Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Tomek_1974

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    77

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Tomek_1974

  1. Tomek_1974
    Witam, zdecydowałem się na docieplenie domu - 10-12 cm styropiany na ściany + uszczelnienie stropu pod nieużytkowym poddaszem dodatkową warstwą 20cm wełny. Za jednym zamachem i bałaganem mam w planie wymianę grzejników. Teraz instalacja to nowy piec kondensat Saunier Duval Isotwin Condens, instalacja w miedzi, stare kaloryfery KFA aluminiowe. Pojemność wodna całej instalacji około 100l. Słyszałem, że połączenie miedzi z aluminium na dłuższą metę się nie sprawdza i chcę wymienić grzejniki. Wymiana grzejników podyktowana jest też zmianą pieca - muszę zwiększyć powierzchnię, aby obniżyć temperaturę wody CO. Dylematy mam następujące: - czy wymiana kaloryferów na regulusy/ viessmanny v6/ purmo i zmiejszenie pojemności wodnej instalacji odbije się na ekonomii zużycia gazu? wg moich obliczeń z nowymi kaloryferami pojemność układu nie powinna przekroczyć 30-40 l. - na które kaloryfery się zdecydować? Purmo i Viessmann są w zasadzie takie same. Regulusy to miedź, czyli to samo co rurki w układzie. Cena też podobna. Za wszystkie sugestie użytkowników będę wdzięczny.
  2. Tomek_1974
    Witam, zlecę wykonanie remontu domu jednorodzinnego w Bielsku Białej. Do wykonania: - wymiana pokrycia dachu z blachy na blachodachówkę - docieplenie ścian zewnętrznych + tynkowanie - kontrola stanu ścian fundamentowych + ew. izolacja - kontrola i ew. naprawa drenażu wokół budynku Termin: najlepiej wiosna 2011. Szukam profesjonalnej brygady i z góry zaznaczam, że nie płacę zaliczki większej jak 10% oraz, że nie toleruję picia w pracy.
  3. Tomek_1974
    min. temp. wody to 38 a max to 73 stopnie. Krzywa ustawiona tak, że piec grzeje wodę na max. przy temp. -20 st.. Krzywą wybiera się z wykresu w instrukcji obsługi. Może obniżyć minimalną temperaturę wody do 22 stopnie?
  4. Tomek_1974
    No, to teraz ja:) Od trzech lat "walczę" z ilością gazu jaka idzie mi na ogrzewanie. Dom, 160m2, ściany 3 warstwowe (pustak, pustka, cegła) bez ocieplenia. Okna wymienione, na nieużytkowym poddaszu 20cm wełny. Piec ISOTWIN Condens F30 + pogodówka i termostat w pokoju. Do zeszłego tygodnia zejście poniżej 12m/24h było nie możliwe. Temperatura zadana 19,5, nocna 18,5. Piec tylko tykał i zagrzewał wodę w kaloryferach i się wyłączał. W ten sposób potrafił zjeść nawet 18-20m3 gazu na dobę. Znalazłem jednak sposób i ograniczyłem moc pieca do 5kW (!) podwyższając zadaną temperaturę do 23 stopni. Efekt: piec idzie prawie non stop (wyłącza się w nocy na kilka godzin), temperatura w domu ok. 22 stopnie a zużycie dzienne to ok 8m3. SZOK!!! Piec na zadanej mocy (5kW) nie jest w stanie dogrzać wody do temperatury wymaganej przez pogodówkę - jeżeli pogodówka wskazuje, że woda ma mieć np. 50 st. to piec nagrzeje wodę do 48 stopni i koniec. Ale 48 st. na kaloryferach w zupełności wystarcza, aby w domu było miłe 22 stopnie. Jak będą większe mrozy będę musiał zwiększyć moc, do np. 8-10kW ... Czy macie jakieś sugestie odnośnie ustawień, które ograniczą jeszcze zużycie gazu? Jeśli tak, to czekam na wskazówki.
  5. Tomek_1974
    Witam, chciałbym docieplić dom, ale ze względu na brak funduszy zdecydowałem się na metodę polegającą na wtłoczeniu granulatu w pustkę powietrzną - pustka ma jakieś 3- 5cm. Mam dom lat 80. ze ścianami 3-warstwowymi: cegła - pustka - pustak. (patrząc od zewnątrz) Czy ten sposób docieplenia jest dobry. Czytałem, że jest to metoda porównywalna z "tradycyjnym" dociepleniem od zewnątrz. Jakie są wady tej metody? Jako całkowity "lajkonik" w tym temacie proszę o Wasze opinie. Czy znacie jakąś firmę w okolicy Bielska-Białej, która zajmuje się tego typu rzeczami?
  6. Tomek_1974
    ot taka to "normalna" sprawa. Kolego, jak masz jakiś problem z licytacjami komorniczymi, to zmień tabletki, albo łykaj tylko połowę dawki. Dom kupiłem za zarobione przeze mnie i opodkatkowane pieniądze i nikogo przy tym nie okradłem/skrzywdziłem/oszukałem. Tyle w temacie licytacji...
  7. Tomek_1974
    A ja nie miałem i zainstalowałem elektryczny, 500W i jest ok.
  8. Tomek_1974
    Tak jak napisałem, chodzi o zawory a nie o głowice. Dokładnie chodzi o tę część zaworu, w ktorej osadzona jest ta iglica, która blokuje przepływ. Pytanie jest takie: czy w celu ustawienia maksymalnego przepływu w kaloryferze mam użyć klucza płaskiego 14, czy wymagane jest specjalne narzędzie - klucz specjalny. Zawór ma skalę otwarcia od 1 do 10. Chcę go ustawić na 10 bo w tej chwili jest na 6. Jako kompletny "lajkonik" w temacie nie jestem w stanie wyrazić się jaśniej. Zacznij od opisu tego z czym masz rzeczywiście problem. Zacząłeś od w połowie zimnego grzejnika co nie jest jeszcze żadnym problemem. Powtarzam pytanie - czy w tym pomieszczeniu jest za zimno? Link z pierwszego postu nic nie pokazuje co podpowiedziało by jak Tobie pomóc. Dla wyjaśnienia. Głowica termostatyczna (do przekręcania ręcznego) reguluje pod wpływem temp. w pomieszczeniu stopień otwarcia zaworu. Czyli w skrócie jak się robi zimniej od temp. nastawionej głowica pozwala otworzyć w zaworze przepływ i powoduje to wymianę wody na cieplejszą w grzejniku. Zawór oprócz tego ma własną regulację (zwykle po zdjęciu głowicy) powodującą tylko i wyłącznie równomierne rozprowadzenie cipłej wody do wszystkich grzejników bez względu na odległość od kotła. No i właśnie o ten drugi typ regulacji mi chodzi. Klaoryfer nie dogrzewa pomieszczenia, bo gorąca woda wpływa do niego w zbyt małej ilości. Głowic nie mam. Odkręciłem plastikowy korek i widzę przed sobą okrąg ze skalą od 1 do 10. W nim śroba 14 a w niej mniejsze kółko z jakąś kryzą. Czy aby zwiększyć przepływ w kaloryferze mam kręcić śrubą, czy tą kryzą? Jeżeli tą kryzą, to konieczny będzie jakiś specjalny klucz, którego nie posiadam...
  9. Tomek_1974
    Tak jak napisałem, chodzi o zawory a nie o głowice. Dokładnie chodzi o tę część zaworu, w ktorej osadzona jest ta iglica, która blokuje przepływ. Pytanie jest takie: czy w celu ustawienia maksymalnego przepływu w kaloryferze mam użyć klucza płaskiego 14, czy wymagane jest specjalne narzędzie - klucz specjalny. Zawór ma skalę otwarcia od 1 do 10. Chcę go ustawić na 10 bo w tej chwili jest na 6. Jako kompletny "lajkonik" w temacie nie jestem w stanie wyrazić się jaśniej. Zacznij od opisu tego z czym masz rzeczywiście problem. Zacząłeś od w połowie zimnego grzejnika co nie jest jeszcze żadnym problemem. Powtarzam pytanie - czy w tym pomieszczeniu jest za zimno? Link z pierwszego postu nic nie pokazuje co podpowiedziało by jak Tobie pomóc. Dla wyjaśnienia. Głowica termostatyczna (do przekręcania ręcznego) reguluje pod wpływem temp. w pomieszczeniu stopień otwarcia zaworu. Czyli w skrócie jak się robi zimniej od temp. nastawionej głowica pozwala otworzyć w zaworze przepływ i powoduje to wymianę wody na cieplejszą w grzejniku. Zawór oprócz tego ma własną regulację (zwykle po zdjęciu głowicy) powodującą tylko i wyłącznie równomierne rozprowadzenie cipłej wody do wszystkich grzejników bez względu na odległość od kotła. No i właśnie o ten drugi typ regulacji mi chodzi. Klaoryfer nie dogrzewa pomieszczenia, bo gorąca woda wpływa do niego w zbyt małej ilości. Głowic nie mam. Odkręciłem plastikowy korek i widzę przed sobą okrąg ze skalą od 1 do 10. W nim śroba 14 a w niej mniejsze kółko z jakąś kryzą. Czy aby zwiększyć przepływ w kaloryferze mam kręcić śrubą, czy tą kryzą? Jeżeli tą kryzą, to konieczny będzie jakiś specjalny klucz, którego nie posiadam...
  10. Tomek_1974
    Tak jak napisałem, chodzi o zawory a nie o głowice. Dokładnie chodzi o tę część zaworu, w ktorej osadzona jest ta iglica, która blokuje przepływ. Pytanie jest takie: czy w celu ustawienia maksymalnego przepływu w kaloryferze mam użyć klucza płaskiego 14, czy wymagane jest specjalne narzędzie - klucz specjalny. Zawór ma skalę otwarcia od 1 do 10. Chcę go ustawić na 10 bo w tej chwili jest na 6. Jako kompletny "lajkonik" w temacie nie jestem w stanie wyrazić się jaśniej.
  11. Tomek_1974
    Zimna jest dolna połowa grzejnika - więc raczej nie jest zapowietrzony. Jest to grzejnik ostatni w obiegu i myślę, że to kwestia regulacji. Jak napisałem wszystkie grzejniki są otwarte na max (10) a tej jeden jest na 6. Niestety nie dogrzewa pomieszczenia i dlatego chcę otworzyć mu przepływ na mx. Pytanie tylko którą śrubą...
  12. Tomek_1974
    Mam probelm. Posiadam zawory termostatyczne SAR (z Castoramy) i jeden z grzejnuków nie grzeje w całości tylko w górnej połowie. Zauważyłem, że nastawa na zaworze termostaycznym ustawiona jest na "6" a w innych, grzejących w 100% nastawione jest na "10". Moje pytanie brzmi - jak to regulować. Teoretycznie można użyć klucza płaskiego i wykręcić śrubę. Ale w środku tej śruby jest jakby kryza z takim trzpieniem. Czy mam kręcić całym zaworem, czy tylko środkiem. Jeżeli tylko środkiem, to skąd wziąć taki klucz? http://www.comap.pl/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1025.3&p_p_id=EXT_05&p_p_action=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=0&_EXT_05_struts_action=%2Fext%2Fcatalogue%2Fview
  13. Tomek_1974
    Kocioł ma pogodówkę zaszytą w sobie. Wszystko co trzeba było zrobić, to zainstalować sondę zewnętrzną i podłączyć ją do pieca. Zgodnie z instrukcją, piec na podstawie wartości temp. zewnętrznej dobiera temp. wody w obigu co. w zależności od wybranej krzywej grzewczej.
  14. Tomek_1974
    . Nie bardzo rozumiem, przecież pogodówka to sonda zewnętrzna podłączana do automatyki w kotle. W reprezentatywnym pokoju podłączam regulator pokojowy... Czyli instalator miał rację, mówiąc, że najlepiej podłczyćoba gadżety?
  15. Tomek_1974
    Instalator orzekł, że termostat + pogodówka to układ idealny. Jeżeli trzeba będzie z czegoś zrezygnować to z czego? Ekonomiczniejsza praca pieca będzie na samej pogodówce czy tylko termostacie?
  16. Tomek_1974
    Instalator orzekł, że termostat + pogodówka to układ idealny. Jeżeli trzeba będzie z czegoś zrezygnować to z czego? Ekonomiczniejsza praca pieca będzie na samej pogodówce czy tylko termostacie?
  17. Tomek_1974
    Witam, mam pytanie odnośnie działania pieców kondensacyjnych. W kwietniu wymieniłem atmosferyka na kondensat Saunier Duval Isotwin Condens. Podłączony jest on do pogodówki (wyp. fabryczne) i do czujnika pokojowego Exacontrol 7. Stary piec podlączony był tylko do czujnika pokojowego i w momencie, gdy aktualna temperatura była niższa od zadanej piec włączał się i grzał do momentu gdy została osiągnięta własciwa temperatura. Termostat dawał tylko jeden sygnał do włączenia i tylko jeden do wyłączenia pieca. W przypadku kondensata, sprawa wygląda inaczej. Termostat daje sygnał do właczenia pieca, piec się włącza. Z krzywej wynika, że ma podgrzaćwodę do np, 45 stopni, a on grzeje ją tylko do np. 36 i płomień gaśnie. Po chwili włącza się znowu i nie osiągając zadanej temperatury w układzie wyłącza się. Zauważyłem, że także temostat, mimo zadanych 20 stopni odłącza piec prze 19 stopniach i kilkakronie włącza i wyłacza piec zanim osiągnie właściwą temperaturę. Czy tak ma być, czy coś jest u mnie nie tak. Uprzedzając pytanie informuję, że nie mam podłogówki - same grzejniki. Dom około 180m2. Dodatkowo, zauważyłem, że pożera mi 6-8 m gazu na dobę przy takiej pogodzie jak dzisiaj - noc 6 stopni, dzień 11. Za wszystkie sugestie i wyjaśnienia będę wdzięczny.
  18. Tomek_1974
    Jeśli Twoje kaloryfery mają wysokość 600 mm i rozstaw otworów 500 mm, to dla czynnika grzewczego o parametrach 90/70/20 ( 90 st zasilanie, 70 st. powrót, 20 st. temperatura w mieszkaniu ),moc jednego elementu wyniesie ok 170 Watów. Dla parametrów 70/50/20 będzie to 120 - 130 W. Jak widać moc oddana jest zależna od wielkości elementu, parametrów czynnika grzewczego i różnicy temperatur między czynnikiem, a temperaturą wewnatrz domu- mieszkania. Można przyjąć, że 170 Watów z pierwszego przykładu, to jakaś tam wartość maksymalna, bo obecnie praktycznie nie uzywa sie takich parametrów w instalacji CO. Coraz popularniejsze sa instalacje niskotemperaturowe, gdzie czynnik ma 60 - 50 st. na wejściu. Moc oddawana wówczas z żeberka jest nieproporcjonalnie mniejsza i trzeba o tym pamietać, dobierając grzejniki do domu. Dokładnie takie mam - dzięki za wyczerpującą informację.
  19. Tomek_1974
    możesz mieć (ale nie musisz) z lutowaniem miedzi żeby było szczelnie, chyba że masz juz trochę praktyki lub kogoś co ci to polutuje. ps. pamiętaj też " o spadkach rur" co by sie nie zapowietrzały kaloryfery. A ja mam mały offtopic: mam w domu kaloryfery aluminiowe, znawcza powiedział nia nie kety, czy jakoś podobnie. Czy ktoś wie jaka jest moc 1 żeberka w takim kaloryferze?
  20. Tomek_1974
    Witam, czy można wykupić w firmie ochroniarskiej tylko opcję antynapad? Nie jestem zainteresowany stałym monitoringiem bo mam dobrych sąsiadów , ale chciałbym mieć możliwość przywołania ochrony w momencie, gdy czuję, że coś sie dzieje - ktoś obcy w nocy jest na posesji itp. Wiem, że były kiedyś w ofercie tzw "urządzenia ochrony osobistej" ale nie wiem, czy coś takiego jeszcze funkcjonuje.
  21. Tomek_1974
    No a ISOTWIN CONDENS do domu 180m2, ściana trójwarstwiowa (pustak, szczelina 5 cm, cegła) bez ocieplenia zewnętrznego, strop ocieplony wełną 20cm + wymienione okna, instalacja miedziana, kaloryfery aluminiowe... Na zwykłym piecu (Thematek C24) koszt ogrzewania oscylował w okolicy 4TPLN. Czy taki piec, o mocy 6,8-24 KW będzie ok?
  22. Tomek_1974
    WOW - ilość odpowiedzi przeszła moje najśmielsze oczekiwania
  23. Tomek_1974
    No i stało się... Kotłownia uległa modernizacji i teraz kotłownia = ISOTWIN. Wszystko jest w porządku, ale mam pytanie odnośnie ustawień. W związku z letnią porą nie mam możliwosci przetestowania chociażby właściwości doboru krzywej grzewczej (jest pogodówka, a co!). Ale kocioł ma fabrycznie ustawiony parametr WYMUSZENIE PRACY PALNIKA NA MOCY MINIMALNEJ. Objawia się to tym, że kocioł pracuje cały czas. Czy warto zostawić takie ustawienie w sezonie, czy lepiej nie? W zimie, stary kocioł pracował i po osiągnięciu zadane temperatury (pokojowy też jest, a jakże!) wyłączał się. Woda w kaloryferach stygła i jak termostat kazał mu się załączyć ponownie, to grzał całą wodę od nowa. Czy macie jeakieś sugestie odnośnie regulacji tego cuda?
  24. Tomek_1974
    W związku z modernizacją kotłowni mam do sprzedania dwufunkcyjny kocioł Saunier Duval Thematek C24 i sterownik pokojowy Euroster 2000. Kocioł ma niecałe 2 lata, był serwisowany przed Saunier Duval i sprawował się idelanie. Jest cichy, oszczędny i w stanie bardzo dobrym. Ostani przegląd w marcu 2009. Cena kotła i sterownika to 999,- PLN. Jestem w stanie dowieźć kocioł ca. 50 km od Bielska. Mój telefon 0600-487366
  25. Tomek_1974
    A ja, od zarania dziejów blokers, namówiony przez żonę, od zarania dziejów mieszkającą w bloku kupiłem dom. W ekskluzywnej dzielnicy, z 10a działką ze starodzewiem i basenem (). Dom ok 200 m z garażem i bez podpiwniczenia. Piętrowy, na pochyłej działce, prawie w lesie. Nie znam się na budownictwie ani trochę, ale zakupo przebiegał wg schematu opisanego we wcześniejszych postach - po prostu zakochaliśmy się w domu i miejscu, mimo trwającego remontu i niesprzyjającej zakupom pory - luty/marzec + deszcz... Domu szukaliśmy przezprawie 2 lata - a to nie taki dojazd, a to za daleko do miasta, a to to, a to śmo i tak schodziły nam kolejne miesiące. Dom, który kupiliśmy pochodził z llicytacji komorniczej. Facet, który go nam sprzedał zrobił w nim remont wewnątrz - wymiana instalacji co, wod, gaz, wymiana okien. Słowem prawie nówka. Minęły 2 lata i ... ... NIC. Wszystko działa jak należy, nic się nie sypie,nic nie wyłazi... Miałem tylko maly problem z kanalizacją, bo spaliła się pompa (kolektor powyżej odpływu) a ja zoreintowałem się 6 miesięcy później... Czyli miałem ZAJEBISTE SZCZĘŚCIE !!! czego i innym nabywcom życzę
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia