e----------em

Niestety wersja droższa żelowany, peszel nie zawsze się sprawdza jako izolacja przeciwwilgociowa. Gdybyś planował domofon/ wideodomofon to podobny kabel do furtki.( no może niekoniecznie 14 żyłowy , ale to już zalezy od odległości, modelu domofonu, sposobu zasialnia rygla , dodatkowych rozwiązań jak otwieranie bramy, doświetlenia furtki itp) W naszych okolicach najczęsciej w hurtowniach mozna dostac bittnera- zupelnie niezły. Pozdrawiam

jezeli wlasnie trwa alarm to po prostu nie dodzwonisz sie ponieważ centrala rozpocznie wybieranie numeru do Ciebie. Pozdrawiam

Są ,jednak ten który wybrałeś jest dość prosty skuteczny i bezpieczny. Dodatkowo na termokurcze możeesz nałożyc koszulki z kabla YTDY . Co do innych patentów przy sieci kompyterowej to teoria głosi że kabli tych się nie łaczy co by oznaczało wymiane kabla lub koniecznośc postawienia w tym miejscu urzadzenia aktywnego sieci i pociagnięcia dalej od niego. W praktyce nawet w duzych firmach ( w małych to zdarza sie że i chdzi po YTDY bo elektryka taki ułożył) siec bywa sztukowana, przekraczane są max odległości , czasami na jednej skretce pracuja po dwa kompy. Kategorii może to nie trzyma ale chodzi... Pozdrawiam Pozdrawiam

Witam, I jak po nocy?. Może jest spalony/ uszkodzony ale może też nie. Nie pisz tylko że nie dziala to juz wszyscy wiedzą. Napisz co juz zrobileś, jakie masz ustawienia ( info ze wszystko jest właczone jakoś mnie nie przekonuje a i dlla innych niewiele wnosi) jakie testy przeprowadziłeś (np z opisanych w linkach) Pozdrawiam

Ty to tak szybko sprawdzileś czy po prostu wiedziałeś wcześniej i zapomnaiłeś się tą informacja podzielić? Pozdrawiam

1. To niedobrze niektóre musza byc wyłaczone 2 Sprawdź jeszcze raz zgodnie z opisem z linku. ( tak na wszelki wypadek) 3. odłącz linie telefoniczna od centrali - zobacz czy CA zauważy jej brak 4Na urzadzeniu dostepowym po wewnetrznej stronie netia daje raczej analog. ale jeżeli byłby to standart isdn to spaliłbyś dialer (wyzsze napięcie). Zobacz jaki masz aparat tel? 5.Sprawdz jeszcze to, wbrew pozorom nie jest aż tak odlegle od twojego tematu. Nie wszystkie podpowiedzi sa może najlepsze ale do kilku warto się zastosować:http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=882641&highlight=ca+10+dialer&sid=37282758397ef3ed5f60e95b1c52b6ca

No dobra. Ale co działal i przestał czy nigdy po prostu nie sprawdziałeś żyjąc w przekonaniu że jest ok? Robiłeś jakieś próby sprawdzałeś czy dziala dialer( dioda) i czy zajmuje linię ? Może to bedzie pomocne http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=792407&highlight=ca+10+dialer&sid=37282758397ef3ed5f60e95b1c52b6ca Pozdrawiam

Powieszę sam sygnalizator, powinno odstraszyć 70% potencjalnych chętnych Reszta i tak wejdzie, tylko nie wiem po co. Obliczyłem że pewnie braknie na zwykłe klamki, o złotych nie wspominając... To (zgodnie z opisem) czujnik dymu. Rozumiem że chodzi o dół? Wydaje mi się to dobrym miejscem. W takim razie trzeba będzie to przemyśleć i dorzucić jakiś kabel - póki tynków nie ma. Może faktycznie jest ona zbędna... Chciałem mieć łatwy dostęp do klawiatury przy uzbrojonym dole - taka była intencja. Dzięki wielkie za komentarz. Nie chcę się kolejny raz usprawiedliwiać, żeby nie zaśmiecać dalej wątku, ale przecież wydawało mi się inercyjne i kontaktrony montuje się zawsze w oknach, więc co tu zdradzać? Umiejscowienie klawiatury chyba tez nie jest strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa? Jedynie te PIRy na piętrze... Wtrące się w sprawie klawiatury blisko miejsca gdzie śpimy.W tamtym roku miałem przypadek kiedy alarm sie właczył u klienta (miał powody by się bać o swoje mienie-było kilka prób włamania), tak biegł do klawaitury na dole chociaż był przewód do klawaitury na górze że spadł ze schodów i złamał nogę, więc może jednak warto mieć tą klawiaturę blisko i wiedzieć przed wyłączeniem alarmu w momencie zdarzenia i nie dostać w głowę na dole domu jeśli tam będą już sprawcy- trzeba brac wszystko pod uwagę. Nie kwestionuję, taka systuacja tez może miec miejsce,, niemniej poruszając sie w pewnym okreslonym, budżecie stawiam na zabezpieczenia a nie klawiatury. Co do kamerek to jasne przy takiej różnicy cenowej warto zaryzykować. Pozdrawiam

ja daje zawsze 10 , mała różnica w cenie do 8 x0,5 a juz pare razy wszystkie żyły były potrzebne. dobra, dobra dajesz "10" boCi się ten merkor często uszkadza Pozdrawiam ps. i żeby nie było, sam w ostatnim tygodniu też kupiłem kilkaset metrów( i to nie poraz pierwszy) Merkor idzie zazwyczaj jak instalacja jest w peszlach, pod tynk idzie zazwyczaj Technokabel, a 10 dlatego ponieważ czasami klijenci mają czasami dziwne pomysły.Zdażyło mi sie oststnio zakładać w watchoutach kamerki i o dziwo działają- klient się uparł i postawił na swoim.Mekor nigdy mi sie jeszcze nie uszkodził ale zauważalnie izolacja jest cieńsza, więc po co ryzykować?Ale producent jest raczej eleastyczny, i może zgodzi się wyprodukować z grubszą izolacją. Co do kabla to robie dokladnie tak samo z tych samych przyczyn. Co do kamerek to uzyłeś dedykowanych (ich cena powalała) czy też udało Ci sie przysposobic do tego celu jakieś płytkowe? Co do poprzedniej wypowiedzi to tylko żartowałem. Pozdrawiam

ja daje zawsze 10 , mała różnica w cenie do 8 x0,5 a juz pare razy wszystkie żyły były potrzebne. dobra, dobra dajesz "10" boCi się ten merkor często uszkadza Pozdrawiam ps. i żeby nie było, sam w ostatnim tygodniu też kupiłem kilkaset metrów( i to nie poraz pierwszy)

Pod watchaut-y daję 8X05. Tam gdzie mogę wydzielam obwód antymaskingu co zabiera dwie dodatkowe żyły no i dwie w zapasie. Chyba ze robię to na rokonecie gdzie watchauta podłączam4 żyłami do magistrali i mogę sterować jego podstawowymi parametrami z pozycji menu centrali. Z tym uniwersalnie to nie zawsze bywa najlepiej. W przypadku zewnętrznych raczej dobrze mieć wszystko dobrze rozeznane i zaplanowane wcześniej. Co do wotchauta pracującego z soczewką standartową ( czyli szerokokątną ) to trzymałbym się raczej instrukcji. Jeżeli dasz go za wysoko to jak napisł chyba Zbych jego pole widzenia" rozjedzie się" i to jest chyba trafne określenie. Generalnie czujniki zewnętrzne to dość trudny temat i na tym najczęściej wykładają się " SPECJALIśCI " Z z firm ochroniarskich, co kończy się potem " korygowaniem ustawień"zwanym też po prostu przytępianiem. czego Tobie raczej bym nie życzył pozdrawiam

No cóż, może faktycznie zamieszczając schemat instalacji popisałem się ignorancją. Nie wypieram się jej - dlatego właśnie jestem obecny na forum - żeby się czegoś dowiedzieć. Jak będę miał przy nicku 'Najlepszy doradca na forum', pewnie będę doradzał. Nie odniosłeś się do mojego porównania z algorytmem szyfrowania, a szkoda, bo chyba zajmujesz się informatyką. Dla mnie instalacja, której siła opiera się na nieznajomości systemu przez złodzieja nie spełnia moich oczekiwań. Dlatego kable położę, bo już zapłacone. Ale sprzęt to raczej na szarym końcu, jeśli w ogóle. Troszkę się rozczarowałem... No to teraz Ci się dostanie za chwalenie się tym że Twoje mienie pozostanie bez ochrony. Uwagi dot.okablowania. - w garażu czujnik w róg (a wzasadzie jakieś 15 cm od rogu mając na uwadze szerokość prowadnic pomiędzy scianę z oknami a bramę - czy to w salonie to czujnik sufitowy? w wersji dualnej jest raczej drogi więc - może zastapić go zwykłym dualem i pirem, to samo piwnica. - czy ta klawiatura koniecznie musi być w holu ( tak tylko pytam) - czujnik w pomieszczeniu nad garażem nie obejmie obu okien. Właśnie tędy znając rozmieszczenie czujników bym wchodził. następnie do łazienki ( będziesz miał wannę z masażem?) a potem powalczyłbym z pirami w pokojach (dość spore szanse) - w pom. nr 4 czujnik po prawej stronie drzwi widział by więcej. - klawiatura góra, tak zbudowany system możesz śmiało zazbrajać i rozbrajać z dołu ( w jej cenie możesz mieć kontaktrony a na noc to zawsze jakieś tam zabezpieczenie) Dorzuciłbym tez tak dla zaskoczenia amatorów cudzego mienia a obłaskawienia nieco kolegów ze dwa kontaktrony na drzwi wewnętrzne( może być jakaś szafa np ta z centralą) ale jak je wrysujesz i umieścisz na forum w zapytaniu to uznam że działasz z premedytacją. Nie wrysowałeś centrali (Panowie musicie przyznać że za to należy się mały plusik) lokując ją miej na uwadze by nie była w strefie opóźnionej i zbyt widocznym/ dostępnym miejscu) Moje uwagi raczej nie wyczerpują tematu ale niech innym też coś zostanie. Pozdrawiam :

ad1. Ad1. inercja z kontaktronem to bardzo rozsądne i ciekawe rozwiązanie a ponadto ułatwia instalację, Niemniej jest to rozwiązanie dedykowane na okno pojedyńcze/ z ruchomym słupkiem..Co do przerobienia to wystarczy dac drugi w szereg i po sprawie. Tylko po co ? Skoro w tej cenie mozna mec inercje i kontaktron w puszczany z zabezpieczeniem. ( ten nie ma antysabotazu) Inercja + magnes potrzebuja nieco przestrzeni miedzy parapetem a skrzydłem i nie zawsze sie po prostu mieszczą. Może zaistniec potrzeba zastosowania innych magnesów. ad2. Ciekawy pomysł i argumentacja ale ma tez wady. żeby przymknąć okno w nocy bedziesz musiał rozbroić najpierw system. Nie bardzo tez wiem jak ma sie kontrola stanu okna do uzbrojenia niezależnie d tego czy jest otwarte czy zamkniete. Może napisz cośc jeszcze.

Właśnie tak je instaluję . Mam świadomość że pracują na skraju parametru wysokości : cyt. instrukcji . Instalacja Czujka Digigard 85 zawieszona na wysokości 2,1m do 2,7m +/- 10% zapewnia pełne pokrycie na płaszczyźnie od 1,5m do 11m (patrz rys 4 na końcu instrukcji). DG-85 posiada wodoodporną obudowę co pozwala na instalację czujki na zewnątrz. Jest też napisane, że optymalna wysokość montażu, to 2,1 m, czyli na takiej wysokości ta czujka działa najlepiej. Ponad to jak już napisałem, pełne pokrycie nie jest równoznaczne z taką samą czułością i charakterystyką czujki, bo im wyżej czujka wisi, tym bardziej rozjeżdża się jej charakterystyka (szczególnie to dotyczy DG-85) Zmiana położenia płytki wewnątrz czujki trochę tą charakterystykę zmienia, ale nie do końca. Podniesienie tej czujki powoduje to, że pod czujką zwiększa się strefa martwa i trudno z tym dyskutować. Tak , to rozwiazanie jest sprawdzone Ok. Nie podważam Czy nadal czujka DG 85 Paradox jest polecana do montażu zewnętrznego, w moim przypadku do montażu w podcieniu domu na h~260cm skierowana ukosem wzdłuż ściany na drzwi tarasowe/okna ? Co lepiej wybrać do wewnątrz: Satel Graphite czy Siemens IR 120C ? Wady/zalety ? Aha będzie pies w domu. Jakie obudowy podtynkowe polecacie do Integry64 ? Czy jest coś lepszego/bardziej sprawdzonego/tańszego od Pulsar AWO520 ? http://www.pulsarsc.com.pl/pl/test1.php?l=pl&m=1&n=2 Nie moja to sprawa ale przyjete przez Ciebie rozwiązanie wcale nie jest tanie ( 4 czujniki zewnetrzne + ir 120 w cenie którego mozna nabyc niemal dwa inne zupelnie dobre czujniki ) a efekt jeżlei chodzi o skutecznośc jak i odpornośc na fałszywe alarmy nikły. ps. w przystępnej cenie można nabyć też od 850 a ten ma przynajmniej mikrofalę. Niemniej tak czy inaczej dobór odpowiednich czujników zewnętrznych wymaga obejrzenia obiektu.

Dokladnie tak jak piszesz, wprowadzenie tych kabli w miejsce instalacji to najlepszy pomysł. Dobrze gdybyś mial na tym etapie chociaz jeden czujnik do przymiarki.. Masz racje pod parapetami sie nie tynkuje, My montujemy kontaktrony przy kablowaniu ( czyli przed tynkami) ze wzgledu na ograniczenie liczby wizyt u klienta, ty możesz sobie pozwolić na rozlożenie tego na większą liczbe etapów .Co do kontaktronow wpuszcanych w futryny drzwi to łatwiej to zrobic jednak przed tynkami. Łatwiej manewrowac kablem i upchąc ewentualny jego nadmiar. Czym bliżej spodziewanego miejsca ataku umieścisz czujnik tym szybciej on zareaguje.Tyle teoria. W praktyce z róznych przyczyn nieraz sam montowalem te czujniki u góry okna. Pozdrawiam

A moim idealem jest klient który nie bedzie za dużo wymagał a dużo zapłaci. Może poszukaj na elektrodzie. Tam tez jest grupa całkiem zacnych instalatorów a może któryś i z Twoich okolic. Czujniki zamontujesz bez problemu. jest to raczej kwestia dokladności niż szczególnych umiejetności instalatorskich. Czułość dobierzesz metodą prób i błędów. owszem przydaje sie przy tym doświadczenie ale równie ważna jest staranność i sumiennośc której Tobie jako właścicielowi raczej nie zabraknie. Co do "stalowych profili" to zdziwisz sie z jaką łatwością przejdzie przez nie wiertło. Mniej inwazyjną metoda jest poprowadzenie kabla po wierzchu, ale tu niestety istnieje mozliośc przygniecenia go parapetem i aby wprowadzic go do czujnika musisz wykonać otwory w obudowie w miejscach nie wyznaczonych przez producenta. Jedyne na co zwróciłbym uwagę to by vibry nie stykaly sie z parapetem, ponieważ może w takim wypadku przenosić drgania bezpośrednio na obudowę czujnika a na to jest on bardzo czuły Nie wiem jak inni koledzy ale ja preferuję montaż kontaktronów na etapie kablowania budynku( o ile są okna) a vibr dopiero po tynkach. ( chodzi też o ewentualne zalanie czujników splywającą po oknach wodą)

I jak wyszły testy? Dobre te czujniki? Miał ktoś jeszcze z nimi do czynienia? Wart je instalować zamiast np. Satel K-2 + Impaq+? Mozna tez uzyc http://www.aldom.pl/_img_produkty/big/4174.jpg http://www.aldom.pl/katalog_produktow/systemy_alarmowe/czujki/czujki_udarowe/rokonet/rk600sm/ Dokumentacja do niej tu: http://www.janexint.com.pl/materialy/rokonet/instrukcje/RK600S_SM_PL.pdf Slyszalem o tych czujkach sporo dobrych komentarzy No to masz kolejna pozytywną. W końcu to rokonet Tez je stsosujęl na przemianz impaqplus( zalezy gdzie robiewiększość zakupów) Pozdrawiam

A tu się nie zgodzę, za 700 zł można kupić np satela ca 10 z manipulatorem led lub rokoneta pro 24 z lcd i pewnie jeszcze kilka innych. i oczywiście do tego obudowę z aku 17ah. po 50 zł mozna kupić np czujniki zodiaki. za 140 zł kupisz sygnalizator spl 2010. . Zgadzam się natomiast z tym żeby dokupić nieco kabla i wykonać instalację pod nieco bardziej rozbudowany system. pozdrawiam

Zależy do czego, do kiosku ruchu powinno wystarczyć , do domu raczej nie. W zasadzie arm ma rację na cały dom to malo. Ale tak naprawdę cena systemu zalezy od tego co w jakim zakresie i z jaką skutecznością chcesz chronić. Jeżlei zdecydujesz się na system o dość niskiej funkcjonalności z czujnikami tylko w newralgicznych miejscach i sam to wykonasz to może sie udać. Powiedzmy że 6 czujników to 300 zł centrala z klawiaturą akumulatorem i obudową 700 sygnalizator 100 ( o ile umieścisz go w trudo dostepnym miejscu) krązek kabla 50 zl materiały pomocnicze 50 zł Zostaje Ci jeszcze mały zapas na dodatkowy czujnik lub dopłatę do czujnika dualnego, doplate do sygnalizatora z wlasnym zasilaniem ( wskazane gdybys nie miał monitoringu a tylko czujnych sąsiadów) ewentualny sygnazlizator wewnetrznyczy przekaźnik na 230 V gdybys chciał na czas alarmu nieco rozświetlic budynek w celu przyciągnięcia uwagi. Zabraknie na moduł gsm który by Cie powiadamiał o zdarzeniu ale zawsze możesz podłaczyć linie telefoniczną ( nie wszyscy zlodzieje rozpoczynaja w końcu wlam od jej odcięcia) Możesz tez zamiast centrali z klawiatura nabyć dwa w jednym modul gsm i małą centralke którą mozna uzbrajac i rozbrajac np z pilota lub zamka szyfrowego.http://www.ropam.com.pl/mgsm20pc.html I to tez jest jakies rozwiązanie. Pozdrawiam

Zrezygnować nie, ale ograniczyć ilość Wystarczą czujki w głównych punktach domu, np. w salonie, holu na parterze, holu na poddaszu i dualna w garażu. W instrukcjach wiele różnych rzeczy piszą i trzeba do tego podchodzić sceptycznie... Podany jest zasięg teoretyczny, który może być bardzo różny w różnych zastosowaniach. Zasięg czujki inercyjnej zależy od wielu czynników, np. materiał, na którym czujka jest montowana (PCV, drewno, aluminium, stal), stabilność zamocowania tego materiału do podłoża (czyli podatność na przenoszenie drgań), ilość i rodzaj uszczelek w oknach lub drzwiach, itp. Ja proponuję zamontować trzy osobne czujki. Stosując tylko jedną czujkę u siebie w wykuszu możesz zaoszczędzić około 200 zł, ale kosztem zmniejszenia skuteczności wykrywania. Małe sprostowanie. Mówienie o zasiegu czujników inercyjnych jest pewnym uproszczeniem Tak naprwde chodzi tu o czułośc na drgania. która nie może byc ani za duża( fałszywe alarmy) ani za mala ( brak reakcji na zdarzenie które ma wykrywać) i która wypadało by czasmi nieco wyregulować dostosowując do warunków pracy. Tak jak pisał Zbych podawane wartości w instrukcjach sa tylko orientacyjnymi i co równiez istotne dotyczą materiałow jednorodnych. A więc jeżeli zamontujesz czujnik na ścianie z cegły to owszem jest duża szansa że wykryje on próby wyburzenia muru w podanym obrębie ale raczej nie ma szans by drgania powstałe przy wybijaniu szyby lub wyważaniu okna zostały przeniesione z odpowiednia mocą na ścianę lub na sąsiednie okno. Przepraszam ale zawsze chcialem to napisać bo to jedno z częściej zadawanych przez klientów pytań gdy juz zobaczą kosztorys Rozumiem kolorado że my tu możemy sobie pisac a Ty masz po prostu budżet i musisz go pilnować. A przecież nie jesteśmy jedynymi naciagaczami jakich spotkaleś i jakich jeszcze spotkasz budując dom. a którzy caly czas próbuja namówic cię na jakieś kolejne wydatki. Niemniej gdybys miał instalowac na wykuszu ijedna inercję to może juz lepiej zastąp ją czujnikiem zbicia lub ogranicz liczbe pirów. Pozdrawiam i zyczę dobrych wyborów

Zdecydowanie lepiej tak jak pisze a.r.m. 6X 0,5 ( każda żyła w innym kolorze) Skoro juz dałeś sie przekonać że skrętka to nie najlepszy w tym wypadku material to dobrze było by gdybyś sięgnł po jakis dobry kabel do których mogę zaliczyć technokabel elektrokabel czy madex. Zdecydowanie odradzam wiekszość sprzedawanych na allegro w cenie do 50 groszy za metr (zazwyczaj sprzedający podaje że jest to kabel renomowanej firmy zapominając jednoczesnie podac jej nazwy) Należy do nich niedzy innymi kabel firmy Merkor. Tanie kable mają za słabą jak pod tynk zarówno izolację wierzchnią jak i poszczególnych zył. Pozdrawiam Faktycznie bitnera unikam chociaż to niby duża firma , technokabel jest jak dla mnie najlepszy chociaż cenę ma trochę wysoką -ostatnio płaciłem 42 gr netto za metr.Co ciekawe i smieszne dla mnie w jednej hurtowni pan sprowadza tylko bitnera a absolutnie nie technokabla ponieważ stwierdził że instalatorzy go nie chcą z powodu dużych krążków w które są zwinięte. Co masz do merkora? Jak muszę to kupuję - mieszkam 300 m od fabryki merkora i maja fajne ceny 6x0,5 240 zł za km, 8x0,5 350zł za km 10x0,5 500zł za km netto Nic w zasadzie to bardzo dobry kabel szczególnie w obróbce, poniewaz można go odizolować nawet bez uzycia jakichkolwiek narzędzi. Nie mieszkam tak blisko jak Ty fabryki w Okuniewie ale tez zdarza mi się tam zawitać. Po prostu nie uzywam i nie zalecam tego kabla pod tynk a tylko tam gdzie instalacja prowadzona jest w rurkach i listwach a więc nie jest narazona na udary mechaniczne i w razie czego łatwo ja wymienić. Pozdrawiam

Zdecydowanie lepiej tak jak pisze a.r.m. 6X 0,5 ( każda żyła w innym kolorze) Skoro juz dałeś sie przekonać że skrętka to nie najlepszy w tym wypadku material to dobrze było by gdybyś sięgnł po jakis dobry kabel do których mogę zaliczyć technokabel elektrokabel czy madex. Zdecydowanie odradzam wiekszość sprzedawanych na allegro w cenie do 50 groszy za metr (zazwyczaj sprzedający podaje że jest to kabel renomowanej firmy zapominając jednoczesnie podac jej nazwy) Należy do nich niedzy innymi kabel firmy Merkor. Tanie kable mają za słabą jak pod tynk zarówno izolację wierzchnią jak i poszczególnych zył. Pozdrawiam Na stronie Elektrokabel: http://www.elektrokabel.pl/cennik.php cena za kabel YTDY 6 x 0.5 to 0.34 co daje 0.41 brutto. To także jest poniżej 0.50. Zgadza się ale to na stronie producenta w cennikach hurtowych, a ja odnosiilem sie do cen na allegro.Muszę sie przyznac że sam kupowałem go ostatnio nieco drożej. tak więc dzieki za info ( zazwyczaj producenci nie podaja cen na stronach więc nigdy tam też nie zaglądałem). Ale to dobrze . masz okazje kupic zupełnie przyzwoity kabel w zupelnie przyzwoitej cenie Pozdrawiam

Zdecydowanie lepiej tak jak pisze a.r.m. 6X 0,5 ( każda żyła w innym kolorze) Skoro juz dałeś sie przekonać że skrętka to nie najlepszy w tym wypadku material to dobrze było by gdybyś sięgnł po jakis dobry kabel do których mogę zaliczyć technokabel elektrokabel czy madex. Zdecydowanie odradzam wiekszość sprzedawanych na allegro w cenie do 50 groszy za metr (zazwyczaj sprzedający podaje że jest to kabel renomowanej firmy zapominając jednoczesnie podac jej nazwy) Należy do nich niedzy innymi kabel firmy Merkor. Tanie kable mają za słabą jak pod tynk zarówno izolację wierzchnią jak i poszczególnych zył. Pozdrawiam Na stronie Elektrokabel: http://www.elektrokabel.pl/cennik.php cena za kabel YTDY 6 x 0.5 to 0.34 co daje 0.41 brutto. To także jest poniżej 0.50. Zgadza się ale to na stronie producenta w cennikach hurtowych, a ja odnosiilem sie do cen na allegro.Muszę sie przyznac że sam kupowałem go ostatnio nieco drożej. tak więc dzieki za info ( zazwyczaj producenci nie podaja cen na stronach więc nigdy tam też nie zaglądałem). Ale to dobrze . masz okazje kupic zupełnie przyzwoity kabel w zupelnie przyzwoitej cenie Pozdrawiam

Zdecydowanie lepiej tak jak pisze a.r.m. 6X 0,5 ( każda żyła w innym kolorze) Skoro juz dałeś sie przekonać że skrętka to nie najlepszy w tym wypadku material to dobrze było by gdybyś sięgnł po jakis dobry kabel do których mogę zaliczyć technokabel elektrokabel czy madex. Zdecydowanie odradzam wiekszość sprzedawanych na allegro w cenie do 50 groszy za metr (zazwyczaj sprzedający podaje że jest to kabel renomowanej firmy zapominając jednoczesnie podac jej nazwy) Należy do nich niedzy innymi kabel firmy Merkor. Tanie kable mają za słabą jak pod tynk zarówno izolację wierzchnią jak i poszczególnych zył. Pozdrawiam