yahabe
-
Liczba zawartości
30 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez yahabe
-
Ja wrzuciłem u siebie 5 ds18b20 w miarę równych odległościach. klejenie opisałem wcześniej- klej AG TermoGlue schnący dziwnie 2 doby (można zastąpić zwykłą pastą termoprzewodzącą) między czujnikiem, a wyszlifowaną blachą. To przyklejone kilkoma (5?) warstwami zwykłej taśmy aluminiowej samoprzylepnej (używanej do wentylacji). Powierzchnie bufora wyczyścić, odtłuścić!. Lutowane do skrętki FTP (najtańszej- 80gr/m). większego znaczenia w tym wypadku nie ma które wyprowadzenia sparujemy (skrętka posiada 4 pary przewodów) - ja parowałem zasilanie, data na osobnej linii. Nie spodziewam się zakłóceń na 8mb. Wszystkie trzy odprowadzenia czujnika lutujemy do 3 przewodów (można na 2 żyłach ale po co). Jak kto nie wprawiony w tego typu sprawach- do izolacji i pięknego wręcz wykończenia stosujemy termokurczki (koszulki termokurczliwe). Zakładamy, opalamy zapalniczką (albo hot-air'em jak kto elektronik) i kurczą się dwukrotnie. Dostępne w wielu modnych kolorach. Jak połączone? - do jednej skrętki 2, 3 czujniki, teoretycznie do 6. vcc i gnd łączysz razem, data miej wszystkie osobno (można później wpiąć do różnych pinów uC, żeby szybciej i bezproblemowo przede wszystkim odczytywać temp.
-
cierpliwości fajny ten komputerek. zawsze można też zwrócić uwagę na rewolucyny raspberry pi za niecałe 200pln. właśnie podłączam do swoich czujników atmegę z wyświetlaczem 2x16 co by wyświetlać temperaturki z 5 albo więcej czujników. dodać do tego brzęczyk, żeby zapowiedział, że bufor prawie naładowany albo prawie rozładowany... pomyślę odnośnie rejestracji temp. i przerzucaniu do kompa powiedzmy raz na dobę. karta SD chwilę mi zajmie. cierpliwości raz jeszcze No chyba, że brak cierpliwości, to faktycznie można zapodać coś takiego, jak masz lub raspberry i gotowe.
-
Trochę się przeraziłem. Posiedziałem, pomyślałem.. Błąd jak diabli. Trzeba było być bardziej aktywnym na forum w trakcie tworzenia. Po jakimś czasie wymyśliłem jednak, że za 20 lat to ja będę miał nowy lepszy bufor:) Albo przydomową elektrownie atomową, wiatrową. fotowoltaiczną czy inną. Dzięki za opinię- będzie przydatna dla innych!
-
ja wybrałem najprostszy sposób dla spawacza: wszystkie przejścia są rurkami stalowymi (dokładniej- niektóre mufkami żeliwnymi, co było błędem) i do tych złącz dołączałem resztę (węzownice w środku, przyłącza zewnętrzne...) warto wiedzieć, że zazwyczaj wiertło-koronka robi otwór 2mm większy niż deklarowany. lepiej więc kupić mniejsze.
-
Mogę polecić zawór do domieszania CWU. Mam TM50 Honeywell'a i od dawna sprawuje sie bez problemów. Jest to zawór 3D termostatyczny, kosztuje 140 - 170PLN. Woda z kranu ma zawsze ustaloną temp (no chyba, że bufor zimny). Zobaczymy, czy podłogówka na nim pójdzie (miniaturowa - 40mb pexa bodajże). Odnośnie kleju AG TermoGlue- po kilku dniach na próbkach wysechł... Wygląda jak wyschnięty silikon. Dzisiaj przykleiłem czujniki do bufora. Wyszlifowałem do gołej i błyszczącej blachy, przykleiłem na ten klej i dodatkowo taśmą aluminiową (ok 5 warstw taśmy). Jutro będę ocieplał, raczej trzymają się solidnie.
-
Temperatury z DSów odczytywać możesz czym chcesz: AtMega z wyświetlaczem atmega dołączona do kompa Port równoległy z PCta ARM Cortex M3 4, czy ileś.. PIC zaawansowany turbo mega sterownik instalacji grzewczej za 1000 czy 2000PLN (z atmegą w środku)... niezbyt zaawansowanym sterownikiem... czymkolwiek, co dla Ciebie wygodne... Możesz też zamiast cyfrowych termometrów za 4.5pln montowanych do blachy bufora zastosować wypasione czujniki zapuszczone wgłąb. Możesz też nic nie montować, tylko zrobić dojścia w izolacji bufora, by dotknąć ręką i sprawdzić "czy ciepły", "czy bardzo ciepły" itd.
-
Na moje oko tubka 5g, jaką mam spokojnie starczyła by na przyklejenie 20 - 30 czujników. Oczywiście mówię o małych ds18b20.
-
Myślę, że nam wystarczą w zupełności takie przybliżone temperatury mierzone z powierzchni bufora. Gdybyśmy chcieli dokładnie wyznaczać ilość zgromadzonego ciepła oraz uwarstwienie, to zgodzę się z piotrp1. Próbowałem klej termoprzewodzący AG TermoGlue. Wygląda i zachowuje się jak zwykła pasta termoprzewodząca. NIE WYSECHŁ. Powinien w 2-8 minut, tymczesem po 8 godzinach jest jak lekko podeschnięta pasta, na pewno nie klej. W poniedziałek zadzwonię do producenta, czy to niby tak ma być, czy coś im się pomyliło. Tymczasem kleje czujniki, jak wyżej na taśmę aluminiową (z tą pastą czy klejem pomiędzy czujnikiem a blachą bufora).
-
Ja kupiłem klej termoprzewodzący AG TermoGlue malutka tubka 5g za 5pln. Czujniki może jutro przykleje, to napisze jak trzyma. Pewnie i tak wystarczyłoby posmarować pastą termoprzewodzącą (od procków i elektroniki ogólnie) oraz przykleić całość na taśmę samoprzylepną aluminiową (taką do wentylacji). Ta stalowa taśma perforowana to nie taka troszkę armata na muchę?
-
Dokładnie. 10-20 tysięcy razy na sekunde, do tego jakaś pojemność na wyjściu i można powiedzieć, że masz prąd stały (ale chcesz- nazywaj go impulsowy). PWM nie daje nam magicznego oszczędnego prądu na wyjściu, jest tylko metodą uzyskania zadanego prądu stałego... Jest metodą na wysokosprawny prostownik (w przeciwieństwie do stabilizacji liniowej). Dlatego mierzyłbym pobór prądu przez wentylator lub, jak zrobił jasiek71 bardziej kompleksowo- pobór prądu przez wentylator oraz wysokosprawną przetwornicę (w której zresztą zawiera się PWM). Stosując taki prostownik, można powiedzieć, że wentyl sterowany był przez PWM. W zasadzie to do 150kHz, niekoniecznie tylko 10-20.
-
umówmy się, że dzisiaj "w piecu dżewem napiliłem i pszez ten kocioł bófora zgżałem". możemy więc wrócić do filozofi bufora
-
Już miałem odpisać "przesadziłeś heraklesie", bo myślałem, że chodzi o przygotowanie CWU (bufor), ogrzewanie (kocioł/kominek) i solary na dachu szymekmonia-> herakles ma rację. Moje 2000 l wyszły w zbliżonej cenie, a siedzi tam dużo wężownic, nawet grzejnik... Pamiętaj, że i tak pewnie będziesz sam to docieplał (no chyba, że przynajmniej 20 cm pianki PUR Ci dadzą) Mam na myśli cenę "10 razy taniej"!
-
Nie pamiętam czy było to poruszane: Jak zabezpieczacie wężownice przed nadmiernym ciśnieniem? Koniecznie naczynko przeponowe, czy wystarczy zawór bezpieczeństwa 6 bar? Dla niewierzących/niedoinformowanych: odkrecamy cieplą wode, nalewamy wanne, zakrecamy i (nie wiem po co) zakrecamy 'glówny zawór' doprowadzenia wody. Zimna woda w wężownicy się grzeje, rozszerza, coś walnie... Oby na zewnątrz bufora. Nie wiem po co co zakręcamy, ale ja małą terme elektryczną w ten sposób rozwaliłem
-
tutaj proponuję pex'a: jest TANI (już od 0,98PLN/MB), całkiem wytrzymały i można go wyginać, żeby ładnie opleść drogę mleczną Tyle, że bez oceanów na ziemi będzie słabo... nieważne ile zalejesz (przy zimnym buforze). jak naładujesz bufor na maxa, to przelewem wyleci ile musi. Jak bufor ostygnie - poziom spadnie (tu trzeba właśnie policzyć ile spadnie, czyli jakie naczynko wystarczy). Nie wiem jak to ma się zapowietrzać, jeśli naczynko przelewowe wystarczającej wielkości. Z moich bierzących doświadczeń: lepiej chyba montować pompki tak, by tłoczyły wodę do góry- 1000x łatwiej to odpowietrzyć. Wiadmo: oś pompki w poziomie, ale żeby pchała do góry, tego już nie wyczytałem... Do sprawdzania poziomu w naczynku (u mnie ta wielka terma zamocowana pod sufitem, brak dostępu z góry) zamontowałem trójnik na dole naczynia (tzw. odpływie połączonym z buforem), do niego zaworek za 6PLN i kawałek przrezroczystego węzyka plastikowego o srednicy powiedzmy 12mm przytrzymanego do góry. Działa pięknie- odkręcam zaworek, poziom wody w tej u-rurce sie zmienia, pokazuje ile w naczyniu. Zaworek po to, ze połączenie węzyka i sam węzyk są wątpliwej jakości i odkręcam tylko, gdy chcę sprawdzić poziom.
-
Według moich wyliczeń wychodzi, że standardowy pex 16mm (grubość ścianki 2mm) posiada objętość wewn.: V = Rwewn^2*3,14 * Dł 1,13l na każde 10m (bieżących) Przydatne to przy obliczaniu ile litrów musisz spuścić z kranu by mieć ciepłą wodę. Czyli masz: 95+1000+56,52 = 1151,52 litrów w układzie. Rozszerzalność wody przyjmuje się (przy dużym zakresie temperatur) na 4%, wychodzi 46 litrów Ja bym oczywiście dodał jakiś niewielki zapas, czyli naczynie 50 litrów. Nie wiem jak liczą naczynia, ale domyślam się, że od poziomu min do max (przelewu), a nie objętość całkowitą. Takie naczynie można pewnie kupić produkowane 'z taśmy'. Przy większych trzeba na zamówienie i z czegoś lepszego niż czarna pomalowana blacha pewnie kosztuje sporo... Ja poczyniłem bufor 1000 + 1000 litrów (zgodnie z koncepcją Mistrza, mam zamiar opisać, lecz nie mam czasu, bo uruchamiam całość) i na naczynie wykorzystałem starą termę 140l (szczelną) wyszukaną na serwisie aukcyjnym za 50zł! Terma z blachy ocynkowanej, ładna:) polecam jednak przed zamontowaniem wlać w takową kilka butelek octu i gorącą wodę, zostawić na kilka godzin i wylać. Ładnie usuwa kamień i wsze zło. Pozdrawiam!
-
Dzięki za odpowiedź- zamiast kombinować i się zastanawiać powiniennem od razu policzyć ro*g*h i róznica 10cm poziomu wody w u-rurce to 1000Pa (jak się nie mylę). Nie ma więc opcji, żeby przedmuchało jakikolwiek syfon... Amorphis: Z całym szacunkiem ale nie widzi mi się Twój pomysł. Walczymy żeby mieć produkt jak najlepiej przewodzący ciepło- jak najniższy opór cieplny materiału i jak najcieńsze przegrody, zdolność przejmowania ciepła od powierzchni chyba pomijamy- dajemy gładką by zmniejszyć opory. Klejąc płyty zwiększamy grubość aż dwukrotnie i trzeba szukać kleju dobrze przewodzącego ciepło. Osobiście myślę nad wymiennikiem, jaki rozrysował Roman. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale kierunki przepływów są błędnie zaznaczone. Czy rozważane już było czy by nie matowić powierzchni papierem ściernym? Zdolność przejmowania ciepła pewnie by wzrosła, opory delikatnie też, ale przy małych przepływach ruch powietrza pozostawałby bardziej turbulentny. Ponawiam pytanie o skraplanie- tylko po stronie wywiewanego powietrza?
-
na dniach pewnie odwiedzę ten sklepik, jako że mam niezbyt daleko, to postaram sie ich troszkę popytać. jak mają gilotynę i odrobinę chęci, to może by pocięli je od razu. jak nie, to pewnie nożem dałoby się w miarę dogodnie ciąć. o obudowie myślę od dłuższego czasu, ale przecież oni mają w ofercie dużo różnych płyt z tworzywa. 2cm grubości płyta, dobry klej i obudowa jak marzenie! odnośnie skroplin- wiadomo, że trzeba by je odprowadzić jakąś rurką (kanalizacyjną/ instacyjną fi20?) ale co z nadciśnieniem, lub co gorsza podciśnieniem?? u mnie mogę rurkę odprowadzić, żeby kapało sobie do zlewu w garażu, tyle że może zasysać tamtędy powietrze do domu. niby nie dużo ale zawsze... może jednak zbytnio tragizuję- cienka rurka, w domu zawsze robimy nadciśnienie, odprowadzić nad syfon w spiżarce i będzie od razu delikatny nawiew- wentylacja spiżarki? a kondensuje to się po której stronie wymiennika -tylko po stronie wywiewanego? wtedy lepiej to zimne do garażu.... poradźcie przyłącza- ja zrobiłem kanały z rur kanalizacyjnych, raczej duze przekroje. wyprowadzałem wszystko do pomieszczenia, gdzie będzie centrala i wyszło mi po 4x fi160 nawiew i wywiew. połacze po dwa razem i do centrali odcinkami flexa fi160: 2x naweiw, 2x wywiew, fi200 czerpnia i wyrzutnia (po jednym wyjściu). jeśli obudowa byłaby plastikowa, to chyba nic trudnego- wkleić kawałki rur kanalizacyjnych i łączyć flexem.
-
Prosze o dopisanie do listy: R3G-Ad62-30 na dwie sztuki plus inlet-ringi. Wentyle sa na magazynie- potwierdzone. Wiadomosc ma prywatnego maila wyslana.
-
Ja jestem bardzo chętny. Tak, jak pisałem na priv: wentylatory R1G220-AB35-52 zasilane prądem STAŁYM, o czym wcześniej nawet pisałem na forum. Wolałbym się jednak najpierw dowiedzieć o ich dostępność i cenę, i czy wogóle je dostanę!
-
Witam wszystkich! Obserwuję temat od dłuższego czasu, właśnie przystępuję do realizacji WM u siebie. Po pierwsze, to jestem chętny dołączyć do zamówienia na EBMy, myślę że dzisiaj, najpóźniej jutro rano zdecyduję się na konkretny model. Termin został ustalony do końca czerwca, podsumowań nie widzę, więc mam nadzieję, że się załąpię. Na pewno będę chciał wentylatory zasilane prądem stałym (czy to prądu kiedyś zabraknie, czy też w końcu zbuduję swoją małą elektrownie wiatrową z turbiną Savoniusa- zawsze to łatwiej podłączyć pod akumulator, a silniki prądu zmiennego lubią ładną sinusoidę ciężką do uzyskania). Po drugie - bardzo proszę o opinie odnośnie kanałów wentulacyjnych. Otóż rur typu flex (półelastyczne, a jeszcze gorzej elastyczne) niestety nie toleruję. Turbulencje przy nie-gładkich ścianach niemałe, głośne i wogóle... We wszystkich większych instalacjach widziałem kanały sztywne (supermarkety, zakłady produkcji, biura...) Spiro sztywne tanie nie są... 20pln za 100kę, 30 za 160kę bez vatu. Podjąłem decyzje by zrobić instalację z rur kanalizacyjnych! ceny średnio: 7pln za 100kę, 15 za 160kę z vatem! złączki: trójniki 2-3 razy tańsze, kolanka 3-4 razy (porównywałem z kolankami tłoczonymi) U mnie tych kolanek niestety wyjdzie troszkę. Jak widać kanaliza wychodzi 2-3 razy taniej (zależnie od średnic, ilości kolanek itd.), ale cena nie zawsze jest najważniejsza. Rury kanalizacyjne pewnie każdy połączyć umie i łatwo się je kładzie. Zalety: ryry sztywne i gładkie jak spiro blaszane, łatwość łączenia, gruby plastik- ciche i delikatnie ciepłe, cena, dostępne od ręki w supermarkecie budowlanym, nie muszę zamawiać, ani dokłądnie wyliczać, tylko biorę ile wlezie a co zostanie, to zwróćę Wady: średnice 75, 110, 160, 200 (w mojej instalacji to nie problem- średnice odpowiadają), średnice (chyba) nieodpowiadające przepustnicom i anemostatom Podsumowanie: Podłączenia do anemostatów wydaje się, że można zakończyć podłączeniem jak do sedesu (duża guma, średnica ok 70-105), a do przepustnic ew kawałki flexa użyć. Bardzo proszę o opinie odnośnie takich przewodów wentylacyjnych, czy ktokolwiek może robił? Ostatnia sprawa, dosyć ważna. Odnośnie wentylatoró- wciągający i wyciągający. Czy dawać takie same, jeśli planuję GWC żwirowe, czy wciągający od razu mocniejszy???? Czasem będzie szło przez bypass, ciężko wyregulować itd. Jak uważacie? Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam Wszystkich!
-
i nie odpowiedzialem na pytanie... kratki nawiewne: sypialnie, jadalnia wywiewne: pralnia, łazienki, kuchnia i jedna dokladnie nad kominkiem moze, gdyby sie cos nadymilo. poza tematem, ale podziele sie pomyslem: nie wiem jak to jest rozwiazywane z np dodatkowa wentylacja w lazienkach czy kuchni przy wentylacji... gdy nagle sie cos porzadnie gotuje, albo wezmie sie prysznic, to trzeba caly dom wentylowac na maxa?? pomyslalem, ze moze zaloze w lazienkach oraz podlaczony do okapu kuchennego wieksze anemostaty (fi160) i doprowadze tam rure 160. rura160-trojnik rozdz na 100 i 160. obydwa kanaly schodza sie zaraz spowrotem, tyle, ze na odnodze 160 robie przepustnice. w normalnym trybie powietrze przeplywa przez 100, a gdy otworze przep to 160... do przepustnic zawsze mozna dokupic silownik i np wlacznik czasowy 15 min... pstryk i przez kwadrans mamy turbowietrzenie kuchni czy lazienki. nie patrzylem jakie koszty sa takiej przepustnicy, w tym roku zrobie tylko standard, albo nawet ponizej- w przyszlym bede dokanczal.
-
szczerze, to nie podglądałem ale zajrzę powietrze zamierzam rozprowadzic jak normalną wentylację nawiewno-wywiewną, tyle że z reku. kanały ze zwykłego spiro (sztywne blaszane, żadnych flexów) powietrze po wyjsciu z reku (po wymianie ciepla powinno miec min 16st) bedzie przechodzilo przez wspomniana szafe z zamknietymi w srodku grzejnikami. tutaj zaczynam sie zastanawiac- zawor 3-drogowy bedzie chyba jednak ograniczal temp podlogowki i grzejnikow- powietrza zbyt mocno nagrzewac nie trzeba, wiec pewnie taka temp wystarczy a wolalbym nie przypalac kurzu. oczywiscie kolejny zawor 3-drogowy bedzie musial byc na wyjsciu CWU. cos duzo tycha zaworow mi wychodzi, ale zadnego wymiennika, uklad otwarty, max dwie pompki- chyba niezle... nie wiem czy wspomnialem, ale rozwazalem tez jakimi rurkami calosc poprowadzic. jak narazie: CO czyli kominek-bufory w miedzi, a cwu (chyba nawet ciepla i zimna!) oraz podlogowka alu-pexem. cena wychodzi niewiele wyzej od rurki klejonej do wody zimnej, za to zadnych kolanek, jedynie trojniki drozsze. mam kanadyjczyka, wiec czym mniej laczej w scianach, tym lepiej:D czekam na komentarze i uwagi! z gory dzieki!
-
witam! na wstepie musze oczywiscie pochwalic wielka uzytecznosc tego watku i dziekuje wszystkim za naprawde konstruktywne wypowiedzi!! bede niebawem realizowal projekt CO w swoim nowym domu i prosze o rady i krytyke. mam do dyspozycji dwa zbiorniki 1000-litrowe (wyszukane na zlomie- nigdy nie instalowane, tylko farba nieco zaczyna schodzic, cena bardzo atrakcyjna) wykonane z blachy 4mm, kształt- prostopadloscian z zaokraglonymi rogami, wymiary: 90*100, wysokosc 130cm. dom prawie pasywny (chyba, ze uda sie uzyskac certyfikat, choc jest to niepewne), pelna wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, planowane GWC gruntowe i solary. podlogowka tylko w dolnej lazience i wiatrolapie- w sumie pewnie z 8m2 grzejniki- tylko dwa lub trzy duze plytowe zamkniete w izolowanej "szafie" przez ktora bedzie przeplywac powietrze z rekuperatora. zapotrzebowanie na cieplo tego domu (140m2) przewidywane b. niewielkie, a w zwiazku z tym, ze duza ilosc powietrza bedzie tloczona przez grzejniki, a nie tylko konwekcyjnie, mysle, ze powinny wystarczyc. roznica miedzy temp zasilania i powrotu bedzie pewnie duza. ponizej przedstawiam, co wymyslilem- w zasadzie wylacznie oparte o projekty z tego forum. dodatkowo: woda na razie jest z hydroforu, lecz nawet gdy bedzie z wodociagu- ma ona ok 12 stopni, dlatego tez planuje puscic ja krotsza wezownica przez pierwszy (chlodniejszy) zbiornik, po czym dluzsza wezownica prze zbiornik cieply. po okazyjnej cenie kupilem w castoramie rurke miedz miekka- 15, 50mb. daje to 4,71m2 powierzchni i pewnie cala przeznacze na wezownice CWU. zamiast kupowac drogi laddomat mysle o zaworze 3-drogowym na wyjsciu z pieca, jak na schemacie. zbiorniki umieszczone w piwniczce ponizej kominka, zaizolowane 30 cm welna/styropian. calosc w ukladzie otwartym. http://img40.imageshack.us/img40/7341/schematco.th.gif moje główne pytania: 1. zawory 3-drogowe z silownikami, to jak widze koszt od 170 do 600 i wiecej zl. co polecacie??? 2. jaka duza wezownica do solarów? oczywiscie zamierzam zastosowac dodatkowy zawor dopuszczajacy zimna wode do kominka w sytuacji wysokiej temp (no chyba ze bedzie wezownica chlodzaca w kominku, to do niej) wacham sie miedzy instalacja tylko jednej pompki- wtedy ciepla woda bedzie przechodzila przez zimny kominek, a instalacja 2 pomp, jak na schemacie- bedzie wtedy mozliwe zasilanie CO z polowy wysokosci zbiornika, co daloby wieksza rezerwe na CWU. bardzo prosze o wypowiedzi, niestety co 2-3 dzien mam przyjemnosc zjechania z budowy przed kompa:)
-
up
-
witam, została mi z budowy calutka nierozpakowana paleta cementu 32,5 II wiadomo, że cement ma tylko dwa miesiące ważności (został chyba miesiąc) i nie zanosi się na to, żebyśmy go teraz porzebowali dlatego chętnie odsprzedam taniej niż kupowałem myślę, że cena 400zł za tonę jest niższa niż w jakimkolwiek supermarkecie czy hurtowni (w hurtowniach słyszałem ceny nawet 580!) sprzedam całość lub tylko część- ile kto potrzebuje transport do uzgodnienia- w ostateczności mogę przewieźć na trzy kursy samochodem lub przyczepke wyporzyczyć... zachęcam! telefony: 668 997 604 lub 662 611 466