatory wyciągowe, bardzo ważna jest średnica komina. To własnie od komina należy zacząć budować swoje CO. Piece te w pierwszej fazie palenia produkują bardzo dużo dymu i komin musi mieć odpowiednią średnicę aby móc je odprowadzić. Przy obecnch temperaturach palę 1, 2 razy na dobę po pół załadunku. Instalacja działa super z podłogówką (można palić raz na 2 dni - przy wyłączonych kaloryferach). Oczywiście cały czas korzystamy (3 osoby) z CWU. W lecie było fajnie bo rozpalałem raz na 3 dni po ţół załadunku i nie było żadnych problemów z ciepłą wodą. A, dodatkowo również dla świętego spokoju przerobiłem instalację na otwartą. Pozdrawiam PS Zbyniu, nawet nr GG zgubiłeś

Dzięki za odpowiedź, Jeszcze jedno pytanie odnośnie pacy z gąbką. W Castoramie widziałem packi z gumą, filcem i gąbkami o różnych grubościach - którą polecasz? Pozdrawiam PawelD

Cześć Pytanie do jaro150 i również do innych doświadczonych. Czy kładąc drugą warstwę gładzi bardzo trzeba przyciskać pacę? Ja za pierwszym i drugim razem dociskam mocno i w rezultacie warstwa nałożonej gładzi jest cieniutka - po szlifowaniu gdzieniegdzie prześwituje tynk - czy tak powinno być?. Jaką grubość powinna mieć warstwa gipsu? Zależy mi na uzyskaniu max informacji bo będę miał cały parter do robienia gładzi i wolałbym się dobrze przygotować. Narazie zrobiłem jeden pokój i strasznie sie narąbałem zwłaszcza przy zacieraniu, poniewaz Pani w sklepie powiedziała, że powinno sie zacierać siatką 220 i taką kupiłem (na szczęście było to małe pomieszczenie - ale ręce odpadały od zacierania). Pozdrawiam PawelD

Zgadza się, suchy opał to podstawa, ale mozna przyjąć, że super będzie jeśli wilgotnośc drewna będzie 20-18% a i z takim opałem nie warto palić poniżej 80st. Drewno o wilgotności 10% mozna dostać jedynie od stolarza, który je wcześniej suszył na np. parkiet i nie mozna takiego stolarza traktować jako głównego dostawce bo wątpie żeby mozna było kupić 20mp takich odpadów. Rozmawiając z doświadczonym użytkownikiem niejednego kotła na drewno dowiedziałem się, że niestety palenie drewnem sezonowanym nawet 2 lata z temp poniżej 80st zaowocuje wydzielaniem się smoły w komorze załadowczej.

Ok, trochę nie zrozumiałem tej dyskusji, Przez "wodę" rozumiałem czynnik grzewczy czyli to co płynie w płaszczu - tymbardziej, że kolega pisał, że na zewnątrz jest OK a w srodku skorodowane (zrozumiałem że wewnątrz dotyczy "wewnątrz płaszcza") a dodatkowo Ty pisałeś dodatkowo o ubytkach wody. Rozumiem, że skorodowanie dotyczy komory załadowczej - a to chyba standardowy problem zbyt niskiej temp spalania i tyle.... Pzdr Pawel_D

Janussz, Czy możesz wyjaśnić w jaki sposób kwas ze spalania węgla czy drewna trafia do wody? Pzdr Pawel_D

Andrzej_C Napisz jak Ci się sprawuje ten kocioł. Jaka powirzchnie ogrzewasz i jak często dokładasz do kotła? pzdr Pawel_D

Witam, Wydaje mi się, że: 1. palisz mokrym drewnem (sezonowane mniej niż 1.5 roku), 2. masz zbyt mała moc ustawioną na piecu, 3. brak akumulacji - związane z pkt2 Ja swoja instalację planuję odpalić na przełomie styczeń-luty i wtedy będę testował w praktyce. Co do ustawienia termostatu spalin to lepiej żeby się wypowiedzieli użytkownicy. P.S. napisz coś więcej o zużyciu drewna i konfiguracji kotłowni. Pzdr Pawel_D

Dzięki Zbyniu za odpowiedź, trochę mnie uspokoiłeś z tym kominem. Mam jeszcze jedną kwestię związaną z radami instalatora. Radzi on aby wyjście z wężownicy chłodzącej podłączyć do obiegu kotła - zaraz przy wejściu do kotła. Na zbiorniku 2 zawory zabezpieczające 2bar - jeden zabezpiecza drugi. Naczynie przeponowe 80l. Instalacja zamknięta. Podpięcie w ten sposób wężownicy tłumaczy następująco: 1. przegrzanie kotła - otwiera się zawór TS130 na wężownicy. 2. woda z wężownicy podgrzana, ale chłodniejsza niż w kotle dostaje się do obiegu kotłowego. 3. podnosi się ciśnienie do 2 bar i otwiera się zawór bezpieczeństwa 4. chłodniejsza woda przepływa przez kocioł i go schładza aż sie zamknie zawór TS 5. zamykają się zawory bezpieczeństwa i dalej pracuje normalnie. Twierdzi, że tak będzie bezpieczniej bo zawory bezpieczeństwa mogą się nie otworzyć jeśli woda się zagotuje bo może podejść powietrze a one dzałają na ciecz a nie na gaz. Co o tym myślicie? Pozdrawiam Pawel_D

Witam Mam konkretne pytanko do użytkowników kotłów Atmos. Jak wiadomo kotły te posiadają wentylator wyciągowy - czy pracuje on cały czas aż do wygasnięcia opału (czy obroty sa stałe czy zmienne?) Jak macie ustawiony termostat spalin (na która godzinę?) Pytam ponieważ w styczniu planuję uruchomić instalację w konfiguracji: Atmos 25GS, zb. aku. 750l z wężownicą CWU podłogówka i kaloryfery na osobnych obiegach z mieszaczami. Instalator zajmujacy się Atmosami sugeruje, żeby termostat spalin ustawić na 12.00 i kiedy kocioł nabierze temperatury to wentylator się wyłączy i zacznie się proces zgazowania - co o tym myślicie? W ogóle to sprawa wentylatora jest dla mnie dość istotna, ponieważ niestety mam problem z kominem - jest jaki jest - fi160 wys. ok 8m z wstawiona rura kwaso-odporną ceramiczną. Spędza mi to sen z powiek, ale na pocieszenie spotkałem się z opinią że z wentyl. wyciągowym bedzie ok bo ciąg bedzie regulowany przez ten wentylator - prawda to?? Nawiew do kotłowni fi 150 powinien byc OK. Pozdrawiam Pawel_D

Ja rozmawiałem wczoraj z dystrybutorem pieców i powiedział, że jak się nie zamknie to szybko się instalacja zaszlami (jakies glony czy cuś). Ale chodzi chyba ogólnie o całą instalację bo np grzejniki płytowe mogą szybciej przerdzewieć - producenci daja iles tam gwarancji pod warunkiem stosowania w instalacjach zamkniętych. Starym żeliwnym grzejnikom to nie szkodziło ale te nowe są delikatniejsze. pzdr