Jadzidek

Ja się jednak zdecyduję na Niestępowo. Są lepiej wykonane i nie sklejają ich na piankę montażową. Mnie 9 m3 z radomia miało kosztować 3 200 zł z transportem i montażem w pełnej opcji. U pana Maciejewskiego za kompletny zbiornik też 9 m3 z przyłączeniem i transportem - 3500 zł. Poza tym w tej samej miejscowości jest skład który handluje szambami z Radomia (na posesji CPNu) i można sobie je porównać.

Ja się jednak zdecyduję na Niestępowo. Są lepiej wykonane i nie sklejają ich na piankę montażową. Mnie 9 m3 z radomia miało kosztować 3 200 zł z transportem i montażem w pełnej opcji. U pana Maciejewskiego za kompletny zbiornik też 9 m3 z przyłączeniem i transportem - 3500 zł. Poza tym w tej samej miejscowości jest skład który handluje szambami z Radomia (na posesji CPNu) i można sobie je porównać.

Sprawdź dokładnie w projekcie czy wymiar 150x150 nie dotyczy "wymiaru w murze". Jeżeli tak jest to okna będziesz miała "standardowe" czyli 146x143. Ja tak miałem u siebie w projekcie na co niezwróciłem uwagi i murarze zrobili mi otwór 153x 156. Niestety musiałem za te niewymiarowe okna troszeczkę dopłacić, a różnicy w wielkości nie widać. Same otwory wydawały się dla nas wielkie i każdy dziwił się że mamy takie duże okna, ale po ich wstawieniu proporcje wróciły do normy.

Sprawdź dokładnie w projekcie czy wymiar 150x150 nie dotyczy "wymiaru w murze". Jeżeli tak jest to okna będziesz miała "standardowe" czyli 146x143. Ja tak miałem u siebie w projekcie na co niezwróciłem uwagi i murarze zrobili mi otwór 153x 156. Niestety musiałem za te niewymiarowe okna troszeczkę dopłacić, a różnicy w wielkości nie widać. Same otwory wydawały się dla nas wielkie i każdy dziwił się że mamy takie duże okna, ale po ich wstawieniu proporcje wróciły do normy.

Dzięki Indoman. Teraz już jestem pewien jakiej wełny nie kupować napewno. Miałem ostatnio wątpliwości bo jeden ze sprzedawców zaczął tą Knaufa zachwalać, że niby sie jakość poprawiła. Po obejżeniu twoich zdjęć jestem zdecydowany aby jej (mimo dobrej ceny) nie kupować. Znam tę wełnę jak była w Belgii robiona pod marką Owens i pamiętam, że miałem na nią dużo reklamacji. A tak poza tym to koncepcja na renowację dobra, tylko w miarę przypływu gotówki bym tę polepę zlikwidował. I koniecznie folię paroizolacyjną pod wełną zamontuj, no i przydałoby się jakieś delikatne przewietrzenie strychu zrobić, żeby ta wilgoć która przejdzie przez polepę miala dokąd ujść. Pozdrawiam.

hmm 3 lata pustostanu. jedynym twoim wrogiem nie bedzie odsztalacanie sie plyt (malo prawdopodobne) a wilgoc ktora pozwala na rozwoj plesni. wszystkie materialy beda narazone czy to cw, czy gipsowe. przy cw zmora sa plesnie pod tynkiem moga tam rozwijac sie bardzo dlugo nim wyjda z ukrycia przy gipsie szybo zauwazalne. minimum ogrzewania (nie palnikami gazowymi) w porach zimnych-mokrych i bez wzgledu na pore ciagla wentylacja budynku. FlashBack ma rację twoim największym wrogiem będzie wilgoć. Tak naprawdę potrzeba dobrego (suchego) lata lub sezonu grzewczego aby pozbyć się wilgoci z domu. Woda w nowobudowanym domu jest wszechobecna, jest jej dużo i dlatego należy budynek grzać i wietrzyć, aby tej wody się pozbyć. Zapytaj wszystkich mieszkańców nowobudowanych domów - pierwszy sezon grzewczy zawsze najwięcej kosztuje. Koszty kolejnych sezonów są już niższe - a to właśnie za sprawą dużej ilości wody w ścianach. Jeżeli masz sprawną instalację c.o. to nastaw ją na minimum, rozszczelnij okna i dbaj o to aby piec chodził. To zimą. A latem wystarczy jak pozostawisz okna uchylone/rozszczelnione. Zakładam, że masz budynek docieplony styropianem i tym samym zrobiłeś sobie szczelną puszkę. Jedyna droga pozbycia się wilgoci to właśnie rozszczelnione okna.

Witaj w rodzinie! Vetrex robi dobre okna na profilu VEKA. Tu masz namiar na dystrybutora tych okien: p.Rafał 664-947-349.

Witaj w rodzinie! Vetrex robi dobre okna na profilu VEKA. Tu masz namiar na dystrybutora tych okien: p.Rafał 664-947-349.

strych bedzie nieuzytkowy. słówko juz zmnienione "zmniejszyc" Indoman napisz jakiej wełny używałeś - producenta, lambdę, jaka grubość wełny no i jaka wysokość krokwii. Jak byś podżucił jaką membranę stosowałeś (producenta) też byłoby ciekawie. To, że wykonywałeś renowację poddasza to widać. Dzięki. Pzdr.

Nie sieje zadnych herezji, tylko sie pytam, porazka... a wieszaki z pretem sa na srodku podczepione do jetek Wiem jak montuje sie profile do krokwi - za pomoca grzybkow i nie wiem gdzie tam widzisz rozstaw 80-120 skoro profile maja byc poziomo. Zanim zaczniesz opowiadac, ze brednie pisze to pierw zrozum to co napisalem. Pozdrawiam profesjonaliste. Dzięki za słowa uznania. Powiedz jak mam interpretować: "W pokojach ze skosami profile CD beda szly wzdluz skosow"? Jak byś napisał w poprzek i co 50 cm to by było jasne. A jeszcze lepiej: w poprzek krokwi. O wieszakach z prętem też nie wspomniałeś, a to mogło by, co niektórych forumowiczów w błąd wprowadzić. Więc nie dziw się, że się irytuję. Pozdrawiam.

Deamos. Co ty za herezję siejesz. Szerokość między ścianami nie ma nic do rzeczy. Mądrzy ludzie wymyślili łącznik wzdłużny jak byś niewiedział. Na tym korytarzu powinieneś po środku zamocować es lub wieszak do poddaszy. A jezeli masz większą odległość do jętek to jest coś takiego jak wieszak obrotowy ze sprężyną i pręt wieszakowy. Porażka. Jak na poddaszu dasz Cd-ka wzdłuż skosów to będziesz zmuszony mocować go na krokwiach co oznacza w praktyce rozstaw od 80 do 120 cm między profilami. Za rok pomiędzy krokwiami będzie ci zwisała płyta. Jak ktoś lubi kurwaturę to jest to dobry sposób montażu. Byś kolego trochę doczytał a nie takie brednie piszesz. Pozdrawiam laików.

Wykonywanie rusztu w systemie krzyżowym ma sens, gdy chcemy opuścić nasz sufit o więcej niż 12,5 , ew 17 cm. Wówczas górne profile stanowią konstrukcję nośną rusztu natomiast dolne, są po to aby zamocować płytę. Jeżeli chodzi o sztywność i wytrzymałość całego rusztu, to tak naprawdę wystarczyłyby profile rusztu górnego. Należy w tym miejscu zaznaczyć że prawidłowy rozstaw tych profili wynosi 1 metr. Gdybyśmy zamocowali płytę w w.w. rozstawie lub nawet w rozstawie 0,6m to po sezonie zamocowana w ten sposób płyta wybrzuszyłaby się w miejscach niezamocowanych i mielibyśmy odwrotne sklepienie na suficie. W praktyce spotykane są tylko dwa wymiary w których rozstawia się profile główne (profile dolne w systemie dwupoziomowym lub profile w systemie jednopoziomowym): - 50 cm - przy montażu płyty w poprzek - 40 cm - przy montażu płyty wzdłuż Dodam jeszcze, że w sprzedaży dostępne są również dwie klasy profila różniące się grubością blachy, z której są wykonane, a mianowicie 0,6mm i poniżej 0,5mm. Napisałem, że poniżej 0,5mm dlatego że dopuszczone do stosowania są te które odpowiadają grubości 0,5mm i tolerancji 10% t.j. minimum 0,46 mm. Niestety życie pokazuje, że co niektórzy "tańsi" producenci robią z blachy 0,44mm tolerowanej 10%. Nie będę nawet liczył jaka grubość blachy jest tam użyta. Żenada. Nie dajcie się zwieść pozorom, bo profile wówczas są zwykle karbowane i wydają się być sztywniejsze od tych grubszych. Pragnę wszystkim w tym miejscu przypomieć, że to nie sztywność profila, a grubość przekroju stanowi o odporności sufitu na przenoszenie obciążeń. Należałoby zauważyć teraz, że wkręty za pomocą których płyta "trzyma się" profila, mogą w najprostrzy sposób "wypaść" pod obciążeniem płytą i szpachlowanym gipsem. A jeżeli wypadną wkręty to także cały sufit zleci nam na głowę. Jakich profili będę używał na swojej budowie? Oczywiście 0,6 w rozstawie 50 cm i na wieszaku do poddaszy. Dlaczego? Po pierwsze. Profil 0,6 będzie profilem sztywnym i wystarczy aby wykonać niepękające poddasze (W głównej mierze o pęknięciach decyduje sposób i jakość wykonania stelaża, a nie jakość szpachli - wbrew pozorom). Po drugie. W rozstawie 50 cm zużywa sie 2,5mb profila na 1 m2, a w rozstawie co 40 cm - 3,2 mb/m2. Oszczędność w materiale zrównoważy mi koszt kupienia grubszego profila, do kórego wkręty będą się chciały wkręcać, nie będzie możliwości zerwania gwintu na wkręcie , a tym samym płyta czy cały sufit nie spadnie na mnie podczas użytkowania. Te argumenty do mnie przemawiają i będę tosował profil, który tak naprawdę WYMAGANY jest na budynkach użyteczności publicznej. Wy róbcie jak chcecie, w końcu to jest wasz dom.

moim nie fachowym podniebieniem te lizaki beda apetyczniejsze. FlashBack ma rację. Ale to i tak zależy od fachowców, którzy bedą Ci to wykonywali, bo nie wszyscy "znają" lub umieją montować te "lizaki". Fachowo to się nazywa wieszak do poddaszy. Poza tym występuje jeszcze jedna trudność, a mianowicie jeżeli masz już ułożone docieplenie między krokwiami lub jętkami to będzie ciężko zamontować ten wieszak. Wieszak do poddaszy montujesz z boku krokwii, a ES - od czoła. A jeżeli masz już ułożoną paroizolację to montaż wieszaka do poddaszy będzie napewno niemożliwy. Jeżeli chodzi o wytrzymałość to zwróć uwagę z jakiej blachy są wykonane i czy ta blacha jest sztywna. W moim przypadku jest to 0,8 mm wieszak 17 cm - to w zupełności wystarczy.

Rom-Kon po co gdybać. Idzie zima. Jak już dojdzie do Ciebie to sie rozbierz do podkoszulka i wyskocz na taras owinięty folią żółtą a potem folią z warstwą aluminium. Zobaczysz czy efekt odbijania energii cieplnej działa. Liczby Ci nie będą potrzebne. Jak nie jesteś do czegoś przekonany to inaczej niż na własnej skórze się nieprzekonasz. A po co siać ferment. dobre, ale tylko wtedy gdy folia będzie stanowić jedyną warstwę ocieplenia poddasza to jak już chcesz miarodajny wynik takiego doświadczenia uzyskać to po owinięciu się folią ociepl się wełną mineralną tak z 25-30cm + jakaś membrana na wierzch (deskowania i papy już nie proponuje ), oczywiście najpierw w wariancie z żółta folią potem z alu, i założę sie ze różnicy najmniejszej nie poczujesz... Dlatego proponowałem samą folię żeby wynik był miarodajny. Pozdrawiam i gratuluję poczucia humoru, co niewątpliwie się udziela.

Rom-Kon po co gdybać. Idzie zima. Jak już dojdzie do Ciebie to sie rozbierz do podkoszulka i wyskocz na taras owinięty folią żółtą a potem folią z warstwą aluminium. Zobaczysz czy efekt odbijania energii cieplnej działa. Liczby Ci nie będą potrzebne. Jak nie jesteś do czegoś przekonany to inaczej niż na własnej skórze się nieprzekonasz. A po co siać ferment.

nie bulwersuj się ale nie do końca masz rację, jeśli nawet pominiesz co mówią fachowcy na forum(sam nie jestem) - producent każe sklejać Zgadza się. Producenci próbują wyciągnąć dodatkową kasę. Widziałeś ile sobie życzą za te "dodatki"? Dekarz za dodatkowe sklejanie membrany też policzy. Niezła sumka się uzbiera. a Ty nie sklejałeś? a jeśli ktoś ma papę to też tylko na zakładkę? eh... Wylewki przede mną. Ale napewno sklejał nie będę. Tak naprawdę niewidziałem firmy, która skleja tę folię. A wierz mi, bardzo dużo jej sprzedałem. A co do papy, to się niespotkałem żeby ktoś ją pod wylewki stosował. Reaguje ze styropianem więc to nie jest szczęśliwe rozwiązanie. Jeżeli chodzi o folię to temat rzeka. Wystarczy jak pójdziesz do hurtowni ją kupić - odrazu dostajesz pytanie: Z atestem czy bez? No i większość kupuje te bez atestu - bo tańsze i tylko 0,13mm. A do budownictwa dopuszczone są te o grubości min 0,2. Nawet te z atestem robią już tolerowane i dostajesz 0,15mm. Ale ludzie niezwracają na to uwagi. Byle tańsze.

Masz ciężki orzech do zgryzienia. Ja bym tę folię wypuścił pod rynnę, a nawet wcześniej zakończyłbym za ścianą-ociepleniem tak aby woda rzeczywiście swobodnie wydostała się na zewnątrz. Gdyby sie lało to będziesz odrazu wiedział gdzie. Nie wiem czy wiesz, ale ta folia ma stanowić jedynie ochronę tymczasową na wypadek gdybyś miał nieszczelność w dachu i dlatego to by było dobre rozwiązanie. Po drugie szczeliną która by powstała między deskami a tą folią wpuścił byś powietrze które przewietrzy membranę i odprowadzi wilgoć z wełny. Na zakończeniu oczywiscie zastosowałbym kapinos i zabezpieczył przed ptactwem. Co do okien to musisz zrobić rynienki np z łat i zamocować folię z wywinięciem aby woda która dostanie się pod deski mogła "ominąć" otwór okienny. Velux daje do swoich okien takie aluminiowe rynienki do wykonania tego zabiegu. Ty niestety ze względu na specyfikę swojego pokrycia musisz rzeźbić coś podobnego sam, bo montaż możesz wykonać tylko od dołu. Powodzenia w boju. Acha musisz zwrócić uwagę czy masz zrobiony "odpływ" powietrza w kalenicy. Ja niestety nigdy nie interesowałem się pokryciem papowym i nie wiem jak to jest w kalenicy rozwiązane. Wiem że w niektórych przypadkach wstawia się specjalne daszki wentylacyjne.

Mam nadzieję edde, że to nie była aluzja. Wiem że ludzie nie dadzą sobie bajek wcisnąć, ale pomyśl po co producent "wkłada" aluminium do paroizolacji. Chyba nie po to aby była sztywniejsza. Przykład: URSA RF40. Jak ktoś nie wierzy w takie bajery to niech sobie folię żółtą kładzie, wkońcu robi "dla siebie".

I z tym się zgodzę. Niestety ci rzetelni się cenią i jak dla mnie są poza moim zasięgiem. Dlatego taka moja niewdzięczna rola inwestora, że muszę uczyć swoich wykonawców, a potem tego od nich wymagać.

Między płytami a wełną wstawiasz paroizolację. Jak robisz dla siebie to kup Antivil Al. To jest folia z warstwą aluminium. Układasz stroną aluminium do wewnątrz (do płyty gipsowej) i masz super ekran cieplny. Folie mocujesz za pomocą taśmy dwustronnej lub kleju w sprayu do profili metalowych na zakładkę i nie musisz dbać o mega szczelność połączenia folii - i tak przyciśniesz ją płytą G-K. Apropos instrukcji montażowej dla Ciebie najlepsza była by: Renowacja poddasza, ze strony Tyveka. Pozdrawiam. a jak dla kogoś to można chałę? piękne podejście tylko pozazdrościć umiejętności klasyfikowania inwestorów Piekniejszy jest tekst o dopuszczaniu do nieszczelnosci tej super folii Następny mądrala się wypowiedział. Po co się pierdami zajmować jak to i tak niewiele pomoże. FlashBack a ty u siebie na budowie folię pod wylewki też sklejałeś żeby szczelna była, czy tylko na zakład robiłeś? Ona też przed wilgocią chroni. Nie potrzeba armaty żeby muchę zabić, ale jak ktoś ma dużo czasu i pieniędzy to sobie może folię w płynie na wełnę położyć i będzie wówczas hiper szczelna i elastyczna przy tym. Pozdrawiam.

Między płytami a wełną wstawiasz paroizolację. Jak robisz dla siebie to kup Antivil Al. To jest folia z warstwą aluminium. Układasz stroną aluminium do wewnątrz (do płyty gipsowej) i masz super ekran cieplny. Folie mocujesz za pomocą taśmy dwustronnej lub kleju w sprayu do profili metalowych na zakładkę i nie musisz dbać o mega szczelność połączenia folii - i tak przyciśniesz ją płytą G-K. Apropos instrukcji montażowej dla Ciebie najlepsza była by: Renowacja poddasza, ze strony Tyveka. Pozdrawiam. a jak dla kogoś to można chałę? piękne podejście tylko pozazdrościć umiejętności klasyfikowania inwestorów Czego się czepiasz loco. Powinieneś wiedzieć że paroizolacja jest od tego aby chronić wełnę przed wnikaniem w nią pary - zawilgocenia. I jak byś nie wiedział to zwykła paroizolacja kosztuje około 80 groszy a za folię z warstwą alu musisz zapłacić 3 razy więcej. Nie każdy się decyduje na ten luksus, a raczej każdy negocjuje jak najniższą cenę. Więc jeżeli cię stać to stosuj paroizolację alu , a jak nie to sobie żółtą połóż to będzie taniej. A tak nawiasem mówiąc to znam takich co kładą folię budowlaną czarną w ramach "oszczędności". Od tego masz kierbuda żeby ci budowy pilnował.

Między płytami a wełną wstawiasz paroizolację. Jak robisz dla siebie to kup Antivil Al. To jest folia z warstwą aluminium. Układasz stroną aluminium do wewnątrz (do płyty gipsowej) i masz super ekran cieplny. Folie mocujesz za pomocą taśmy dwustronnej lub kleju w sprayu do profili metalowych na zakładkę i nie musisz dbać o mega szczelność połączenia folii - i tak przyciśniesz ją płytą G-K. Apropos instrukcji montażowej dla Ciebie najlepsza była by: Renowacja poddasza, ze strony Tyveka. Pozdrawiam.

Seblas. Tu masz odpowiedź na wszystkie nurtujące cię pytania: http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/pl_PL/installation_guideline/installation_guidelines.html Napewno przyda się tobie.

Ja bym stawiał na najlepszych czyli Du-Point TYVEK minimum Pro.

Mozna wykonac ocieplenie stropu, paroizolacje i warstwe izolacji "technicznej" w ktorej umisci sie wszelkie instalacje i pkt swietlne. Jakie sa wymiary przekrojow warstw, jak wysokie moze byc pomieszczenie tzn ile obnizamy okladzine. sufit będę obniżał od stropu o ok. 10-15cm, jeśli przystrzelę folie do belek, to na halogeny będę miał sporo miejsca, ale jakbym miał kleić folię do profili, które i tak będą obniżone to muszę chyba dziurawić folią na kable i oprawy halogenów ? Waldek i tu zależy na jakich wieszakach będziesz montował profile. (Rozumiem że wełnę masz trwale zabezpieczoną przed opadnięciem z przestrzeni między belkami) Jeżeli na ES-ach (125mm) to możesz folię przystrzelić takerem do belek i poprzecznie ułożyć stelaż przykręcając wkrętami do drewna ESy, a później "pchełkami" do nich CDka - oczywiście poziomując. Jezeli na wieszaku do poddaszy (nie wiem czy masz możliwość przykręcenia wieszaka do boku belki) to paroizolacje przyklejasz na taśmę dwustronną, lub jak kto woli klej w sprayu. Paroizolacja ma chronić wełnę przed wnikaniem wilgoci z wewnątrz pomieszczeń do niej samej, a wilgoc ta bierze się z nas samych (pocimy się) lub ze źródeł wilgoci np. gotowana woda, zelazko (bardziej prasowanie) itp. Nie jesteśmy w stanie tej wełny uchronić przed zawilgoceniem związanym z różnicą temperatur wewnątrz i na zewnątrz i ta wilgoć wraz z niewielką wilgocia jaka i tak przedostanie się nieszczelnościami do wełny z wewnątrz pomieszczeń (np.potu) musi miec możliwość ODPAROWANIA. Mam nadzieję, że zostawiłeś pustki powietrzne między wełną a podłogą na poddaszu i zwentylowałeś je. Jezeli nie pozwolisz wilgoci wydostać się z wełny to cały trud, który włożyłeś spali na panewce. Tak więc nie przejmuj się niewielką nieszczelnością folii paroizolacyjnej w miejscu posadowienia halogenów lub wręcz zszywek, bo i tak ta wilgoć jest tylko chwilowa i jeżeli umożliwisz wełnie "oddychanie" to nie będzie to miało większego znaczenia. Raczej zadbałbym o cyrkulację powietrza wewnątrz pomieszczeń i wentylowanie wełny od góry. Co oczywiście nie znaczy, że folii paroizolacyjnej nie musi być wogóle, wręcz przeciwnie - musi, tylko nie przesadzałbym ze szczelnością. Pozdrawiam.