Zdanek
-
Liczba zawartości
224 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez Zdanek
-
http://www.schiedel.pl/faq/jakie-sa-odleglosci-komina-od-elementow-palnych 15cm od rury w przypadku gdy konstrukcja drewniana będzie otynkowana lub inaczej zabezpieczona. Ja zamierzam włożyć maty z wełny niepalnej tej do obkładania kominków izolowanych.
-
Od kiedy cegła jest lepszym izolatorem od wełny ognioodpornej? Lepszy rozwiązaniem jest izolowany komin niż stal+ cegła.
-
Maciej Taką frezarką wytniesz wszystkie wpusty: https://sprzedajemy.pl/makita-frezarka-gornowrzecionowa-rp1801,8484042 Jeśli chcesz fazować bal to i fazkę zrobisz. Odnośnie pióra to 2 pióra wpusty stabilizują bal, może jedno wystarczy nie mam doświadczenia z jednym piórem. Pomysł z pianką to porażka, no chyba że używasz pianki elastycznej ale takiej chyba nie ma w polsce. Bal będzie pracował a pianka będzie się wykruszać. Osobiście uważam że najlepsze są specjalistyczne uszczelki dają gwarancję trzymania szczelności połączenia przy pracy bala. Logs daje wełnę owczą między bale co na przykład w połączeniu z listwą zasłaniającą łączenie bali byłoby fajnym rozwiązaniem ale myślę że nie byłoby takie szczelne jak uszczelka. odnośnie komina to przepisy mówią o 15cm odległości od ścianki rury komina. Jak ktoś ma komin systemowy izolowany tak jak ja to wychodzi jakieś 5-7cm od ścianki bloczka kominowego. U mnie wszędzie jest minimum 15cm od rury i komin musi być otynkowany. Myślę że komin z cegły to przeżytek, oczywiście jak ktoś robi kominek rekreacyjny to jeszcze ujdzie. Przy piecokominkach uważam że lepszym rozwiązaniem jest komin systemowy izolowany bo ciepło z paleniska odbierają kanały akumulacyjne a ostudzone powietrze może zbyt dużo wytracić ciepła na kominie z cegły. Prawidłowo wykonany komin systemowy nie pęka, ale podobno jest dużo złych montaży i stąd problemy.
-
Pomysł wzornika bardzo fajny. Moi górale robili u mnie jaskółczy ogon z zamkiem - zamkiem jest właśnie ten ząb. Jest to najszczelniejszy jaskółczy ogon. Wszystkie ogony i zęby rysowali na belce ręcznie i cieli piłą po kreskach. Najbardziej mnie zszokowali jak robili zdobione słupy. Narysowali wzór na słupie i piękne zdobienia robili piłą - niesamowita precyzja w rękach. Nie wiem tylko dlaczego robisz pojedyncze pióro ? pióra powinny być 2 i nie robione tak archaicznie. Do tego jest frezarka Pozdrawiam ps. A tu link do fajnej strony: http://www.drewnopedia.pl/3,2,25,wegly.html
-
W takim razie zwracam honor. Z przykrością przyjmuję tą zmianę w przepisach. Odnoście izolacyjności bala to z tego co pamiętam to norma polska jest stara i nieadekwatna do rzeczywistości. Spójrz jakie U przyjmowane jest dla sosny przez logsa. Ja kierowałem się tym wyznacznikiem dobierając grubość balowej ściany. Przykładowo dla ściany z bala grubości 24cm drewna sosnowego U wynosi = 0,458 W/m2K co daje dom energooszczędny poniżej 0,5.
-
Jestem zdruzgotany że kolega z takim doświadczeniem wprowadza ludzi w błąd pisząc że nie można budować domów tylko z samego bala. Otóż można kolego czołgowy. Bo przepis mówi że albo spełniasz wymaganie dla ściany - tego bal nie spełnia LUB EP dla całego budynku jest mniejszy od granicznych Proponuję poczytać stronę Logsa: http://www.logs.com.pl/proces-budowy/wlasciwosci-cieplne-domow-z-bali Konkluzja jest taka robimy więcej ocieplenia podłogi i poddasza i cały EP z balem na ścianie mieści się w normie i mamy pozwolenie na budowę. Drugim błędem według mnie jaki popełniasz w swoich obliczeniach jest przyjmowanie polskich starych norm na współczynnik U dla drewna. Według amerykanów i niemców jest on lepszy i to też znajdziesz na stronie logsa. A badania amerykańskie które porównują rzeczywiste postawione domy dowodzą że drewno ma też dużą akumulacyjność cieplną. Niestety jestem w trakcie wykańczania domu i nie mam czasu pokazać dokładnych wzorów ale protestuję przeciwko odżegnywaniu ludzi od stawiania domów tylko z bala !!! Jeśli ktoś chce postawić dom z bala to może to zrobić zgodnie z prawem.
-
W moim przypadku komin jest podwójny a więc będzie w miarę sztywny. W projekcie mam opisane rozwiązanie z kołnierzem żelbetowym .Skłaniam się do rozwiązania Wojcieszka z wylaniem platformy pod kamień na górze komina + dodatkowo jeśli jest taka konieczność zastosowania obejmy jaką proponuje schiedel. Oczywiście nie na sztywno tylko z kilkucentymetrowym luzem. Czy jest konieczność robienia tej obejmy w przypadku 2 kominów 160 i 200 obok siebie ? Dla tych co jeszcze nie budują kominów dodam aby pamiętali o podwójnej obróbce blacharskiej komin tak aby ruchy więźby góra dół nie spowodowały zerwania połączenia z kominem i nieszczelności. Pozostało ostatnie pytanie. Czy ktoś obmurowywał komin kamieniem polnym ?? Czy jest to trwałe rozwiązanie ? Ja chciałbym tak zrobić tylko nie wiem czy całym kamieniem czy połówką murować do komina. Dziękuję wszystkim za rzeczową dyskusję.
-
Na więźbie to nie ale na podłodze stryszku tak od 14 minuty
-
Też jestem ciekaw czy takie rozwiązanie będzie trwałe. Jeśli nie to trzeba by z całego kamienia go murować. Znalazłem instrukcję jak wykonać płytę wspornikową o którą mi chodziło. http://www.brata.info/pl/technika-kominowa.php#wspornikowa Czy ktoś jeszcze potwierdzi że nie można opierać platformy o więźbę ? Bo schiedel ma taki schemat do usztywnienia komina: http://www.schiedel.pl/produkty/akcesoria/uchwyty-kominowe
-
Cześć marzy mi się komin w domu z bala wykonany z kamieni polnych. Właśnie są budowane 2 kominy sytemowe fi160 i fi200 obok siebie. Jak takie kominy obmurować kamieniem polnym aby zrobić to prawidłowo ? Czy wykonanie platformy przymocowanej do więźby to dobry pomysł ? Pewnie to wiedzą Panowie SIS, może coś podpowiedzą albo ktoś inny z forumowiczów kto już uporał się z tym problemem.
-
Jeśli ktoś szuka pięknych rustykalnych drzwi to ja swoje odebrałem 2 tygodnie temu od tego Pana: http://allegro.pl/drzwi-zewnetrzne-rustykalne-i5065927658.html Polecam tego stolarza i jego pracownię: http://stolarstworustykalne.com.pl/ ps. Nie mam żadnego interesu aby go polecać ani nie byłem o to proszony. W moim przypadku człowiek okazał się terminowy, uczciwy a jakość wykonania moich drzwi przerosła moje oczekiwania a więc daję sprawdzony namiar. Drzwi nie są tanie ale moim zdaniem warto.
-
Oj Wojcieszek a jak Ci powiem że moje belki co prawda suszone komorowo ale górale nosili na ramieniu a więc zgodnie z Twoją definicją to ball tylko wymiar się nie zgadza bo u mnie 24cm na 24cm
-
W kwestii gniazdek rustykalnych to ktoś ma jakieś niedrogie godnie polecenia ?
-
W kwestii architektury to tak jak Wojcieszek pisał w polsce tradycyjnie nie budowało się z bala okrągłego, no chyba że w średniowieczu. Więc to kwestia epoki do której się odwołujemy budując nasz wymarzony dom Osobiście uważam że w gęstej i średniej zabudowie bardziej pasują domy z płaza lub bala płaskiego ale na oddzielnej działce w polu już bardziej mi się podoba dom budowany z bala okrągłego nieobrobionego szczególnie w górach. Polscy cieśle byli zbyt zaawansowani technicznie aby zostawić taki nieobrobiony bal, stąd nawet w górach domy są z płaza Moim zdaniem najczęściej popełnianym błędem u nas w budownictwie drewnianym jest stawianie domu góralskiego z charakterystycznym dachem i zdobieniami na nizinach gdzie budownictwo drewniane ma zupełnie inne kanony i zdobienia.
-
W kwestii wyjaśnienia to ze stolarstwa rustykalnego zamówiłem tylko drzwi wejściowe i są przepiękne, właśnie je w ten wekeend odebrałem. Okna mam zamówione ze stomaszu i choć cena była wyższa niż razem z domem to i tak uważam ją za atrakcyjną. Za tydzień we wtorek przyjeżdżają do mnie okna na montaż. Jak je obejrzę to będę mógł coś więcej napisać. Zamawiałem również okiennice i uważam że mają najładniejszy wzór na rynku
-
Pochwal się jeszcze nazwą firmy która to tak zbudowała. Wiele osób tu przymierza się do budowy domu i chciałoby uniknąć takich niespodzianek. Jeśli nie podoba Ci się wizualnie woodchink to możesz go zamaskować imitacją mszenia. ps. To co zaproponował marmur to dobry pomysł.
-
Ja opisywałem montaż w domu który już w miarę osiadł, tak jak u mnie, suche drewno, dach dociśnięty 9 tonami dachówki i tak osiadało to sobie 3 miesiące. Pozostałe osiadanie nie przekroczy 3-4cm a to skompensują uszczelki. Nie znam takiej pianki która kurczy się i rozszerza jak gąbka. Mój wykonawca chwali się że jako pierwszy stosuje piany elastyczne do 30% sprowadzane z niemiec. Używa ich tylko do doszczelnień, ale i tak one nie równają się uszczelką. W świeżym balu okna mocuje się zupełnie inaczej nie analizowałem tego montażu, ale też bym zastosował uszczelki.
-
A dlaczego len ?? Znam wykonawcę który stosuje wełnę owczą. Ja wolę uszczczelki bo wolniej się rozkładają i na dłużej posłużą. Ale mój sceptycyzm do wełny owczej się zmniejszył jak przyszły mi kona z kołnierzem termicznym fakro i wiecie co było w kołnierzu ?? Wełna owcza http://www.fakro.pl/produkty/wszystkie-produkty/kolnierze-uszczelniajace/specjalne/z-termoizolacja/ Dodatkowe pytanie jakie włączniki i gniazdka rustykalne polecacie ?? Takie w stylu Fontini ale na polską kieszeń. http://www.fontini.pl/garby/wlaczniki
-
Oj tam od razu kontrolę Chciałem tylko podpatrzeć to i tamto zanim się zacznę wykańczać Cieszę się że problem z podpięciem kuchni udało się rozwiązać. Do stolarni mazurskiej jadę obejrzeć deski jak wyglądają na żywo. Jadę również odebrać moje drzwi wejściowe wykonane przez tą pracownię: http://stolarstworustykalne.com.pl/drzwi-zewnetrzne/ Jak je obejrzę to podzielę się wrażeniami.
-
Panowie pomyślcie logicznie. Rozważamy dom z bala bez ocieplenia a więc okna mocujemy w balu. Montujemy okna na piankę, drewno raz się kurczy raz rozszerza, cały czas pracuje. Jak myślicie co się dzieje z tą pianką ?? Jeśli nie jest eleastyczna to się wykruszy. Jak się wykruszy to mostek termiczny. Przy montażu na uszczelkę ona pracuje razem z drewnem, jest jak gąbka raz się kurczy raz roszerza. Jak dom siada to kompensuje osiadanie, a nie miażdy okna. Wszystko trzeba brać na logikę. Montaż na uszczelkach mimo iż jest 2krotnie droższy uważam za najlepszy. Jeśli macie bal + ocieplenie to wiadomo że wełna jest lepszym izolatorem i proponuję ciepły montaż w warstwie ocieplenia. No chyba że komuś wieje między balami to nie ma sensu wydawać kasy na ciepłe montaże. Jeśli ktoś też ma wentylację grawitacyjną to w sumie jak mu ta pianka popęka to będzie miał poprostu nawiewnik. Jak by miał za szczelnie to by mu facet od wentylacji wyciął dziurę pod oknem
-
Intryguje mnie Twoje uszczelnienie. Jak są łączone bale ? Ten len jest w tej niecce w której stykają się 2 bale ?
-
W starym domu miałem okap z pochłaniaczem węglowym. Był bardzo głośny i bardzo mało efektywny dużo wilgoci pozostawało w pomieszczeniu. Nie wiem jak sprawują się te nowe pochłaniacze ale ja bym zmierzał do podpięcia okapu do kanału wentylacyjnego. U siebie będę miał taki okap z pochłaniaczem ale będzie uruchamiany sporadycznie, cała wilgoć i zużyte powietrze i tak będzie szło do wyciągu wentylacji mechanicznej w kuchni. Jak rozumiem to kucie w kominie to byłoby tylko przebicie wentylacyjnego, nie jest to chyba nic strasznego pod warunkiem że trafisz w komin.
-
Witam serdecznie, W domu będę miał wentylację mechaniczną, dom będzie ogrzewany prądem i piecokominkiem. Piecokominek będzie miał doprowadzone powietrze z zewnątrz rurą 160tą obok będzie piec chlebowy który też będzie miał doprowadzone powietrze z zewnątrz. Kuchnia będzie indukcyjna i piekarnik elektryczny. Okap nad kuchnią będzie z pochłaniaczem i filtrem węglowym a więc nie podłączony do kanału wentylacyjnego. cz w takiej sytuacji kominiarz odbierze mi budynek bez kanałów grawitacyjnych ?
-
Grzejniki elektryczne - zdalne sterowanie przez centralę alarmową w zakresie 7st/20st
Zdanek odpowiedział Wojcieszek → na topic → Ogrzewanie
Wojtek to niesamowite że obaj niezależnie zdecydowaliśmy się na ten sam system ogrzewania, u mnie też piecokominek i w grzejniki elektryczne w drugiej taryfie. Fajnie że tak rozkminiłeś temat, będę korzystał z Twoich doświadczeń !!! Duży pomogas dla Ciebie za gotowe rozwiązanie Jakie grzejniki wybrałeś ?? Czytałem że dimplex, moirot, i atlantic są najlepsze. Szukam jakiś elektrycznych w stylu retro, ciekawe czy są takie -
Szprosy jak najbardziej możliwe, ale utrudniają mycie okien, myślę że cena nieznacznie się zmieni. Jak brałem wycenę od 3 firm od okien, między innymi od sokółki która robi dobre i ciepłe okna drewniane ale różnica w cenie była tak znaczna że zdecydowałem się na stomasz, nawet policzyłem dokładnie i rocznie na cieplejszych oknach bym oszczędzał 232zł na ogrzewaniu. Cieplejsze okna by mi się zrekompensowały za 60 lat W ten sposób z mojego założenie dębowych energooszczędnych okien - ekonomia wykazała sosnowe 3 szybowe z U okna 1,2 Co do wyboru okien to zbierz wyceny z kilku firm abyś miał rozeznanie w cenach. W domu drewnianym to wykonawca powinien Ci podać ile osiądzie dom. Im później wstawisz okna tym lepiej, ja mam przykryty dom 9 tonami dachówki co przyspieszy osiadanie ale i tak powinno się odczekać minimum 3 miesiące przed montażem okien i to przy drewnie suszonym komorowo. Domy ze świeżego drewno potrafią osiąść nawet kilkanaście centymetrów. Co do pomiarów to kwestia ustaleń z firmą, mogą zrobić sami, możesz podać Ty. Okna o standardowych wymiarach są tańsze i można je kupić w promocjach co czasami ma duże znaczenie. Akurat stomasz robi okna na zamówienie i wymiar okna nie robi różnicy cenowej. Co do ciepłego montażu to jest on 2 razy droższy niż standardowy ale uważam że w domu drewnianym montaż na piankę wcześniej czy później się rozszczelni. No chyba że ktoś ma stare drewno jak Batata, choć i tak drewno będzie trochę pracowało - jak pada deszcz, wiosna jesień to drewno dostanie wilgoci i trochę się rozszerzy, w upalne lato kurczy. Ja zdecydowałem się na ciepły montaż.