adam1205

Witam wszystkich po długiej przerwie. Widzę że zrobiło się zimno i od razu zrobił się duży ruch na forum, i bardzo dobrze, wyjdzie to nam wszystkim na zdrowie. Viater, być może przyczyną że klapka otwiera się dopiero przy 50* jest fakt że łańcuszek miarkownika idzie prawie w linii zawiasów klapki. Główna siła miarkownika stara się bardziej wyrwać zawiasy klapki niż ją otworzyć, przy nastawianiu na większą temperaturę miarkownik stara się otworzyć coraz szerzej klapkę z coraz większą siłą, i w pewnym momencie siła jest już na tyle duża że mu się to udaje. Spróbuj może dać przedłużenie (wspornik) do miejsca mocowania łańcuszka do klapki. Będzie może jaśniej jak pokaże zdjęcie jak zrobiłem to u siebie. Wcześniej miałem problem ze stabilnym otwieraniem się klapki, raz otwierała się wcześniej, innym razem później, a miarkownik zachowywał się tak jakby nie miał siły jej otworzyć.

DS Witam Last Rico i wszystkich kolegów. Chciałbym poprosić Ciebie List Rico o ocenę czy takie przeróbki mają sens,czy warto w ogóle się za to zabierać, ewentualnie co warto jeszcze zmienić w tych założeniach. Obecnie jestem na etapie uszczelnienia drzwiczek, następnie w planie wykonanie palnika i doprowadzenia powietrza wtórnego PW do palnika przez rurkę 1" przechodzącą przez dolną ściankę (podłogę) kotła i następnie rozwidlenie do dwóch profili zamkniętych 25x13 przechodzących przez ruszta wodne i wychodzących w szamotce, która jest umieszczona pod kątem 45 stopni w celu wyeliminowania zapchania węglem palnika. Palnik wykonany z płytek szamotowych. Sam palnik natomiast ma za zadanie również obniżyć przegrodę do wysokości około 10-12 cm, oryginalna przegroda jest na wysokości 21,5 cm. Boki samego paleniska wyłożone również płytkami szamotowymi w celu zmniejszenia mocy kotła. Czy po takiej przeróbce, po zamknięciu klapki powietrza pierwotnego PP w drzwiczkach popielnikowych, będzie następowało dopalanie gazów z rozgrzanego gazującego węgla czy też nie. W każdym razie przynajmniej będzie dopalało gazy, jak dobrze rozumiem, w trakcie palenia przy otwartej klapce PP. Z góry serdeczne dzięki.

Ok. Nilsan dzięki, w takim razie muszę się uśmiechnąć do kolegi Hesa i reszty specjalistów od DS-ów, koledzy proszę podpowiedzcie coś sensownego co mogę zrobić z tym moim klamotem, co by miało to jakiś sens, tylko proszę nie mówcie żeby kupić nowy kocioł, bo to, to jak już wiem. Z góry dzięki za pomoc i dobre słowo.

Nilsan Dzięki za szybką odpowiedź i sorry za wprowadzenie w błąd, mała poprawka, zapomniałem usunąć z rysunku ten otwór, jest to tylko dospawana tulejka, nie ma tam otworu przelotowego. Dlatego kombinuję z podaniem powietrza od dołu, na dole jest tylko blacha bez płaszcza wodnego. Czy przeróbki w ten sposób mają wogóle jakiś sens, czy wystarczy taki przekrój rurki i profila zamkniętego, czy taka wielkość i kształt palnika będzie ok., czy może coś jeszcze "delikatnie" zmodyfikować?

Witam serdecznie wszystkich kolegów. Chciałbym poprosić Ciebie Nilsan, jak również wszystkich pozostałych kolegów o ocenę czy przeróbki w ten sposób mają sens, ewentualnie co warto jeszcze zmienić w tych założeniach. W założeniu wykonanie palnika i doprowadzenie powietrza wtórnego PW do palnika przez rurkę 1" przechodzącą przez dolną ściankę kotła i następnie rozwidlenie do dwóch profili zamkniętych 25x13 przechodzących przez ruszta wodne i wychodzących w szamotce, która jest umieszczona pod kątem 45 stopni w celu wyeliminowania zapchania węglem palnika. Palnik wykonany z płytek szamotowych. Sam palnik natomiast z drugiej strony ma obniżyć przegrodę do wysokości około 10-12 cm, oryginalna przegroda jest na wysokości 21,5 cm. Boki samego paleniska wyłożone również płytkami szamotowymi w celu zmniejszenia mocy kotła. Czy po takiej przeróbce, po zamknięciu klapki powietrza pierwotnego PP w drzwiczkach popielnikowych, będzie następowało dopalanie gazów z rozgrzanego gazującego węgla czy też nie. W każdym razie przynajmniej będzie dopalało gazy, jak dobrze rozumiem, w trakcie palenia przy otwartej klapce PP. jacbelfer Czy próbowałeś mieszać zawieszający się węgiel z trocinami? Ja mam ten sam problem z wieszającym się węglem typu 33, innego póki co nie mam gdzie kupić i próbowałem mieszać z trocinami z różnym skutkiem, raz było całkiem dobrze, drugim razem całkowita klapa. Może jednak warto by było jeszcze popróbować w tym kierunku.

A więc tak: 1. Miarkownik będzie założony, ale sam nic nie pomoże, za duży jest palnik, już przy temp. 50*C na piecu w domu jest za gorąco 2. Obniżenie przegrody ma na celu zmniejszenie ilości palącego się jednorazowo węgla (jaka jest wysokość przegrody w oryginalnych piecach DS, jeżeli ktoś posiada takową wiedzę proszę o info), docelowo chcę zasypywać całą komorę aby uzyskać przynajmniej 10-12 godzinną stało-palność, również wyłożenie boków paleniska płytkami szamotowymi ma na celu zmniejszenie palnika w tym samym celu 3. Przebicie się przez szparę w ruszcie jest niemożliwe, rurki rusztu są bardzo blisko siebie, prawie na styk, myślałem żeby może wykorzystać otwór fi 3 i przez niego puścić rurkę i następnie wyjść z nią przez drzwiczki zasypowe, ale sprawa jest skomplikowana, ewentualnie poprowadzić rurkę następną przegrodą i zejść do podłogi (góra i boki pieca to płaszcz wodny), sam już nie wiem 4. Jeżeli otwór fi 4 nie będzie wykorzystany, to wówczas zostanie zaślepiony Proszę bardzo jeszcze innych kolegów o wyrażenie swojego zdania i opinii i pomoc w udzieleniu odpowiedzi na te i poprzednie pytania. Jeżeli ktoś ma jeszcze inny pomysł jak rozwiązać te problemy, to będę bardzo wdzięczny.

Witam serdecznie wszystkich forumowiczów i entuzjastów czystego spalania. Szczególne słowa uznania dla Last Rico, kawał dobrej roboty. Forum czytam od dłuższego czasu, doświadczenie z paleniem niestety tylko czysto teoretyczne zdobyte z forum. Czas na pierwsze eksperymenty na żywym organizmie, na tapecie piec teściów, który tak naprawdę powinien być już dawno temu zezłomowany, ale z braku funduszy musi jeszcze trochę popracować. Jest to jakaś samoróbka dość topornie wykonana na dodatek bez jakiegokolwiek uszczelnienia drzwiczek, ni to GS, ni to DS, chociaż uważam że bardziej w kierunku DS, dodatkowo jest jakiś otwór w pierwszej przegrodzie około fi 3 cm który tak właściwie nie wiem poco? http://images50.fotosik.pl/1293/7f3e64b8bcbda160med.jpg Piec ogrzewa połowę bliźniaka powierzchni około 100 m2. Podstawowy problem jest taki, przy temperaturze na piecu już około 50*C, przy temperaturze na zewnątrz około 5*C, przy ogrzewaniu ciągłym jest za gorąco w pomieszczeniach (około 25*C lub więcej). W efekcie palenie przebiega w następujący sposób, w piecu pali się do uzyskania około 50 do 60*C, następnie przymyka się drzwiczki i czeka na wygaśnięcie pieca. I następnie od początku. Aby w piecu palić w sposób ciągły przy podanej temperaturze zewnętrznej i nie przegrzewać pomieszczeń należałoby w piecu nie przekraczać 40*C, a więc całkowite kiszenie. Wnioskuję z tego że za duże jest palenisko, myślę żeby zmniejszyć je poprzez wyłożenie płytek szamotowych na bokach paleniska, ponadto obniżyć przegrodę i zamurować wodny ruszt za linią przegrody, oczywiście dodatkowo uszczelnić drzwiczki. W związku z tym pytania czy idę w dobrym kierunku, do jakiej wysokości wyłożyć płytki szamotowe na bokach paleniska czy do wysokości około 20 cm czy wystarczy do 10 cm, do jakiej wysokości obniżyć przegrodę czy do 10 cm będzie dobrze czy będzie to za mało lub za dużo, jaki dać skos z cegły szamotowej z tyłu paleniska czy boki 10x10 cm będzie ok, jak rozwiązać problem PW, może przez ten otwór fi 3 cm w pierwszej przegrodzie, ale co dalej? http://images49.fotosik.pl/1236/eeb98de1e542d0c2med.jpg Bardzo proszę o wyrozumiałość i pomoc bardziej doświadczonych kolegów.

Witam wszystkich. Słowa uznania dla Ciebie adam_mk za wiedzę, entuzjazm i chęć dzielenia się tym z innymi. Jak zamierzasz zabezpieczyć zbiornik od środka, czy dobrze zrozumiałem że będzie bez żadnego zabezpieczenia, bez żadnego malowania, poprostu ma po jakimś czasie zajść kamieniem? Ale z wierzchu chyba będzie pomalowany, jeżeli tak to czym? Gdyby taki zbiornik był ciśnieniowy, pomijając wszystkie minusy tej opcji i bez dodatkowej wężownicy cwu, to jakie zabezpieczenie wewnętrznej części zbiornika byłoby najlepsze i najtrwalsze, oczywiście wykonane w domowych warunkach i w rozsądnych kosztach? Z góry dziękuję za wszelkie rady i sugestie.