Smuga

Ostatnio robiłem u siebie wylewkę w garażu - na 2,11 metra sześciennego betonu poszło: cement 28 worków x 25 kg piasek 14 do 15 łopat na worek 25 kg cementu (mała betoniarka, pełna taczka betonu) płyn uelastyczniający 3,5 litra woda no cóż

Nie odpuszczaj ! Ocieplam dobudowany garaż Właśnie robię sam, bez pomocy żadnej, jestem amatorem, śmiało możesz styropian przykleić. Na razie przykleiłem styropian na wysokości cokołu i część fundamentu, kleiłem klejem pianką, do siatki poprosiłem kolegę, bo samemu trudno no i wprawy zero, zagruntowałem, zasypałem ziemią, jutro dalsza część jak nie bedzie lało. Tynk wykończeniowy lub farba poczeka do przyszłego roku. Filozofii żadnej nie ma, tylko czasu oczywiście więcej poświęcisz niż specjaliści. Trudno podawać wskazówki, bo to naprawdę nic trudnego, starasz się kleić równo do sciany no i w pionie, do wypoziomowania górnej części cokołu kupiłem poziomnicę wężową, powstałymi szparami się nie przejmuj, kupisz klej piankę i uzupełnisz, jak niektóre płyty po wyschnięciu kleju będą trochę odstawać, zostaw nie wydzieraj włosów, wyrównasz tarką, siatkę oczywiście też można samemu, ale najwyżej po metrze, klej szybko wysycha.

W żadnym wypadku brązowy, wg mnie dopasuj kolor do koloru trójkąta nad drzwiami A propos te ozdobne wykończenia przy oknach i drzwiach to z czego masz a jak ze styropianu, to czy masz je obklejone siatką czy kątownikiem z siatką czy niczym ???

Ja bym na ściany dał kolejno od środka; płyta osb, folia paroizolacyjna, wełna, folia wiatroizolacyjna, deska podbitkowa. Na dach w zależności czym przykryjesz płyta osb, folia paroizolacyjna, wełna, zamiast wiatroizolacji folia wysokoparoprzepuszczalna szczelina z kontrłat i np blachodachówka Pamiętaj o możliwości wentylacji pomieszczenia szczególnie w lecie.

No tak, zależy jaką jesteś estetką, kto ma to zrobić, i na jak długo miałaby być ta prowizorka, bo szpary są rzeczywiście wielkie. 1. Położyć i przykleić wąski pas płytek (zrobić taki jakby cokolik nad wanną coby później można byłoby uszczelnić silikonem. 2. Uszczelnić szparę między płytkami a wanną pianką montażową, odciąć nadmiar lekko pod kątem, coby woda spływała i na to warstwa silikonu. 3. Wyczyścić płytki i wannę potem odtłuścić, przykleić pas taśmy (specjalna taśma naprawcza koloru srebrnego szerokości 5 cm) łącząc płytki z wanną 4. Można też by było przykleić szerszy kątownik lub listwę wykończeniową wklęsłą silikonem, klejem montażowym smarując boki i dociskając do płytek i wanny.

No i dobrze - kup inwertorową, w sam raz do nauki i do spawania średnich elementów

1. Zawór mimo, że jest otwarty wg wskazań, może być uszkodzony. 2. Rurka się nagrzeje od temperatury. 3. Na pewno woda w tym grzejniku (jeśli jest) nie ma możliwości przepływu. "Grzejnik jest zamontowany ok. 25 cm ponad podłogą i zasilany górą pod sufitem . Powrót jest też górą nieco niżej" Powrót jest niżej niż zasilanie ???? Wygląda na to, że sama nie dasz rady, wezwij kogoś znającego się na rzeczy

Na terenie zagrożonym zalaniem, jak zaleje to nic ci nie pomoże. Na terenie z podtopieniami ewentualnie, przesączaniem się wody do piwnicy, zrobić studzienkę szczelną (np: wiadro plastikowe 20-30 litrów) Na terenie z wodą przesączającą się od spodu studzienka nieszczelna aby woda napływała w to najniżej położone miejsce Jeśli oczko wodne jest w pobliżu domu można do niego odprowadzać wodę jeśli jest usytuowane dalej staje sie to uciążliwe poprzez maskowanie węża, możliwość jego zamarznania w zimie, podnoszenie podczas koszenia trawnika itp. W tym przypadku wodę można odprowadzać po prostu do kanalizacji Pompka samoczynna jak najbardziej (akwariowa, fontannowa) W piwnicy w zimie nic nie zamarza, no chyba że masz pootwierane okna podczas mrozu.

1. Zakręcony zawór regulujący 2. Stary zapchany kamieniem grzejnik 3. Grzejnik podłączony odwrotnie 4. Grzejnik jest zapowietrzony 5. Niedrożne podłączenie grzejnika

3 mm nie bardzo, ale 2 mm przetniesz w miarę dokładnie (np: kółko o średnicy 8 do 10 cm) gilotyną mechaniczną elektryczną ręczną, działa podobnie jak wyrzynarka i trzeba nabyć wprawy. Możesz też i wyrzynarką zależy jak dużo.

Ad. 1 - Jesteś w stanie, kołki itp Ad. 2 - Dałbym minimum dwa profile o przekroju 50x60x2,5 lub x3, rozłożone równomiernie ale z boku przy ścianach musisz i tak podeprzeć czymś cieńszym, nie mogą wisieć w powietrzu, zrezygnowałbym ze wspierania na szafce. Ad. 3 Płyty bym ułożył na profilach a od spodu bym je osłonił np; kawałkami długiej boazerii. Ad. 4 Jeśli to mają być płyty wiórowe to ich grubość winna wynosić 12 do 15 mm Profile można też przymocować do sufitu jeśli nie chcesz - nie możesz do płyty GK. Przydałby się rysunek z zaznaczonymi przeszkodami, można by więcej pomyśleć o rozstawach profili

Nie to i nie tu miało iść

A dzień zapowiadał się tak smutno. Może by z takimi KWIATKAMI osobny temat założyć

Płaciłeś netto?, podaj cenę całkowitą wykonania PC wraz z duprelami , bo mnie zaintrygowałeś

Odnośnie średnicy gwoździ wbijanych w drzewo to są one zależne od długości, są oczywiście cieńsze i grubsze w stosunku o długości ale stosuje się je do miękkiego lub twardego drewna. Dobierając długość gwoździ należy mieć na uwadze potrzebną głębokość wbicia gwoździa, dodając 1 mm na każdy styk łączonych elementów oraz 1,5 srednicy gwoździa na jego ostrze. W przypadku zbijania złącza z dwóch desek lub bali należy dobrać taką długość gwoździ, aby odległość końca gwoździa od płaszczyzny styku wbijanych elementów złącza nie była mniejsza od 8 średnic wbijanego gwoździa. Czyli gwóźdź o średnicy 3 mm wbity w ostatni już element musi być głębokości co najmniej 24 mm, oczywiście może być głębiej.

Pełne wiadro wody szybko wlać bezpośrednio do syfonu, może przepcha w zależności od jakiego czasu masz muszle i ile jest na niej osadzonego kamienia wapiennego, jeśli nie to trzeba ręką w rękawicy gumowej lub średnio twardym drutem z haczykiem próbować wyciągnąć koszyczek. Jeśli nie to pozostaje zdemontować muszelkę i dobrać się z drugiej strony.

Dobra żona, dobra, no ale cóż moje gały widziały co brały. Njalepszym rozwiązaniem jest chyba piecyk katalityczny na gaz z butli, mam takowy i chwalę sobie, szybko się nagrzewa i nie wymaga czasochłonnej obsługi.

Też tak miałem, skąd pewność, że to wina środka na korniki, chyba było smarowane z zewnątrz ?, stare drewniane domy przeważnie mają taki specyficzny zapach w środku, zwłaszcza gdy przez długi czas nie były zamieszkane. U mnie pomogło malowanie i częste bardzo częste wietrzenie oraz pozostawianie w zamkniętych pomieszczeniach różnego rodzaju kadzidełek. W moim domku mieszkam - pozostaję na noc głównie w weekendy, nadal otwieram okna i drzwi prawie codziennie.

Wężykiem panie wężykiem resztę szmatą bawełnianą na drucie

Szalowanie fundamntu pod ogrodzenie , nie zapominaj o izolacji pionowej tegoż fudamentu nie róbcie sobie jaj. Izolacja pozioma potrzebna jak najbardziej. Chcesz mieć dobrze zrobione, wykop rów, rowek na głebokość przemarzania, zachowaj staranność przy wykopywaniu aby wyglądał jak prostopadłościan a nie jak znany RYSUNEK. Fundament pod TAKIE ogrodzenie może być węższy od szerokości muru czyli w twoim przypadku wystarczy 24 cm, przy długim ogrodzeniu to spore oszczędności.

Może jeszcze ktoś podpowie, jeśli ocieplam strop wełną to muszę czy nie muszę dawać folię paroizolacyjną między strop a wełnę.

Doświadczeni forumowicze mają dużo racji w sposobach, prędkościach, nacisku,chłodzeniu, biciu promieniowym itp., ale jeśli zamierzasz kupić duży komplet wierteł po to aby tylko były i wykorzystywać ich okazjonalnie to kup zwykłe HSS, jeśli wiercisz dość często to spróbuj tych niby tytanowych (wydatek dzisiaj nie jest wielki), jak dobrze trafisz to będziesz zadowolony. Ja kupiłem z 10 lat temu taki komplet tylko 10 szt i nie żałuję, do teraz tylko dwa się złamały 2 i 2,5 i to przez moją winę. Resztę wierteł mam zwykłe HSS np: od 2 mm do 10 mm co 0,1 mm kupowane w różnych czasach i sklepach i wiertła te też różnią się jakością ogromnie, teraz przepalone i połamane wiertła zastępuję lepszymi (droższymi) HSS.

To czemu wełną nie styropian i wylewka? Nie bedziesz tam wogóle wchodził? Nie będę wchodził, no może raz na dwa trzy lata na dach do anteny TV, Domy kostki z lat 70-tych przeważnie kryte były papą na stropodachu, i nikt na strych nie wchodził bo nie było strychu, teraz po zmianie dachu na kopertowy nie miałem potrzeby podwyższać budynku. Chętnie poznałbym twoją opinię dotyczącą sedna postu. Pozdr.

No tak nie wyraziłem się zbyt jasno , chcę ocieplać strop

Pozdrawiam wszytkich dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniem i proszę o poradębo mam mętlik w głowie Dom kostka lata 70-te, zamierzam wykonać nowy dach. Poddasze absolutnie nieużytkowe. W moim zamiarze wykonania będzie patrząc od góry 1. blachodachówka 2. łaty (jakiej powinny być grubości przy rozstawie krokwi 90 cm ?) 3. kontrłaty 4. folia niskoparoprzepuszczalana a może powinna być wysokoparoprzepuszczalna 5. wełna rockwool 2x15 cm cm (na razie tylko to jest kupione) 6. folia paroizolacyjna (czy istnieje potrzeba oddzielenia stopu od wełny ?) 7. strop Pytanie zasadnicze czy dawać folię między strop a wełnę, bo spotykam różne opinie, że jak dam folię to para nie znajdzie ujścia i może dojść do zawilgocenia stropu, a jak nie dam folii to para będzie wykraplać się w wełnie? No i jakiej grubości łaty przy tym rozstawie krokwi ?