Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

krzychu1970

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    22

  • Rejestracja

Zawartość dodana przez krzychu1970

  1. krzychu1970
    Wydaje się, że rekuperator 400 spokojnie wystarczy. Niedawno robiłem rekuperacje u mnie w domu gdzie architektonicznie dom nie był przystosowany do przprowadzenia kanałów. U mnie jest 180m2 powierzchni (kubatura około 400m3) i dałem rekuperator 500 ale 400 też byłby wystarczający. Do przeprowadzenia rur flex wykorzystałem kanały wentylacji grawitacyjnej oraz 2 nieużywane kanały spalinowe komina. Na parterze anemostaty mam tylko tam gdzie była wentylacja grawitacyjna oraz dodatkowo w salonie tam gdzie wcześniej miał być kominek. Dla wywiewów nie wprowadzałem rur do kanałów wentylacji grawitacyjnej co pozowoliło uzyskac mniejsze opory. Parter: Salon 50m2 - nawiew : rura spiro średnica 16cm w kanale spalinowym 20cm. Kuchnia+jadalnia 25m2 - wywiew:bez rury z wykorzystaniem ceramicznego kanału komina spalinowego o średnicy 20cm. Suszarnia: nawiew 4 x flex 60 wewn. Łazienka: wywiew - bez rury z wykorzystaniem dwóch kanałów wentylacji grawitacyjnej (16 x 11cm) Poddasze: Pokój1 20m2 - nawiew 3 x flex 60 Pokój2 20m2 - nawiew 3 x flex 60 Pokój3 14m2 - nawiew 2 x flex 60 Hol: 7.5m2 - wywiew 2 x flex 60 Łazienka 13m2 - wywiew 1 x spiro 160 Anemostaty w suficie. We wszystkich pomieszczeniach po jednym anemostacie. Rekuperator na strychu, rury flex częściowo udało się ukryć pod podłogą strychu. Dom ma dość zwartą architekturę co ułatwiło zadanie Nie brałem wogóle pod uwagę wariantu z obniżonym sufitem. Wentylacja działa dobrze i cicho. Pisałeś że wyszło Ci z obliczeń lekkie nadciśnienie. Jeśli zastosujesz rekuperator z CF to zawsze będzisz miał zbilansowaną sume nawiewów i wywiewów.
  2. krzychu1970
    U mnie problemem był dość uciążliwy hałas więc nie warto przesadzać z wydajnością tego wentylatora. Wentylator powinien zamykać żaluzje gdy nie pracuje.
  3. krzychu1970
    Odpowiedzi na pytania maciejtoya: 1.Co muszę zrobić? Projekt. 2.Na co zwracać uwagę? Wydajność rekuperatora, hałas, przekroje kanałów, opory przepływu powietrza. 3. Czy projekt jest konieczny? Przynajmniej jakaś koncepcja i obliczenia. 4. Jaka centrale kupić? Nie chce wydawać kasy na zbędne bajery. To zależy co kto uważa za bajery. Proponuję popytać instalatorów. 5. Gdzie kupować wszystkie elementy? Można kupić na netcie wszystkie elementy. 6. Jakich rur używać? Jakie są różnice między nimi? Np. rury typu flex i spiro. 7. Gdzie najlepiej zamontować centrale? W pomieszczeniu gospodarczym, kotłowni lub na strychu. Ja mam na strychu bo inaczej byłby kłopot z kanałami do czerpni i wyrzutni. Czerpnie mam w ścianie szczytowej, wyrzutnie w kominie. 8. Jak często wymienia się filtry? To zależy od jakości powietrza zewnętrznego. U mnie po miesiącu używania czujnik pokazuje 0% zabrudzenia 9. Czy samodzielny montaż jest trudny? Jeśli dom parterowy to nie jest bardzo trudne.
  4. krzychu1970
    Niedawno firma zrobiła u mnie rekuperacje. Obliczenia sam wykonałem oraz konsultowałem to z projekt ten wentylacji. Wykonawca przekonał mnie ze moje obliczenia są nie do końca prawidłowe i teraz wygląda że miał rację. Rekupertor to Airpack 500. Rury elastyczne plastikowe oraz spiro.
  5. krzychu1970
    Niedawno zakładałem w łazience wentylator z czujnikiem na światło. Niestety czujnik nie wykrywał światła ponieważ lampy led są wbudowane w suficie i kąt padania światła był nieodpowiedni. Bardziej pewne rozwiązanie to sterowanie wentylatorem wyłącznikiem światła ale wentylator powinien pracować jeszcze kilka minut po zgaszeniu światła. Ja bym nie obawiał się nadmiernej wilgoci w kominie.
  6. krzychu1970
    Ja wybrałem schody wewnętrzne drewniane. Schody zabiegowe, drewno jesion. Poręcz, słupki i tralki tež drewniane. Polecam wersje z krzywulcem, super to wygląda. Warto zobaczyć na żywo przykładowe wykonania przed wyborem. Porządne zakłady mają na wystawie przykłady do obejrzenia. Moim zdaniem wybór na podstawie tylko zdjęć jest ryzykowny.
  7. krzychu1970
    Ja zrobiłem badania geologiczne gruntu przed budową jednak teraz uważam, że nie było to konieczne. Jeśli teren jest w miarę płaski i nie występują skały to zamiast badań geologicznych wystarczy wykonać kilka dziur w ziemi na głębokość około 1m i wtedy będzie wiadomo z czym mamy do czynienia. U mnie wystąpił problem drobnoziarnistego piasku i wysokiego poziomu wód gruntowych czyli woda 70-80cm pod poziomem terenu. Konstruktor poradził sobie z tym problemem poprzez mocniejsze zazbrojenie fundamentów, fundamenty wkopane w ziemi tylko na głębokość 60cm, fundamenty nad ziemią wyniesione na 60-70cm obsypane ziemią na wysokość 40-50cm.
  8. krzychu1970
    Cześć Mozim. Obawiam się, że nikt nie poda Ci dokładnej kwoty dodatkowego kosztu związanego z wysokim poziomem wód gruntowych ponieważ problem ten można rozwiązać na wiele sposobów. Można na przykład podwyższyć teren np o 1m czyli usypać pagórek. Fachowiec powinien się wypowiedzieć jak to zrobić aby taki grunt był stabilny. Kolejna kwestia to rodzaj fundamentu, przy bardzo wysokim poziomie wód gruntowych lepiej zrobić solidne zbrojone wylewane fundamenty (nie z bloczków). Przyjmując że podnosimy teren to koszt 10tyś, dodatkowe koszty związane z fundamentem to 5tyś (zbrojenie, malowanie) czyli w sumie 15tyś. Oczywiście jest to kwota orientacyjna liczona na oko. Możliwe że taniej będzie zrobić płytę fundamentową zamiast ścian fundamentowych. Wtedy tylko lekko podnieść teren. Pytanie jaki jest poziom wód gruntowych w czasie marcowych roztopów czy nie ma wtedy tam powodzi ( u mnie woda gruntowa w marcu sięga powierzchni ziemi). Ja chyba nie zdecydowałbym się na tą działkę a decydującym dla mnie czynnikiem jest jak pisałeś wymóg szamba bezodpływowego. pozdrawiam i życzę trafnego wyboru
  9. krzychu1970
    Witam. Właśnie kończę budowę na działce z poziomem wód gruntowych około 1m. Po długotrwałych deszczach lub po wiosennych roztopach woda gruntowa sięga powierzchni. Nie mam w pobliżu rowu więc nie mam gdzie odprowadzić nadmiaru wody. Na szczęście grunt jest piaszczysty więc woda szybko wsiąka. Z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych fundamenty zostały wyniesione do góry, tzn zagłębione w ziemi tylko 60cm. 60-70cm wystaje ponad ziemią. Fundamenty zostały obsypane piachem na wysokość ok.40cm. Szerokość obsypki 120cm. W ten sposób fundamenty przez większość czasu nie mają styku z wodą oraz nie są narażone na przemarzanie. Fundamenty zbrojone, ława pomalowana lepikiem od góry, ściany fundamntowe pomalowane od wewnątrz i od zewnątrz. Izolacja pozioma fundamentów - lepik + folia. Problem odprowadzenia wody deszczowej z rynien. Studnia chłonna nie wchodzi w rachubę. Można jedynie ukształtować teren ze spadkiem w kierunku granic działki i skierować wodę w pobliżę granicy działki. Dlatego będę podnosił poziom gruntu o około 30-40cm z lekkim spadem w kierunku granic. Jeśli planowana jest oczyszczalnia działająca na zasadzie rozsączania w gruncie to nie będzie działać. Trzeba niestety wybrać droższe rozwiązanie. Odradzam piwnice - duży koszt przy wysokim poziomie wody. Brak piwnicy zrekompensowałem sobie dużym strychem. W razie dalszych pytań chętnie służę radą, pozdrawiam.
  10. krzychu1970
    Witam Widzę, że ściana 1W wywołuje falę krytki. Może rzeczywiście bardziej ekonomiczny i bezpieczny z punktu widzenia wykonastwa jest ściana 2W np BK 24cm odmiany 600 + 24cm styropianu. pozdrawiam
  11. krzychu1970
    1. Wybrać dobrą działkę, najlepiej prostokątna o krótszym boku min 30m, droga dojazdowa od północy lub wschodu. Przeanalizować koszt doprowadzenia mediów, sprawdzić rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych, odległość do sąsiednich budynków, usytuwanie ich względem Twojej działki, odległość do najbliższego rowu odwadniającego, poziom hałasu ...pewnie można wymyśli jeszcze sporo innych czynników. 2. Wybrać odpowiedni projekt lub zrobić na zamówienie kierując się a) czynnikami z punktu 1. np darować sobie piwnicę gdy wysoki poz.wód gruntowych, darować sobie beton kmórkowy gdy hałas itp, itd. b) wybrać projekt który nam się podoba ale nie dać się zwieść bajerami, polecam postawienie na prostotę i funkcjonalność niż piękno. c) dopracować projekt a potem nic nie zmieniać w trakcie budwowy, zaplanować wszystko w najdrobnieszych szczegółach - umeblowanie, gniazdka, itp (można zrobić sobie samemu wizualizację 3D wnętrz - koszt softu około 100zł) 3. Etap budowy - hmmm...już na tym forum napisano tyle że nic nie wymyśle mądrzejszego. Generalna uwaga - pogodzić się z tym, że prawie wszystkie nasze wybory nie będą idelane - zawsze to będzie jakiś kompromis i nie stresować się tym. Przy wyborach kierować się zdrowym rozsądkiem i nie przejmować się każdą krytyką znalezioną na forum. Uważać na chwyty markrtingowe, wybierać możliwie jak najprostrze rozwiązania nawet gdy czasem wydają nam się przestarzałe i prymitywne, uwaga na wszelkie bajery. Wymieniłem wszystkie sprawy, które nasunęły mi się od razu ale oczywiście można byłoby napisać o wiele więcej.
  12. krzychu1970
    Może rozwiniemy temat ? Np. Jak poradzić sobie z wysokim poziomem wód gruntowych w czasie wylewania fundamentów gdy nie mamy gdzie odprowadzić wody ?
  13. krzychu1970
    Witam Chciałbym wrócić do kwestii hałasu z pieców na groszek. Pewnie ta kwestia interesuje wszystkich, którzy planują kotłownie na poziomie parteru (brak piwnicy). Obawiam się, że w nocy praca kotła może być słyszalna i denerwująca. Czy ktoś wyciszał ściany kotłowni ? Z jakim skutkiem ? pozdrawiam
  14. krzychu1970

    moc przy??czeniowa

    krzychu1970 odpowiedział dva → na topic → Przyłącza

    Witam Wydaje mi się, że nie jest istotne co wpiszesz w rubryce roczne zapotrzebwanie na energię [MWh]. Istotna jest deklarowana moc [MW]. Dla świętego spokoju daj 20MW. W razie czego zwiększysz potem. Jeśli chodzi o zasilanie placu budowy zasilaniem 3fazowym to 6MW bo chyba taka jest min moc jaką można zamówić dla 3 faz. Niektórzy pisali że 2MW wystarcza jednak niektóre urządzenia budowlane wymagają 3 faz więc chyba lepiej 3fazy dla budowy. Jeśli chodzi o temat czy zasilanie tymczasowe czy starać się od razu o docelowe to z tego co wiem docelowe można dostać jeśli gotowy jest obiekt, w którym jest odbór energii (dom,altana). Ja staram się o zasilanie tymczasowe do altany, mam zamiar w przyszłości użyć tego zasilania do budowy. Niektórzy piszą, że lepiej starać się od razu o docelowe bo tymczasowe jest drogie. Trzeba w tych kalkulacjach doliczyć koszt projektu, mapki do celów projektowych i dodatkowe koszta związane z zatwierdzaniem projektu instalacji docelowej. Dla zasilania tymczasowego projekt nie jest wymagany. pozdrawiam
  15. krzychu1970
    Witam Zachęcam ponownie wszystkich budujących z betonu kmórkowego bez ocieplenia. Jakie są wasze wnioski, zalety, wady, zagrożenia.
  16. krzychu1970
    Witam Zapraszam do wymiany doświadczeń budujących ścianę z BK bez ocieplenia. proszę o spostrzeżenia tych, którzy się na to zdecydowali. Zamierzam postawić ściany z grubości 36cm. Jak wygląda szczelność ścian zbudowanych z bloczków na pióro i wpust ? Na płaszczyznach pionowych takich bloczków nie kładzie się kleju więc czy z powodu nierówności bloczków (1-2mm) nie wieje przez te szczeliny ?
  17. krzychu1970
    od 30cm do 1.2m zazwyczaj około 1m
  18. krzychu1970
    Hej Oczywiście można wełnę ale czy jest to jest eknomiczne ? 24 cm BK + Wełna + dodatkowa robocizna wydaje się być droższa niż sam BK 36cm. Nawet jeśli te dwa sposoby są eknomicznie równoważne to zawsze lepiej wybrać prostrzy sposób - szybciej,mniej zmartwień, wykonawca ma mniejsze pole do popisu(spartolenia)
  19. krzychu1970
    Witam Czy uważacie, że dobrym rozwiązaniem jest ocieplanie BK styropianem ? Może lepiej jednka dać 36cm bez ocieplenia niż 24cm plus 12cm styropianu. Przez styropian tracimy jedną z głównych zalet BK - paroprzepuszczalność. Oczywiście można sobie zainstalować nowoczesną wentylację wymuszoną ale nie każdego stać na taki luksus. Powiedzmy że zalało (powódź, awaria instalacji wodnej) nam ścianę z BK na której mamy styropian. Jeśli namoknie sciana od strony styropianu to będzie bardzo długo schła co może powodować kruszenie się BK. Nie mam żadnych doświadczeń w tej kwestii i możliwe, że moje obawy są przesadzone jednakże w wielu informacjach znalezionych na net-cie na temat BK podają że nie wskazane jest ocieplać go styropianem.
  20. krzychu1970
    Hej A najważniejsza kwestia to według mnie przewidywany sposób ogrzewania Wariant 1: Ogrzewanie stosunkowo tanie w eksploatacji - węgiel, gaz z gazociągu - ściena jednowartwowa bez ocieplenia, można oczywiście dać ocieplenie ale trzeba sobie policzyć za ile lat zwróci nam się koszt ocieplenia przy tanim ogrzewaniu biorąc pod uwagę nie tylko wydaną kwotę na ociepenie a także odsetki jeśli budujemy z kredytu. Wariant 2: Ogrzewanie drogie w eksploatacji - gaz płynny, olej, prąd - inwestujemy w ściany czyli ocieplamy. Zazwyczaj droga eksploatacja ogrzewania oznacza niższe koszty inwestycyjne w ogrzewanie więc to co zaoszczędzimy na inwestycji w ogrzewanie możemy przerzucić w wyższe koszta cieplejszych ścian.
  21. krzychu1970
    Witam Kontynuję swoje wywody z poprzedniego postu. Na ściany działowe też dałbym BK ale twardsze 600 lub 700 grupości np 12 cm. Pomieszczenia, które chcemy szczególnie wyciszyć np. kotłownia, garaż - ściana działowa z silikatów. Uważam, że nie ma sensu ocieplać BK, zwłaszcza styropianem Jeśli jest duży hałas w okolicy przyszłego domu to lepiej z silikatów ściany zewnętrzne plus ocieplenie, ściany działowe BK. Pozdrawiam
  22. krzychu1970
    Witam Z czego budować dom ? Uważam, że należy sobie najpierw odpowiedzieć na kilka pytań : 1. Czy wysoki jest poziom hałasu w okolicy przyszłego domu 2. Czy mamy dostęp do taniej siły roboczej (np. murarz w rodzinie) 3. Jak stabilny mamy grunt na działce I tak np: Jeśli okolica jest cicha i nie chcemy duźo zapłacić za robotę to dobrym wyborem może być ściana jednowarstwowa bez ocieplenia z BK grubości 36cm odmiana 400 lub 42cm odmiana 400 lub 500. Jeśli grunt wymaga w miarę lekkich konstrukcji to może być to dodatkowy argument.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia