Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

coolakilla

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    27

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez coolakilla

  1. coolakilla
    Witam, zakupiłem nieduży parterowy dom jednorodzinny (wg dokumentów część pochodzi jeszcze z lat 50, ale jak się okazało podczas remontu została ona odtworzona znacznie później na wzór tej pierwotnej, chociaż nie ma o tym wzmianki w żadnych dokumentach, a druga część pochodzi z okolic 2007 roku chociaż też jest to niejasne). Budynek jest ocieplony 12cm styropianem mimo, że jego jedna ściana leży w granicy sąsiedniej działki. Mimo tego otrzymałem pozwolenie na rozbudowę tego budynku (też w parterze), jedynie nowa część ze względu na przepisy ppoż musiał być ocieplona wełną. W urzędzie nikt specjalnie nie zwracał uwagi na to czym ocieplona jest część starsza (nie jestem pewien, ale do któregoś roku przepisy ppoz nie były chyba tak rygorystyczne w kwestii ociepleń budynków jednorodzinnych jak obecnie). Teraz planuje docieplić starą część 5-8cm warstwą i tą ścianę w granicy raczej na pewno będę docieplał wełną. Pytanie: Czy są jakieś przeciwwskazania do montażu wełny na styropian? Pewnie najlepiej byłoby zrzucić styropian z całej tej ściany i w całości ocieplić wełną, ale to wygeneruje niepotrzebny bałagan i dodatkowe koszty. Większość starszych domów w okolicy jest ocieplona styropianem mimo, że tez znajdują się w granicy działki. Co myślicie na ten temat?
  2. coolakilla
    Dzięki. Obecnie mam jednak taki problem. Kocioł obsługuje sterowanie pogodówką i obecnie działa bez żadnego sterownika. Krzywa grzewcza Kt ustawiona na 0, temperaty sam zmienić nie mogę (jedynie krzywą, ale obecnie jest najniższa). Na wyświetlaczu kotła temperatura waha się pomiędzy 40-43stopnie (głównie 40). Z tym, że przy takich ustawieniach i obecnych temperaturach zewnętrznych 10-12C w dzieńw domu jest zdecydowanie zbyt ciepło. Jak to rozwiązać? Dokupić sterownik czy skorygować coś w ustawieniach kotła, cz może ograniczyć przepływ na obwodach?
  3. coolakilla
    Dzięki za wskazówki, ale mam kilka pytań. Sterownik EasyRemote będzie połączony z kotłem. Do sterownika L4/L8a będą podłączone regulatory pokojowe, ale czy L4//L8a też będzie połączony z kotłem (bo nie z Easy remote), czy nie ma takiej potrzeby? Jak rozumiem easy remote będzie sterował kotłem na podstawie czujnika pogodowego, a gdy w pokoju będzie zbyt ciepło sterownik L4/L8a przymknie zawór dla danego obwodu? Jeśli piszę bzdury to przepraszam, ale to dopiero mój pierwszy kontakt ze sterowaniem podlogowką i staram się to zrozumieć.
  4. coolakilla
    Kocioł dwufunkcyjny, Red by Termet 20/25, czujnik pogodowy. Do każdego pokoju poprowadzony kabel do pokojowego czujnika temperatury. Zamysł był taki (sugestia instalatora): - Sterowanie pogodowe - dodatkowo w pokojach czujniki temperatury mające na celu "przymykanie/otwieranie" obwodu w razie potrzeby, dla większego komfortu Czy takie rozwiązanie ma sens? Jestem na etapie poszukiwania odpowiedniego sterownika (na razie przyglądam się Tech ST-2801 opentherm, ale z tego co widzę nie można podłączyć do niego czujników pokojowych po kablu (tylko wifi, a gdzie to możliwe preferuję połączenia kablowe). Poza tym kable czujników pokojowych są doprowadzone do puszek elektrycznych przy włącznikach, więc o ile ich instalacja ma w ogóle sens, czujniki powinny być podtynkowe do standardowych ramek. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
  5. coolakilla
    Jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrawiam
  6. coolakilla
    Wielkie dzięki za info. Czy możesz na oko określić ile czasu (godzin?) powinno zająć zeszlifowane ok. 5mm w łazience ok. 5-6m2 tą maszyną. Czy to bardziej dni? Wiem, że i tak będzie dużo pyłu, ale podłączenie do odkurzacza powinno tą ilość w znacznym stopniu ograniczyć?
  7. coolakilla
    Znalazłem na forum kilka podobnych tematów, ale żaden do końca nie odpowiadał mojej sytuacji, stąd też mój post. Najpierw przedstawię stan obecny: Budynek parterowy mieszkalny ok. 60m2 (obecnie mniej więcej stan prawie deweloperski). Posadzka cementowa Lafarge Ekspert 42,5 ok. 6cm grubości. Ogrzewanie podłogowe jeszcze nie uruchomione (posadzka miała nie być grzana przez 28 dni, które właśnie mijają). Z racji podłógówki wszędzie (poza łazienkami) mają być panele winylowe SPC. Najpopularniejsza kombinacja 5-5,5mm grubości + 1,5mm podkład. Razem mamy 6,5-7mm. Z kolei w łazienkach na podłodze płytki 60x60, grubość 10mm + klej 3-5mm,- razem 13-15mm. I tu powstał problem, gdyż ta różnica została przeoczona i posadzka ma wszędzie ten sam poziom. Takiej różnicy nie chcę niwelować listwami, także potrzeba minimum 5mm i aby to uzyskać mam 2 opcje (po wielu konsultacjach): opcja 1. Zeszlifować 5mm w obu łazienkach - ok. 5m2 + 4m2, czyli razem 9m2 (był pomysł z frezowaniem, ale raczej odpadł, ze względu na wibracje i brak pewności jak wpłynie to na rurki od podłogówki itp.). Do tego celu miałaby być wypożyczona "jezdna' szlifierka do betonu https://ramionline.ramirent.pl/catalog-product?product=SBELA&productgroup=&category=&CategoryType=EQ-BY-PRODUCT&flexiblesearch=szlifierki Szlifować miałby bardzo dobry, doświadczony i wszechstronny murarz, który jednak takiej szlifierki wcześniej nie obsługiwał. Wady: masa pyłu (chociaż chwilę później będą też szlifowane ściany po gładziach), żmudne, mogą wystąpić różnice w grubości (jednak mam nadzieję, że do zniwelowania podczas układania płytek) itp. Zalety: jeśli da się to zrobić, to po sprzątaniu można od razu rozpocząć układanie płytek w łazience (płytkarze mają rozpocząć za tydzień) opcja 2. wylać posadzkę samopoziomującą między 6 a 10mm w całym budynku oprócz łazienek (ok. 50m2) Wady: wysokie koszty, brak czasu (za chwilę wchodzą ekipy wykończeniowe, a ich przesunięcie może być trudne lub niemożliwe - jeszcze nie wiem) Zalety: Efekt powinien być OK Jest jeszcze opcja skucia całej posadzki w łazienkach i położenia nowej, ale od razu to wykluczam, ze względu na zainstalowaną podłogówkę i obawę jej uszkodzenia itp. Będę wdzięczny za wszelkie opinie i sugestie, gdyż musze pilnie podjąć decyzję. Z góry dzięki.
  8. coolakilla
    Dziękuję bardzo
  9. coolakilla
    OK, dzięki za sugestię. Wentylacja przez dach spowoduje dostanie się chłodnego powietrza więc w takiej sytuacji ocieplenie od góry nie miałoby większego sensu. Jeśli chodzi o wentylację przez pomieszczenie, to czy wtedy nie wpuszczę tam właśnie wilgotnego powietrza z mieszkania? Pytanie, czy jeśli nad płytą gk nie byłoby wełny (która jak wspominałem jest rzucona na "słowo honoru"), to byłaby to dokładnie taka sama pustka jak przy suficie podwieszanym? Czy takie pustki też się wentyluje? W założeniu, wilgoć ma być odprowadzana przez sprawną wentylację mechaniczną. Może dla rozjaśnienia tematu dodam, że w nowej części budynku krokwie i deski mają być celowo widoczne od spodu mieszkania (stąd ocieplenie od zewnętrznej strony dachu). Tu deski nie będą chronione przez żadną paroizolację od strony mieszkania, ale takie rozwiązania są powszechnie stosowane (np. w Austrii). W tym wypadku sprawna wentylacja powinna zapobiedz problemom.
  10. coolakilla
    Tak jak napisałem powyżej, nowa część budynku, która ma powstać, musi zostać ocieplona nakrokwiowo (z różnych względów funkcjonalno-estetycznych), więc cały dach zostanie ocieplony w ten sam sposób. Rozumiem, że może ciężko to w skrócie wytłumaczyć i uzasadnić, ale proszę, przyjąć, że jest to konieczne. I w związku z tym wracając do pytania: Czy powstała pustka 30-100cm nad podwieszanym sufitem z gk (na którym jest luźno rzucona warstwa wełny) a płytami OSB ocieplonymi od góry styropianem 20cm, powinna być szczelnie odcięta od części mieszkalnej (folia paroszczelna nad płyta gk)? Nie chciałbym, żeby znajdująca się tam wełna, krokwie itp. uległy zawilgoceniu, jednak z drugiej strony wentylacja mechaniczna z czujnikiem wilgotności powinna poradzić sobie z usuwaniem wilgoci? Poza tym nie powinno dojść do spotkania ogrzanego powietrza z zimnym, gdyż styropian od góry powinien temu zapobiec. Jestem otwarty na wszelkie sugestie jak to rozwiązać, żeby uniknąć problemów (w tym nawet usunięcie wełny itp.) z wyjątkiem rezygnacji z ocieplenia styropianem od zewnątrz. Będę wdzięczny za konkretne wskazówki.
  11. coolakilla
    Dzięki za opinię, ale czy mógłbyś konkretniej.
  12. coolakilla
    Witam, Remontuję istniejący budynek parterowy z dachem o spadku 10st. (docelowo zostanie on rozbudowany) Wyjściowy przekrój warstw dachu był taki: - blachodachówka - łaty - kontrłaty - membrana paroprzepuszczlna - krokwie - pustka (40-100cm wentylowana) - wełna ok 15cm rzucona luzem - folia paroszczelna - płyta gk Ogólnie stan dobry oprócz dachówki. Jako, że podczas remontu dach zaczął przeciekać, została ona zdemontowana, razem z łatami, na kontrłatach zainstalowane płyty OSB, i jak na razie papa podkładowa. Ponieważ dla planowanej nowej części budynku znaczenie ma wysokość pomieszczeń (oraz w istniejącej części wełna jest rzucona "luzem" zaplanowane zostało ocieplenie od góry. Stąd też na papę podkładową ma trafić styropapa 20cm plus jeszcze jedna warstwa papy. Po wykonaniu prac przekrój dachu będzie wyglądał tak: - papa - styropapa - kontrłaty - membrana paroprzepuszczlna - krokwie - pustka (40-100cm BEZ WENTYLACJI) - wełna ok 15cm rzucona luzem - folia paroszczelna (już nie paroszczelna bo podczas prac w gk wykonanych zostało sporo otwrów (kable elektryczne, ściany itp) - płyta gk W budynku będzie wentylacja mechaniczna wywiewna (bez odzysku ciepła) Pytanie dotyczy paroizolacji. Czy w związku z faktem, że dach zostanie ocieplony styropianem od góry (plus w budynku będzie wentylacja mechaniczna) muszę obawiać się zawilgocenia płyt OSB, krokwi i wełny w przyszłości? Biorę pod uwagę położenie nowej paro izolacji i jeszcze jednej płyty gk (łatwiej i szybciej niż demontaż istniejącej). Tracę jednak wtedy możliwość instalacji otworów rewizyjnych. Architekt twierdzi też, że jeżeli szczelnie zamkniemy pustkę między warstwami dachu, to wzrost ciśnienia latem (mimo izolacji zewnętrznej powietrze w pustce będzie się nagrzewać) może powodować pękanie gk na łączeniach. Z kolei wentylowanie jej spowoduje dopływ zimnego powietrza. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
  13. coolakilla
    Dostałem odpowiedź z firmy Aereco: Ogrzewanie podłogowe charakteryzuje się profilem komfortu zbliżonym do idealnego dla człowiek i przez to jest najbardziej efektywnym sposobem ogrzewania pomieszczenia. Podobnie jak w każdym systemie ogrzewania, ciepłe powietrze jako lżejsze unosi się ku górze i tam miesza się z powietrzem zewnętrznym dostarczanym przez nawiewniki. Wymiana ciepła w ogrzewaniu podłogowym odbywa się również poprzez konwekcję i przewodzenia. W przyrodzie jedyny przypadek wymiany ciepła występujący wyłącznie przez promieniowanie to przekazywanie ciepła ze Słońca na Ziemię. Tak, jak najbardziej montaż nawiewników przy takim systemie ogrzewania będzie prawidłowy. Co więcej ew. odczucia związane z dyskomfortem będą mniejsze niż dla instalacji z grzejnikami zlokalizowanymi przy ścianie zewnętrznej.
  14. coolakilla
    Mimo, że minęło wiele lat, w necie nie znalazłem wielu informacji na ten temat. Ponawiam więc pytanie odnośnie działania nawiewników przy ogrzewaniu podłogowym. Przy ogrzewaniu konwekcyjnym kwestia jest jasna, gdyż powietrze nawiewane przez nawiewnik, miesza się na górze z najcieplejszym w pomieszczeniu powietrzem, więc użytkownik nie powinien odczuwać dyskomfortu w pomieszczeniu. Nie znalazłem jednak nigdzie informacji, jak sprawdzają się nawiewniki przy ogrzewaniu podłogowym, w którym jednak większość ciepła oddaje przez promieniowanie, więc im wyżej, tym teoretycznie jest ciut chłodniej. Stąd też pytanie, czy nawiewane chłodne powietrze spotykając się z powietrzem ogrzanym, ale jednak o niższej temperaturze, niż w przypadku ogrzewania konwekcyjnego, nie spowoduje dyskomfortu dla użytkowników? Poszukuję rozwiązania do domu parterowego ok. 110m2.
  15. coolakilla
    Witam, Na wstępie napiszę, że jestem laikiem w sprawach budowlanych i wiedzę póki co czerpię głównie z internetu i od "fachowców", stąd proszę wybaczyć wszelkie błędy i obejść się ze mną delikatnie . Jakiś czas temu kupiłem działkę (Osielsko koło Bydgosczy), na której znajduje się studnia chłonna (kręgi betonowe fi100m głębokie też na 100cm) oraz stary drenaż ceramiczny. Biegnie on do drugiej studni chłonnej, znajdującej się na działce sąsiada. Niestety przebiega on przez środek działki, gdzie ma stanąć dom. Na tym terenie nie ma kanalizacji deszczowej. W gminie powiedzieli mi, że to są stare dreny i pewnie są nieczynne zamulone i mogę sobie je zlikwidować jak chcę. Jednak dreny są czynne, co sprawdziliśmy puszczając wodę z węża, która bez problemu spływa do studni sąsiada. Po konsultacjach z osobami które "niby" się znają postanowiłem połączyć obie studnie nową rurą drenażową, elastyczną, która nie będzie kolidowała z planowanym budynkiem. Zdecydowałem się na znowu "niby" bardzo dobrą rurę drenażową Pipelife PP 700 z filtrem rzekomo znacznie lepszą od geowłókniny (znacznie odporniejszą na zapychanie itp). Jako, że rura będzie przebiegać przynajmniej 5 m od przyszłego budynku i nie jest to drenaż opaskowy nie chciałem bawić się w obsypywanie kamieniem itp. To było tytułem wstępu. I teraz sytuacja: - Jak się okazało do mojej studni chłonnej jest wpięty inny sąsiad z drugiej strony drogi i zrzuca tam wodę z dachu i drenażu opaskowego (miał zgodę od poprzedniego właściciela). - Być może po zbudowaniu domu, też chciałbym tam kierować wodę z dachu i drenażu opaskowego domu. - Działka, leży na terenie gdzie kiedyś były pola, ale teraz jest cały zabudowany osiedlami domów (nie ma praktycznie wolnego miejsca), jeszcze ok 15 lat temu, po mocnych deszczach stała tam woda. Od tamtego czasu tego problemu nie ma, ale woda jest na głębokości gdzieś ok 1,2-1,5m - Nowa rura drenarska jest puszczona na głębokości od 75-95cm, (dokładnie tak jak stara), ma ok 40m długości (stara miała niecałe 30m, bo szła w linii prostej) Po ułożeniu rury puściliśmy testowo wodę z węża i woda wyciekała głównie przez otwory w rurze, a nie docierała do drugiej studni. Spadek jest prawidłowy, podczas testu rura była tylko miejscami delikatnie obsypana więc w sumie nic dziwnego, ze woda wydostawała się przez dziury w jej podłożu, tym bardziej, że ciśnienie z węża było słabe. I teraz pytania (przepraszam jeśli wydają się głupie, ale jak napisałem na wstępie jestem laikiem w tych kwestiach): 1. Jeżeli np. podczas deszczu, od sąsiada spłynie do mojej studni chłonnej znaczna ilość deszczu, a następnie wleje się ona do nowo położonej rury drenarskiej, to rozumiem, że w pierwszej kolejności będzie ona przenikać do gleby, a dopiero, gdy ona będzie nasycona wodą, będzie spływać dalej w kierunku drugiej studni położonej niżej? 2. Czy taką konstrukcji nie spowoduję jakichś negatywnych dla mnie skutków np. osiadanie gruntu, bagienko itp. ? 3. Ktoś "mądry" zasugerował, że powinienem puścić tu rurę bez dziur, tylko, że wtedy będę zalewał studnię drugiego sąsiada położoną niżej (ma ona dalszy odpływ, ale z niewiadomych względów mniejszej średnicy). Z kolei inny instalator, powiedział, że studnie o takich wymiarach i rura bez dziur nie są w stanie odebrać wody w 2 domów (do studni sąsiada położonej poniżej, też są podłączone 2 koleje domy) podczas obfitego deszczu, stąd też musi być rura drenarska. Z góry dziękuję za odpowiedzi i wyrozumiałość PS. dzwoniłem po geologach i instalatorach, ale wszyscy odbijają piłeczkę albo lekceważą temat.
  16. coolakilla
    Otrzymałem od p. Kuraszyka orientacyjne ceny na instalacje pompy ciepła z Thermogolvu M2-7: koszt montażu ok. 2500zł + materiały montażowe ok. 3000zł, ceny mocno przybliżone, gdyż wszystko zależy od konkretnych warunków dla danego domu tj. umiejscowienia pompy (na zewnątrz, czy wewnątrz, itp...), koszt podłogówki na dziś to ok 120zł m2 (jeśli dobrze zrozumiałem, to nie obejmuje tylko styropianu pod rurkami, reszta w cenie, ale nie jestem do końca pewien, bo coś przerywało w czasie rozmowy. Do wszystkich cen niestety trzeba doliczyć podatek Vat 7%. Pan Kuraszyk bardzo polecał mi solary, twierdził, że w tym przypadku,to super sprawa, zwłaszcza poza sezonem grzewczym, bo wtedy wody do mycia zużywa się dużo więcej, więc niby to się opłaca. OK, fajna sprawa, tylko dokładanie co chwilę czegoś nowego generuje kolejne nowe koszty, bo solary niby niedrogie, ale znowu koszty instalacji, itp... Nasunęło mi to nowy pomysł. Skoro przez wielu system stosowany przez Clima Komfort uważany jest za najlepszy, tyle, że zbyt drogi, dlaczego by nie zrobić czegoś takiego: Zamiast pompy Neuratherm 5/10 (koszt ok. 29800 brutto) zastosować Ziriusa M1-7 tylko do CO (podłogówki) - koszt ok. 17000 brutto ze sterownikiem pogodowym (na stronie niestety nie podaja czy kolektor jest w cenie, ale na razie optymistycznie przyjmuje, że jest). Do CWU w obu przypadkach podgrzewacz z CK - VT152, oszczędność ok 13tyś zł, a na oko powinno w miarę podobnie działać (dla domu 140m2). Proszę o opinie, chwilowo podoba mi się ten pomysł, ale pewnie jak zwykle pojawi się jakieś ale, dlatego liczę na Was Pzdr Coolakilla
  17. coolakilla
    Mam pytanko do użytkowników Pomp z Thermogolvu, ile płaciliście za sam montaż, bo ceny pomp i zestawów są na www (chodzi o ceny zakładu p. Kuraszyka polecanego przez thermogolv) tj, podłączenie pompy, ułożenie kolektorów, podłogówka... Z góry dzięki za info
  18. coolakilla
    OK, na stronie Biawaru wygląda to dość jasno, tylko, że w opisie przesłanym mi przez CK do montowanego przez nich podgrzewacza z pompą VT 152, napisano "...Wbudowana w podgrzewacz niewielka pompa ciepła typu powietrze/woda przygotowuje ciepłą wodę użytkową wykorzystując do tego celu odpowiednio wysoką temperaturę powietrza w pomieszczeniu, w którym się znajduje". Nie ma ani słowa o wentylacji, nigdzie też w materiałach publikowanych przez CK, nic na ten temat nie znalazłem.
  19. coolakilla
    Chodziło o Buderusa Logafix WPT 300M, ale w sumie za dużo o nim nie wiem, więc w ostatecznie wolałęm zapytać o stosowany do CWU przez Climakomfort podgrzewacz z pompą ciepłą VT 152. Od Climakomfort otrzymałem taki opis tego cuda: Oferowane przez nas podgrzewacze są indywidualnymi urządzeniami i w żaden sposób nie stanowią jednego z elementów systemu pompy ciepła z przeznaczeniem dla centralnego ogrzewania. Wbudowana w podgrzewacz niewielka pompa ciepła typu powietrze/woda przygotowuje ciepłą wodę użytkową wykorzystując do tego celu odpowiednio wysoką temperaturę powietrza w pomieszczeniu, w którym się znajduje. Wystarczy zaledwie poziom temperatury > 5  C aby pompa skutecznie spełniała swoje zadania. Po oddaniu ciepła na wymienniku schłodzone powietrze może być wydmuchiwane z powrotem do tego samego pomieszczenia lub pomieszczeń sąsiednich (np. spiżarni, pralni, itp.). Dzięki temu latem podgrzewacz może spełniać rolę klimatyzatora. Zimą chłodne powietrze za pomocą otworu wentylacyjnego może być wydmuchiwane na zewnątrz budynku, poprzez co unikniemy dyskomfortu cieplnego.Czas przygotowania ciepłej wody użytkowej po pierwszym napełnieniu zbiornika wynosi zaledwie 8 godzin (z temperatury 5 C do 55 C). Koszt dobowy przygotowania ciepłej wody użytkowej to jedynie ok. 1,3 zł na dobę!. Wysoka estetyka urządzenia sprawia, iż może ono być umiejscowione praktycznie w każdym pomieszczeniu. Jeżeli, jak piszą podgrzewacz wykorzystuje ciepłe powietrze z pomieszczenia w którym się znajduje (a niby może być umiejscowione w każdym pomieszczeniu), a pobór powietrza wynosi 200/300 m3/h (tak podają), to właśnie chciałem wiedzieć, jak to będzie działało w pomieszczeniu o kubaturze ok 30m3, bo takim właśnie dysponuje ? Na chłopski rozum trochę słabo to widzę...
  20. coolakilla
    Hmm, może rzeczywiście rozejrzę się za serwisem w okolicy, który po gwarancji mógłby na ta pompkę zerknąć "w razie czego", może uda się kogoś znaleźć, bo w sumie stosunek ceny do liczby pozytywnych opinii thermogolv ma chyba najlepszy. am76 zwrócił uwage na ciekawą sprawę, chodzi o PC do CWU Buderus, ze niby pobiera 300-400m3 powietrza na h. Sprawdziłem w rozwiązaniu Climakomfort - VT 152 pobiera 200-300m3/h. Nigdzie nie pisali, że pomieszczenie na to ustrojstwo musi być duże. Ja np. miałbym takie o kubaturze 30m3 i to max po przeróbkach . W jaki sposób maiłbym dostarczać tam tyle ogrzanego powietrza? Myślałem dotychczas, że to najlepsze rozwiązanie dla CWU, a teraz się zastanawiam. I w związku z tym tematem jak to jest z ogrzewaniem CWU latem w pompach termogolv? Czy przypadkiem grunt nie powinien się latem regenerować, a nie podgrzewać CWU? P.S. Bonetko, czy nie wiesz przypadkiem, czy ktoś (z powodzeniem) użytkuje pompę instalowaną przez Wasser mann (francuskiej firmy Sofath np. model Natea), bo wszystko wygląda rzeczywiście bardzo podobnie i ode mnie jest dużo bliżej, ale czy będzie to działać porównywalnie do Thermogolv, to jak zwykle nie wiadomo. Na stronie firmy nie znalazłem informacji, od kiedy są na rynku, co najczęściej znaczy, że niezbyt długo.
  21. coolakilla
    No faktycznie tego komina nie policzyłem, ale jeżeli chodzi o składowanie pelletu to liczę, że przy współpracy z Althermą, nie będzie potrzeba go, aż tak dużo,a garaż mam spory. No, ale rzeczywiście nie jestem póki co do końca przekonany do żadnego z tych rozwiązań. Jak juz zaczyna mi się jakieś podobać po chwili znajduje jakieś minusy i wszystko wraca do punktu wyjścia. Jeśli chodzi o pompę thermogolv, to zastanawiałem sie nad ich pompą M2-7( nistety wspomniana GVP25 tylko do powierzchni 60m2), gdyż jakoś na siłę, bym zmiescił jej kolektor poziomy na działce (jest chyba najmniejszy z poziomych), jest sporo zadowolonych użytkowników i cena w porównaniu np. do CK super okazyjna (za komplet kolektor ziemny, pompa ciepła o mocy grzewczej 7 kW dla temp. oddawania 0/50 st C, zbiornik akumulacyjny 500 l oraz sterowanie ok.23tyś zł brutto), ale wstrzymuje mnie jedno, a mianowicie odległość od serwisu. Mieszkam w Bydgoszczy, a Thermogolv jest z Jasła. Pytałem ich czy mają jakiegoś serwisanta w pobliżu, bo jak coś padnie, lub nie będzie działać poprawnie, to sam nic nie zrobię. Odpisali mi, że mają serwisanta w Białymstoku!! Całkiem niedaleko
  22. coolakilla
    Wielkie dzięki am76 za zabranie głosu, postaram się odnieść do tego wg informacji które aktualnie posiadam (nie koniecznie muszą okazać się dobre, dlatego cały czas proszę o uwagi i spostrzeżenia) No właśnie dysponuje tabelami producenta, gdzie podawana jest moc grzewcza i COP Althermy dla temperatur -15, -10, -7, -2, 2, 7 i 15 i np. przy -7C na zwenątrz i 35C podłogówki wynosi 6,46kW, a przy uwzględnieniu odszraniania 5,69kW i analogicznie dla -2C na zewnątrz 7,45kW/6,48kW. Właśnie usiłuje dowiedzieć się jakie będzie zapotrzebowanie na ciepło mojego domu, żeby móc te dane porównać, ile trzeba by dogrzewać kominkiem lub grzałką. Podobne rozwiązanie stosuje Clima Komfort, tylko z 1000-1500 zł droższe, ale podobno sprawdzone i użytkownicy sobie chwalą, także gdyby opinie o buderusie były średnie pewnie zdecydowałbym się dołożyć. Hmm, Altherma 8,4kW - 16tyś brutto + ok. 2tyś instalacja kominek z PW ok. 12tyś (Makroterm do moich potrzeb z pełnym osprzętem kosztuje w zależności od mocy od 6 do 8,6tys brutto, resztę dołożyłem na oko, gdyż oferty na montaż jeszcze nie mam. Z reszta może być też jakiś inny chętnie tańszy, nie upieram się, ale w każdym razie kominek i tak miał być. pompa do CWU - 9500 brutto (podaję tu cenę brutto z montażem pompy Climakomfort, ale podrążyłbym jeszcze temat tego Buderusa, bo jest trochę tańszy) Razem niecałe 40tyś zł, chociaż myślę, że parę tyś udałoby się z tego urwać i może skończyłoby się ok 35tyś. Pewnie, że jest to dużo, ale ja nie szukam możliwie najtańszego rozwiązania, ale w miarę wygodnego o przyzwoitych kosztach eksploatacji. W porównaniu z pierwsza moja myślą czyli ClimaKomfort jest taniej o ok. 20tyś, nie wspominając o pompach z kolektorem pionowym. A przy każdym innym źródle i tak robiłbym kominek przynajmniej w DGP, tak na wypadek awarii. Także nawet gdybym instalował kocioł gazowy to koszt kominka z DGP trzebaby doliczyć i różnica nie byłaby juz tak duża, no ale oczywiście by była - niestety gazu nie ma i na razie nie będzie O dziwo całość w tej wersji wyszła mi taniej niż z kominkiem z PW , a zyskuje w sumie 2 prawie równorzędne źrodła ogrzewania, które w razie awarii jednego mogą funkcjonowac samodzielnie przez dłuższy czas. Z tym że w tej wersji CWU byłoby grzane przez althermę i kocioł (koszt kotła=mniej wiecej pompy ciepła do cwu), a w tym wypadku kominek zainstalowałbym bez żadnej dystrybucji ciepła, czyli zdecydowanie najtańszy. Całość rzeczywiście wyszła mi ok 35tyś. Jak byłbym krezusem, to zainstalowałbym np. pompę NIBE z kolektorem pionowym, kominek JOTUL z DGP i problem z głowy, ale niestety póki co nie jestem i problem nadal pozostaje.
  23. coolakilla
    Witam, Jako główne źródło ciepła w domu planuję powietrzna pompę ciepła.W temperaturach od -15C (w teorii) w praktyce pewnie od -5-10C, będzie potrzebne wspomaganie drugim źródłem. Jako, że i tak chciałem mieć kominek, pomyślałem, żeby właśnie jako drugie źródło zastosować kominek z PW. Jeżeli nie uzupełnię braków ciepła we wspomnianych ujemnych temperaturach, to zrobi to grzałka elektryczna pompy ciepła, a wiadomo jaki jest koszt ogrzewania energią elektryczną. W całym domu będzie ogrzewanie podłogowe. Pierwotnie zwróciłem uwagę na Turbokominek Makroterm, jednak po przeczytaniu opinii na forum bardzo zniechęciło mnie ponadprzeciętne smolenie szyby. Wcześniej myślałem też o DGP, ale chyba szkoda byłoby nie wykorzystać zdolności akumulacyjnych podłogówki. Wiem, że aby to wszystko miało ręce i nogi trzeba rozwiązać sporo kwestii, dlatego też proszę o podpowiedzi, jaki system będzie w tym wypadku najlepszy i jak to powinno wyglądać, żeby kominek w miarę dobrze współpracował z pompą ciepła i nawzajem. Z góry dzięki Pozdrawiam Coolakilla
  24. coolakilla
    Witam, Proszę o Wasze opinie. W związku z małą działką i ograniczoną ilość środków (brak miejsca na kolektor poziomy i kasy na pionowy ) jestem praktycznie zdecydowany na zainstalowanie w mającym niedługo powstać domu ok. 140m2 Althermę Daikina 8,4kW (ok 16tyś. zł brutto), jednakże tylko do ogrzewania CO. Do CWU znalazłem osobną pompę podobną do tej proponowanej przez clima komfort, jednak trochę tańszą i w sumie renomowanej firmy Buderus Logafix WPT 300M (7400zł brutto). Po wielu przeczytanych postach na tym forum zdaję sobie sprawę, że Altherma wymagać będzie wspomagania w najzimniejsze dni (pozbawienie jej funkcji podgrzewania ciepłej wody do 55C ma na celu trochę zmniejszyć zapotrzebowanie na to wspomaganie, ale całkowicie wyeliminować się go prawdopodobnie nie da). Jak na razie przychodzą mi na myśl 2 opcje: 1) Turbokominek firmy Makroterm (lub inny podobny) - jest przystosowany fabrycznie do połączenia np. z podłogówka i współpracy z pompą ciepła - poza tym kominek i tak chcę mieć w domu, także to rozwiązanie jako uzupełniające na spore mrozy wydaje mi się jak na razie najciekawsze 2) Kocioł na pellet - koszt generalnie podobny to turbokominka, chociaż jak dorzucę zwykły kominek w salonie to wyjdzie łącznie wyjdzie drożej. Prawdopodobnie ta opcja byłaby pewniejsza z punktu widzenia zapewnienia ciepła w domu, ale kocioł zająłby mi miejsce w niedużej kotłowni, którą planowałem przeznaczyć na inny cel, poza tym mógłbym nie budować tam (w kotłowni) komina, który jest przewidziany w projekcie, a to zawsze parę złotych do przodu. Mimo wszystko liczę, że w naszym klimacie altherma użytkowana tylko do CO będzie sobie w stanie poradzić z ogrzaniem domu, a wspomagania będzie wymagała w skrajnych sytuacjach. Zdaje sobie też sprawę, że będzie ona droższa w eksploatacji niż pompy gruntowe, ale mam nadzieję, że będzie podobna lub tańsza w stosunku do gazu, którego w okolicy nie ma i szybko nie będzie. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi (negatywne i pozytywne) oraz sugestie. Dzięki i pzdr Coolakilla
  25. coolakilla
    Witam, Od pewnego czasu śledzę forum, chociaż udzielam się pierwszy raz . Wiem, że dużo już było na ten temat, ale w sumie się już w tym wszystkim pogubiłem, dlatego też proszę Was o info, czy loko777 podnosił ściankę kolankową (a jeśli tak to o ile)? Ostatnie fotki domu loko777 są naprawdę super!! Z góry dzięki Pzdr
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia