misha81

Ktoś coś?

Cześć, na działce rekreacyjnej planuję budowę warsztato-komórki o powierzchni około 30 m2. Chcę zachować naturalny charakter okolicy, więc elewacja zewnętrzna będzie z deski sosnowej. Również od środka chciałbym wykończyć deską, o ile w ogóle będzie jakaś elewacja wewnętrzna (o tym poniżej). Na działce bywam głównie w okresie wiosna-lato-jesień, więc nie planuję ogrzewania budynku. Może wstawię kozę, żeby sobie czasami dogrzać, ale to będzie max kilka dni w roku. Mimo to zastanawiam się nad dociepleniem i tu mam kilka pytań do Was: 1. Czy budynki nieogrzewane powinno się ocieplać? Gdzieś czytałem, że wtedy nie ma różnicy ciśnień między wnętrzem i zewnętrzem co może powodować przenikanie pary z zewnątrz do warstwy izolacyjnej. 2. Czy w moim przypadku izolacja taka jak w konstrukcjach szkieletowych będzie miała sens? Od zewnątrz i środka byłaby deska a między nimi wata mineralna, i folie paroszczelna i wiatroizolacyjna. Czy bez zewnętrznej warstwy wełny i tynku wełna między deskami nie będzie ściągać wody? 3. Jeśli nie wełna między elewacją zewnętrzną i wewnętrzną, to jaka izolacja? Może piana PUR?

No kumam - ok, dzięki za pomoc! Będę kombinował...

No w sumie masz rację. Czyli rozumiem, że oś wokół której kręci się zawór musi być skierowana pionowo do góry, na to nałożyć rurkę i kręcić nią z powierzchni? Do tego jest potrzebny jakiś specjalny zawór? Teraz mam jakiś zwykły, z rączką, i on jest na pionowej rurce metalowej, więc oś ma skierowaną prostopadle do gruntu i chyba będzie to wymagało przeróbki, żeby dało się nałożyć tą rurkę do otwierania?

Aaa, ok.. Tylko na jesień/zimę przykrywam studzienkę watą mineralną, folią i kamieniami i odwalanie tego wtedy jest problemem. Przedłużka raczej tego nie rozwiąże. No ale pomyślę. Aha jedyny wodoszczelny elektrozawór jaki znalazłem IP68 jest chiński i nie wiem gdzie go można kupić. http://polish.water-solenoidvalve.com/sale-8240396-brass-underwater-solenoid-valve-40mm-solenoid-valve-waterproof.html

Jak proponujesz rozwiązać problem mrozu? Po to jest w studzience... Dzięki. Poszukam. Rozumiem, że to nie ma różnicy, że w założeniu miał być do nawadniania a nie wodociągu?

Na działce w studzience mam zawór odcinający dopływ wody do domku. Planuję zamontować elektrozawór, bo schodzenie tam za każdym razem jest upierdliwe. Problem w tym, że w studzience regularnie gromadzi się woda, czasami sięgając do zaworu. Ktoś wie czy są elektrozawory przystosowane do pracy pod wodą?

Witam, prośba o pomoc z montażem listew przypodłogowych MDF. Planuję położyć je sam, bo wygląda to na w miarę prostą pracę, ale problem w tym, że mieszkanie jest z lat 70-tych i ciężko znaleźć prostą ścianę (łuki zamiast prostych, garby itp.). W związku z tym wydaje mi się, że zamiast przyklejać listwy, lepiej będzie zmocować je na klamry, które są w stanie przyciągnąć listwę tam, gdzie za bardzo odstaje od ściany. W związku z tym kilka pytań: 1. Czy mam rację, że w tej sytuacji lepiej klamry niż klej? 2. Listwy MDF mocowane na klamry widziałem tylko w marketach - sklepy internetowe mają tylko listwy do klejenia. Czytając artykuły w necie też o klamrach piszą tylko przy listwach PCV a przy MDF, że się je kleji. Czy mocowanie MDF na klamry się sprawdza? 3. Są jakieś istotne plusy klejenia lub minusy klamer?

Witam, trochę wody w Wiśle upłynęło, ale w końcu zabieram się za realizację tego podestu. Na wstępie dziękuję wszystkim, co do tej pory pomogli. W sumie konstrukcję już omówiliśmy, ale nie wiem jak ładnie wykończyć podest od frontu. Mam trzy warianty i nie wiem na który się zdecydować, a głowię się już kilka dni. Poglądowe rysunki są w załączeniu. Legenda (patrząc od dołu do góry): - pionowe słupki z kantówki 7x7 postawione przy ścianie, - na słupkach przy ścianie położona kantówka 7x7, - na wysokości słupków w kantówce zrobione wpusty na profile stalowe 30x30x3, położone w poprzek podestu, - na profilach i kantówkach położona płyta OSB 18, - na płycie klejona deska podłogowa I teraz jeśli chodzi o wykończenie frontu to takie pomysły: 1) Dostawione od przodu dodatkowe słupki, na których położona jest w poprzek podestu kantówka. Nad czym się zastanawiam to czy kantówka 7x7 wytrzyma ciężar siadania i stawania na niej przy wchodzeniu na podest. Bo jest na tyle szeroka, że bierze ciężar na siebie a będzie miała ok 220cm i podparta będzie tylko 7cm z lewej i prawej i pomiędzy nimi przykręcona kątownikami do OSB. 2) We frontowym słupku wycięte miejsce na oparcie podestu a od przodu listwa 7x3,5. Od przodu będzie to wyglądało dobrze, bo i listwy i słupki będą miały po 7 cm szer. Tylko znowu nie wiem jak z wytrzymałością listwy narażonej na obciążenie. Też byłaby podparta na słupkach + kątowniki. Przy czym w tym wariancie mniej będzie obciążona listwa a bardziej płyta. 3) Trzeci pomysł chyba najbardziej wytrzymały, ale od frontu wyglądał by dziwnie: patrząc od góry byłaby listwa tylko na wysokość OSB i desek, potem front belek, potem słupki. A po środku niczym nie zasłonięty profil metalowy. Prośba o pomoc jak to wykończyć.

No dzięki za info. Chyba nic nie wykombinuję, i zamontuję zwykłe drzwi. Chociaż wg mnie to niezagospodarowana nisza na rynku...

@jak_to_mozliwe Zdecydowanie nie o to chodzi... A propos minuty szukania: @finlandia Dzięki - zadzwoniłem do przedstawiciela Eclisse, ale powiedział, że nie kojarzy na rynku czegoś takiego, ale kiedyś widział w jakimś japońskim systemie. Ale użył terminu "drzwi zmieniające płaszczyznę" i to trochę pomogło, bo znalazłem takie systemy do szaf: https://www.youtube.com/watch?v=f-swqO3HLSk

Dzięki za sugestie, ale w katalogach tych firm nic takiego nie znalazłem. Teść wie tylko tyle, że takie drzwi są w jednej naleśnikarni w Chałupach To chyba muszę zakończyć poszukiwania tego Świętego Gralla...

Witam, chcę zamówić drzwi przesuwne naścienne, ale ich wadą jest niska dźwiękoszczelność. Natomiast podobno istnieją (teść takie widział) drzwi, które po przesunięciu w światło otworu, dopycha się i wpycha w ościeżnicę. Jak ruch bocznych drzwi w samochodach typu VW Transporter. Przejrzałem katalogi największych producentów, ale nigdzie czegoś takiego nie znalazłem. Google też nie pomaga i nawet nie wiem jakie hasło wpisać. Jeśli ktoś się spotkał z takim systemem, to jak on się nazywa i jacy producenci mają w ofercie? Czy takie dopychanie za każdym razem jest wygodne i na ile podnosi szczelność? Czy taki system nie jest bardziej narażony na awarie?

Dzięki za pomoc! Mam jeszcze kilka pytań: - dlaczego profile kłaść krótszym bokiem? Czy będą dzięki temu bardziej wytrzymałe na naprężenia? - czy to ma znaczenie, żeby przekrój profilu był prostokątny? - jeśli profile mają mieć 10mm, to chyba będzie cholernie trudno się w nie wwiercić po położeniu na nich OSB. Wkręt 3mm, ścianki po 3mm czyli zostaje 1mm marginesu błędu.

W małej sypialni zamierzam zrobić podest na całą szerokość pomieszczenia (2,27m) o długości ok 1,5 metra. Pod podest będzie wsuwany materac a na nim będzie fotel i jakaś niewielka komoda. Do dwóch równoległych ścian przymocuję kantówki drewniane, które dodatkowo podeprę, a pomiędzy nimi chcę położyć jakieś legary, na nie płytę OSB a na nią deskę podłogową. Będzie to w zasadzie kopia tego projektu: http://boniffacy.blogspot.com/2012/11/podest.html Mam pytania: - chciałbym, żeby całość była jak najniżej, żeby dało się łatwo wejść na podest. W związku z tym zastanawiam się czy legarów, zamiast z kantówki, nie lepiej zrobić z płaskowników. Jaką powinny mieć grubość, żeby konstrukcja była stabilna i wytrzymała ciężar 2-3 osób? Ich długość to będzie te 227 cm od ściany do ściany. Lepiej stalowe czy aluminium? A może profile? - zakładając, że legary byłyby co 30-40 cm, to jakiej grubości płytę OSB dać? I jak ją najlepiej przymocować do płaskowników/profili? Pozdrawiam