Amorphis
-
Liczba zawartości
122 -
Rejestracja
Amorphis's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) (3/9)
10
Reputacja
-
Mam fizyczny problem, prosze pomozcie W buforze prostopadloscianie (3m wysoki, 1m szeroki i gleboki) licze parcie na scianki: Wzór na parcie dla ściany pionowej: N – parcie (napór) hydrostatyczne (N) ρ – gęstość cieczy (kg/m3) g - przyspieszenie ziemskie (m/s2) h0 – głębokość środka geometrycznego ściany S – powierzchnia ściany (m2) N = ρ * g *ho * S dla wody: N = 1000 (kg/m3) * 9,80665 (m/s2) * 3 (m) * 3 (m2) = 88259,85 Niutonow Mamy materialy o roznych parametrach wytrzymalosciowych np: Zginanie statyczne (z symbolem II "rownolegle") (MPa) = 65 Zginanie statyczne (z symbolem _I_ "prostopadle") (MPa) = 60 Modul sprezystosci (z symbolem II "rownolegle") (MPa) = 6500 Zginanie statyczne (z symbolem _I_ "prostopadle") (MPa) = 6000 Jak te niecale 90 tysiecy niutonow "rozlozyc" na wytrzymalosc w MPa i stwierdzic, ze sie zlamie, ugnie lub cokolwiek? Po prostu czy matematycznie material wytrzyma?
-
Akwarium tymi ręcami (długi text! nie zaczynać przed 22:00)
Amorphis odpowiedział Amorphis → na topic → Zrób to sam
Poniewaz cale wnetrze jest pokryte dwoma warstwami zywicy i to ona zapewnia calkowita wodoodpornosc. Sklejke wystarczy tu traktowac jako material konstrukcyjny. Wodoodpornosc samej sklejki przydawalaby sie tylko jesli akwarium by mocno parowalo i nie bylo wietrzenia w jego okolicy, wtedy woda moglaby zaczac niszczyc sklejke od zewnatrz jesli nie jest zabezpieczona. U mnie ten problem nie istnieje, bo pokrywa zatrzymuje mocno parowanie. Ubytek wody z mojego baniaka utrzymuje sie niezaleznie od tego czy zima czy lato na poziomie 5 litrow na tydzien. Nawet na szafce powyzej akwarium zbudowanej ze zwyklej plyty meblowej nie widac zadnego wplywu wilgoci. Po 7 latach akwarium dalej trzyma jak trzymalo, nic sie nie rozszczelnilo. Konieczna byla tylko wymiana uchylnej pokrywy, bo zrobilem ja najpierw z plyty MDF i na to przykleilem plastikowe obrzeza meblowe. MDF zgnil, zastapiony zostal kawalkiem plexi z tymi samymi plastikowymi obrzezami meblowymi zdjetymi z MDF. Teraz juz nic sie nie dzieje. W planach na lato jest budowa w tej samej technologii akwarium o wymiarach okolo 300cm szerokosc x 70cm glebokosc x co najmniej 100cm (celuje w wyzsze, jak sie da to 150cm, na razie zbieram dane o wytrzymalosci szyb). Czyli bedzie minimum 2100 , maksimum 3150 litrow. Jesli jest jakis technolog wytrzymalosci szkla to zapraszam do pomocy. -
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Amorphis odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Moze macie w okolicy koparke lancuchowa do kopania glebokich, a waskich rowkow, nawet 5m? -
Mam gotowy dach, standardowa dachowka cementowa. Solar chcialbym wlozyc miedzy krokwie, nie na dach, nie podoba mi sie odstawanie solara, a poza tym moj bedzie brzydki na bokach, bo tymi recami. W tej chwili mam (od gory) dachowka, laty, folia, krokwie i pomiedzy welna, pod spodem folia). Jak najlepiej uszczelnic polaczenia krokwi i obudowy solara z osb czy tam sklejki aby nie cieklo na stryszek. Jaka kolejnosc warstw?
-
Wiele razy padały opinie, że w zależności od składu fizykochemicznego wody zależy trwałość instalacji. Jedni mają dodatkowe elektrody, inni mówią, że wytrzyma 50 lat bez wymiany zładu, niektórzy wskazują, że instalacja może "rozpuścić" się po 5 latach, "po odgazowaniu zładu, wszystko pokryje się cieniutką warstewką kamienia kotłowego" pisze Adam_mk. Co jeśli tego kamienia w wodzie nie ma, źle to czy dobrze? Dobrze, bo zachowujemy 100% przewodności, źle, bo ruch wody wybija powoli metal. Każdy ma inną wodę, każdy zład inaczej zareaguje z instalacją. Na Śląsku woda mięciutka, nad morzem z kranu leci zazwyczaj beton. Ja osobiście mam do dyspozycji kranówkę z lekkim betonem (duże Ca, Mg), podobną głębinówkę z dodatkowym olbrzymim Fe gratis, mam możliwość nakapania sobie dowolnej ilości wody z filtra odwróconej osmozy (99% czyste H2O), a jak się uprę to i w kilkanaście tygodni skompletuję tyle co potrzeba destylowanej wożąc jednorazowo kilkadziesiąt litrów ze "źródełka". Jaką wodę najlepiej wlewać do instalacji, czego w składzie wody unikać, co jest wręcz niezbędne? Może przygotować destylowaną i dosypać xxx gram składników yyy i zzz? Jakieś przemyślenia w temacie ktoś ma?
-
Ekstremalnie tani, ciepły dom
Amorphis odpowiedział an-bud → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Spójrz na konstrukcje z An-budowskich zdjęć. Ustaliliśmy, że robimy z suchego drewna. Sam sobie ustaliłeś, że robisz to sam i dokładnie. Co tam ma się wygiąć? Raczej nic. Jak jeszcze będziesz miał łaty i OSB ze wszystkich stron to już całkiem niemożliwe. Poczytałem kanadyjczyki, mury pruskie i wiązary i uściśliłem w głowie kilka zasad budowy: 1 pod podwalinę koniecznie papa (nawet dwie), na to folia aby papa nie żarła w razie czego pianki 2 deski podwalin łączone ze sobą na nakłądkę, to samo oczep 3 podwójne wiązary ścienne po obu stronach drzwi (okien też) 4 dopasowane krótsze wiązary ścienne w miejsca pod i nad oknami z podwójną poziomą belką jako "parapet" i "nadproże" 5 wokół okien i drzwi rygle (rozwory) w celu usztywnienia Fakt, podniesie to koszt konstrukcji o.... może 1m3 drewna i pół wiadra gwoździ, ale jakoś wróży dobrze konstrukcji. Ładne rysunki do zgapienia poniżej http://www.szkielet.com.pl/drukuj.php?art=technic&id=150 -
Ekstremalnie tani, ciepły dom
Amorphis odpowiedział an-bud → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Hmmm... patrzę na ten mój szkic i... czegoś mi tam brakuje w narożnikach domu :-/ Wypadałoby dodać tam choć pionową belkę od podwaliny do oczepu i o nią oprzeć zastrzały. Zastrzały rozumiem, że jak w murze pruskim, ukośne deski lub belki oparte (na wręby?) na podwalinie i oczepie. Mniej więcej tak jak słupki trzymające siatkę ogrodzeniową w narożnikach działki tylko do góry nogami? -
Ekstremalnie tani, ciepły dom
Amorphis odpowiedział an-bud → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Cytat za http://www.mdb.kronopol.pl/Kronopol-OSB/Produkt * Kronpol OSB 1 - płyta uniwersalna, nie przenosząca obciążeń do stosowania we wnętrzach, suchych warunkach. * Kronpol OSB 2 - płyta przenosząca obciążenia, do stosowania w suchych w warunkach * Kronpol OSB 3 - płyta przenosząca obciążenia do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności na zewnątrz i wewnątrz. * Kronpol OSB 4 - płyta przenosząca duże obciążenia w podwyższonej wilgotności . -
Ekstremalnie tani, ciepły dom
Amorphis odpowiedział an-bud → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Fajnie! Coraz więcej wiem, poczytałem o szkieletorach, rzeczywiście sobie komplikują i zdzierają kasiorę. OSB Przejmie obciążenia? Więc jakie OSB? OSB 2 do obić, OSB 3 wzmocnione, OSB 4 konstrukcyjne? Materiał na dom? Mokry świerk świeżo ścięty, czy jednak sezonowany na górce 5 lat dąb? -
Ekstremalnie tani, ciepły dom
Amorphis odpowiedział an-bud → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Brawo An-bud, teraz niedowiarki przestaną żartować. 50 lat i lekko zzieleniało Niejedne ceglane mogą pozazdrościć trwałości Hmmm... ja jednak nietechniczny coś ostatnio jestem, za gorąco. Rozpatrujemy posadowienie wiązarów ścian jako wariant górny czy dolny z mojego poniższego szkicu? Cały czas główkuję jak połączyć to najlepiej z płytą fundamentową w misce styropianu. W górnym wariancie wiązar ścienny po prostu staje 30cm na płycie, 20cm na styropianie płyty i wystarczy, a w dolnym już się tak nie da. Co z tymi zastrzałami w narożnikach? Patrzę też mocno na połączenie ściana - dach. Jak to najmądrzej zrobić aby nie było nieciągłości izolacji i zacieków? O ile dobrze czytam powyższy projekt to na ściennych leci coś jakby murłata/wieniec drewniany wokół domu.
-
Ekstremalnie tani, ciepły dom
Amorphis odpowiedział an-bud → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
OK, mam nadzieję, że An-bud się nie obrazi za to, że wkleję dwie jego fotki. Małe, bo tylko takie komórką przeszły, ale czekam na ładniejsze i więcej. Do mnie one przemawiają, ale nie przemawia do mnie styropianowa "posadzka" z panelami na wierzchu. Kto ma pomysł jak zaprząc do tego domku płytę fundamentową w misce styropianowej i połączyć z nią jakieś 50cm ocieplenia ścian? Może zdjęcia pozwolą niedowiarkom uwierzyć, że wiaterek nie porwie z ziemi kilku ton drzewa z tynkiem i ciężarem ocieplenia w powietrze, a jak nie to, to może niech popatrzą sobie na domki letniskowe, które stoją od czasów głębokiej komuny, zbite są z... no właśnie z wszystkiego tylko nie z porządnych materiałów budowlanych i stoją dziesiątki lat bez ocieplenia, ogrzewania, smagane wiatrem, mrozem i przyduszane śniegiem... i nic
-
Wybrać wszystko co organiczne spod płyty, to raczej nie wejdą szukać żarcia w szczery piach czy kamienie, bo tam nic nie będzie ich ściągać. Oprócz tego ten szczery piach wymieszałbym profilaktycznie z preparatem na mrówki (chyba BROS firma się to nazywało - 20zł 200gram, 1gram na metr kwadratowy chyba starcza), a od siebie kupiłbym parę kilo siarczanu miedzi (15zł/kilo chyba ostatnio) i też to wmieszał w piach. U siebie jak się wprowadziłem do gotowego już domu, to w pierwszy dzień przez dom miałem regularne pochody całych mrowisk chyba, a na deszcz jak się zanosiło, to było na podłodze i innych ścieżkach czarno od leśnych mrówek. Wpieprzyły mi nierozpakowane z przeprowadzki ciasto :/ Po tygodniu przeprowadzania się zakupy, niebieski proszek w tubie sypnięty w niedostępne łatwo zakamarki typu za kible, pod wannę, za zabudowy szaf, pod listwy przypodłogowe i na następny dzień odkurzyłem trupy i do tej pory widziałem może ze dwie żywe mrówki w okolicy otwartego balkonu. Przesypałem też tym proszkiem ogrodowe mrowiska, wprawdzie pojawiły się nowe, ale mniej, mniejsze i jeszcze mam proszek hehe... A stary babciny sposób... niedziałający na leśne czarne, ale na czerwone w blokowiskach tak. Kawałek rozpakowanej pasztetowej kładziemy na ich widoku, czekamy dobę, przylezą WSZYSTKIE! wraz z szefową, traktujemy zbiorowisko czymkolwiek (z buta, ogień, woda, kwas, zasada...) i po mrówkach. Dobrze się dogadać w kilku sąsiadów z różnych pięter i klatek aby załatwić wszystkie jeśli jest kilka rojów i podzielonych rejonów.
-
Ekstremalnie tani, ciepły dom
Amorphis odpowiedział an-bud → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Tel i mail na priv poszedł. Dzięki. (EDIT: nie poszedł, pełna skrzynka odbiorcy :/ ) 1. Myślałem o tym rozwiązaniu ze styropianem na płycie, ale chcę wykorzystać płytę w 3 celach: ogrzewanie elektryczne kablami, zapasowe zalane rurki pex na wodę pod cokolwiek jak będzie tanio/taniej/bez prądu no i akumulacyjność. No i teraz nie wiem jak płytę z taką budą połączyć :-/ No chyba, że lać 2 razy płytę, styro i posadzkę. 2. Obejrzałem garaż, krok po kroku... za mało fotek i za duże kroki dla mnie :-/ Mam nadzieję, że schematy, projekty czytelniej do mnie przemówią. 3. Ile na oko wapna na ile pianki? Mieszanie w betoniarce czy wspólnie sypane? 4. Czyli zewnętrzna ściana z warstwy OSB3 lub nawet OSB4, natomiast wewnętrzna ściana 1x OSB1 od pomieszczenia + 1 x OSB2 lub OSB3. Pierwsza trzyma gniazdka, zawory, krany, zlewy, kible, druga konstrukcyjna, trzyma proszek, łaty. Jednocześnie robi się miejsce na kable, rury odkurzacza pomiędzy. 5. No właśnie, a wielu innym tak, gdzie sekret? Jakie gwoździe? Może lepiej wkręty, które znakomicie sprawdziły mi się w sklejce i akwarium tymi ręcami? 6. Jak w pkt 3. 7. Paroizolacja wewnątrz mokrych pomieszczeń, w suchych przy okazji też bym zrobił i całość z zewnątrz też. Myślę, że schemat na samym dole ze strony http://www.mdb.kronopol.pl/Kronopol-OSB/Zasady-montazu/Przyklady-elewacji-oraz-kladzenie-tynku-na-plycie-OSB z siatką Leduchowskiego i tekturą bitumizowaną jest tu najlepszy. (czy to sekret pkt 5-go?) Tylko, że nie chcę regipsów, czy wtedy tektura i siatka również od wewnątrz pomieszczeń? 8. Jak wygląda przekrój? 9. Koniecznie, co najmniej setkę -
Ekstremalnie tani, ciepły dom
Amorphis odpowiedział an-bud → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Może zacznijmy od początku. Dom ma być tani w budowie i w eksploatacji. An-bud niejednokrotnie już przedstawiał technologię, ( http://forum.budujemydom.pl/lofiversion/index.php/t13367.html ), a namawiałem go do stworzenia tego tematu tu aby dopracować, uprościć i dobrać najlepiej co i jak się da aby taki domek zbudować. Dom ma być postawiony raczej na płycie fundamentowej ocieplonej od spodu, standardowo jak większość teraźniejszych płyt, które dobrze znamy wylanych w misce styropianowej. Ściany i dach mają być zrobione z wiązarów. Wiązary wykonane (można samodzielnie lub prefabrykowane) z desek/belek, np takie jak w poniższym artykule opisane jako płaski, http://muratordom.pl/budowa/dachy-i-stropy/dach-z-wiazarow-kratowych,17_2122.html lub takie, jakie są określane mianem muru pruskiego z lat dawnych a stojące do dzisiaj. Ocieplenie granulatem pianki poliuretanowej stosuje się już w kilku tutejszych konstrukcjach. Prekursorem był chyba pigeon, który również za symboliczny koszt worków i piwko oddawał gratis każde ilości pianki, byle mu ten odpad zabrać z placu. Pomagał też z transpotrem, ale to już odpłatnie. Podobnie robią inni wytwórcy pianek poliuretanowych, znajdź takiego najbliżej siebie i masz za free (lub za koszt pakowania i odbioru) gotowe ocieplenie. Pianka poliuretanowa w proszku ma parametry mniej więcej λ - 0 ,025 W/(m2K) czyli lepiej od styropianu czy wełny, więc proponowane 50cm na ścianach i 1m w stropodachu wystarczy do izolacji domu i wentylacji mechanicznej w zupełności na wieki. Choć łatwo można zwiększyć grubość jak komuś mało, to raczej tylko na etapie projektu. Dodatkowe info w dzienniku pigeona i w komentarzach: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?86885-Pigeon-buduje-quot-PASYWNY-quot-dom&p=1786778#post1786778 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?86897-kometarze-do-dziennika-Pigeon-a&p=3633419&viewfull=1#post3633419 Akumulacyjność jest prosto zrobić, jeśli dojdzie do budowy u mnie, to na płytę fundamentową (już akumulacja w betonie, płyta z grzaniem prądem i w razie czego wodą) działówki stawiam z silki czy cegły i kominek z grubą obudową i ... koniec. Ciepło nie ucieka, zewnętrzne ściany tylko po to, aby trzymały poliuretan. Dodatkowo taka ściana działowa jaka by nie była może trochę odciążyć strop, więc mogę ją niejako traktować jako nośną, ale wtedy układ pomieszczeń raczej na stałe zostanie (a kto zmienia układ pomieszczeń co chwilę???) Płyta fundamentowa dla mnie nie budzi już żadnych wątpliwości, same wiązary też, ale mam do rozwiązania na sam start kilka "problemów" i tu szukam porady: 1. Połączenie ocieplenia styropianowego płyty fundamentowej z granulatem aby zachować ciągłość. - Jeśli miska styropianowa ma 20-30cm grubości, a ocieplenie granulatem ma mieć 50cm, to jedna ściana trzymająca ocieplenie w proszku wewnętrzna stoi na płycie a druga? Na styropianie z obudowy płyty? Jak to zamocować, aby się nie rozsypało i nie rozpadło? Jak zamocować wewnętrzną ściankę do płyty? Od razu pionowe druty wystające z fundamentu i na to "nabić" dechy? 2. An-bud wspominał o obiciu ścian płytą OSB tak jak na dachach, czyli przez łaty. Nie widzę zasadności tego za bardzo. Łaty dla łat, czy a to znaczenie konstrukcyjne? Nie wystarczy OSB nabić na wiązary? Zastanawiam się nad folią sklejoną lub zgrzaną w worek pod płytę OSB pomiędzy ścianki tworzące ścianę zewnętrzną. 3. Kolejny zamysł An-buda to przesypanie pianki poliuretanowej wapnem? Co wlezie przez folię lub otynkowaną płytę OSB do środka ścian? wprawdzie to nie problem, czy wielka niedogodność, ale może jakiś szkodliwy (żrący?) wpływ wapna na piankę jest? Może przesypać też kryształkami z borem i z miedzią jak w moim pomyśle z ekofibrem własnej roboty. 4. Okna, drzwi, przejścia rurek, kominów itp przez zewnętrzne ściany z proszkiem. Mamy dwie ściany, pomiędzy proszek, więc czy okna, czy drzwi to zabudowujemy otwory tak jak ościeżnicę płytą OSB i w to wkręcamy okna, dodatkowo robiąc np. węgarki styropianowe zachodzące na ramę okien i drzwi? Jak prowadzić otwory pod wentylację mechaniczną, komin do kominka (chcę mieć) elektrykę itp? 5. Pękanie, rysy na łączeniu płyt OSB. Nie budowałem niczego wielkiego poza moim akwarium ze sklejki ale widzę ile to problemów i fakultetów trzeba mieć na takie "wbijanie setek gwoździ" , dom mam tradycyjny z tynkami na murach, ale widzę wszędzie u ludzi pękające regipsy, rysy na terrivie, itp. wady płytowego budowania. Czy da się to OSB zbić sztywno aby nie pękało z ruchomością całej konstrukcji domu pod wichurą lub śniegiem? 6. Zagęszczanie pianki. Jak nie zagęścimy, to lekko osiądzie, jak osiądzie, to trzeba dosypać albo zapomnieć, czyli albo wzierniki w dachu (bleee... może zaciekać itp) albo nie wiem jak. Zagęszczanie zasypu miedzy gotowymi ścianami raczej niewykonalne. 7. Łazienka/kuchnia/zewnętrzna ściana domu, jak najlepiej chronić konstrukcję drewnianą przed wodą, wilgocią i innymi warunkami. 8. Dach, co i jak na wierzch, aby się nie odróżniać od otoczenia i było sucho pod nim? Połać z płaskich samorobnych solarów do CWU na lato mile widziana. No i prośba do An-buda, masz projekty, masz rysunki, zamieść je, albo prześlij mi, a ja zamieszczę, jak masz problem z rysunkami na forum. Ja ten dom naprawdę chcę tanio, dobrze, szybko zbudowany, tani w exploatacji ale solidny aż do śmierci. -
Czy dobrze rozumiem, że w sumie ocieplenia POD płytą i wokół niej po bokach jest 14cm xps + 10cm xps + 10cm eps = 34cm ocieplenia?
