Czarek C.

Kotecku wybacz ale od wód gruntowych i wogóle podłoża jest geolog, a co najmniej geotechnik, a nie geodeta. Natomiast co do piwnic to podrażają one inwestycje ponoć jakieś 10% a dają powierzchnię jednej kondygnacji. pierwszy poziom wód podziemnych oczywiście podlega wachanim ale geolog bez problemu wyznaczy strefę wahań (i najwyższe stany). Jeśli poziom posadowienia budynku bedzie ponizej zwierciadła wody to oczywiści są na to sposoby i technologie ale powinieneś wtedy przyjąc rachunek zysków i strat, tzn kolejne o ile drozej i czy jeszcze warto, bo moze powierzchnie domu nad ziemią lepiej zwiekszyć lub kondygnaję wyzej pociągnąć . O konkretach można mówić dopiero znając szczegółowo indywidualny przypadek.

Można było zastosowac inne rodzaje przewodów niekoniecznie PCV fi 110. W prwktyce możesz odczuwac cześciej "brak ciągu" .W przypadku kmina zdarza się to prwie wyłacznie late mgdy temperatury na zewnątrz domu znacznie przekraczają te wewnetrzne. Komin z cegły jest pewną masą akumulacyjną i sam jest ogrzany stad "stabilnie pracuje". Mając takie rozwiazanie jak obecnie możesz za to z łatwością w przyszłości zastosować wynalazek oszczędnościowy tzn. rekuperację ciepła z powietrza wywiewanego. Według mnie budowa kominów "na siłe" jest decyzją pochopną.

Uff włączę swoje trzy grosze i narażę stałym bywalcom i ekspertom. 1. Otóż wyśmiewane przez Was pojęcie oddychania ścian jednak istnieje i nie może być tak całkiem bagatelizowane. Łączy się z nim poniekąd wentylacja w pomieszczeniach ale..wsposób śladowy. Natomiast zdecydowanie ma wpływ na proces wentylowania przegród budowlanych zwłaszcza perzy coraz cześciej stosowanych, droższych przecierz i lepszych przegrodach wielowarstwowych ( ale wymagających wiedzy przy projektowaniu i reżimu technologicznego przy wykonywaniu. 2. A co do problemu 15 cm styropianu to też nie takie chichi. Wklepcie sobie Państwo w wyszukiwarki pojęcie punktu rosy (a jeszcze lepiej do madrych ksiażek zajrzeć) i sprawdźcie czy punkt rosy w takiej przegrodzie wyjdzie w styropianie czy juz w ceramice. Wtedy dopiero mozna polecić tak skonstruowaną przegrodę. 3. A co do wentylacji pomieszczeń mieliście panowie rację cyrkulacja powietrza w mieszkaniach musi odbywać sie od pomieszczeń czystych ,suchych poprzez brudne , wilgotne na zewnątrz lub gdzie potrzeba np w rekuperator. ale wentylacja polega na zastępowaniu brudnego powietrza swiezym, czystym , aby to zjawisko zaistniało musi być zapewniony napływ powietrza z zenątrz, i teraz na etapie projektu rzeba zadecydować czy ma się odbywać w sposób nizorgaizowany czy pod pełną kontrolą. wszystkie wynalazki typu nawiewniki, rozsczelnianie itd. są śmieszne w sumie bo w swej idei zaprzeczają kupionym wcześniej super szczelnym i o wyśmienitych parametrach izolacyjnych, drogim oknom.

Teoria mówi że wzdłuż stelaży, zazwyczaj pionowo, co 40 cm, złącza obowiazkowo wychodzą na stelażu. Żaden styk płyt nie powinien być "w powietrzu"

Arek99. Nikt tu na frum nie da ci uniwersalnej recepty na studnię , z powodów jak już koledzy podawali wyzej. Po pierwsze wywiad u sąsiadów jakie są warunki wodne jaki studnie stosują . Jest szansa że masz podobne warunki ale przy dużekj zmienności litologicznej występuje duża zmienność warunków hydro więc gwarancji nie masz. Najwięcej powiedzą Ci "studniarze" działający na twoim terenie. No i raczej ze względu na wysokie koszty które rosną wraz z głębokością, nie podejmuj się głębinowego ujęcia ponad 30 m , również ze względu na obowiązek wykonania projektu prac geologicznych i zgłoszenia do OUG, no chyba że gotówka nie jest dla Ciebie problemem.

Mślę że ten 4 punkt jest decydujący !!!

Zasadą parę lat temu było, że przy zastosowaniu folii wysokoparoprzepuszczalnych (ponad 1000g...) nie robiło się rozcięcia, natomiast stosując folię o niskiej paroprzepuszczalości (150-300) stosowało się szczeline wentylacyjną w kalenicy. Nic się raczej nie zmieniło pod tym względem. Jeśli zastosujesz szczelinę przy folii o wysokiej paroprzepuszczalności to na pewno nie pogorszy to warunków wentylowania połaci dachowej. Natomiast ocena ryzyka wpadnięcia kilku kropel wody przez kalenicę przy silnej ulewie i silnym wietrze należy do Ciebie. Na pewno trochę racj ma twój fachowiec, że z czasem parametry folii tylko spadają (starzenie materiału).

Polecam GWC, czyli gruntowy wymiennik ciepła. To polskie rozwiązanie opracowane na Politechnice Wrocławskiej i opatentowane! Ale jest na tyle proste że można je zrobić samemu ... Jest coraz częściej stosowane. Największa instalcja tego typu pracuje dla potrzeb sporego biurowca (biurowiec, centrum szkoleniowe, hotel, klimatyzowane) Centrum Biznesu EXBUDU w Kielcach, od chyba około 15 lat i się sprawdza. Po zastosowaniu GWC rekuperator jest już tylko dodatkiem. W wyborze rekuperatora nie pomogę. Ja szukałbym w ofertach firm klimatyzacyjnych w internecie.

Najlepszy nasyp budowlany, jako podłoże pod fundamentowanie, najłatwiej i najpewniej jest wykonać, nie z piasku, tylko z kruszywa grubego, tłuczeń, żwir, zagęszczanego warstwami do 30 cm. A konstruktor warto żebu to ocenił na miejscu , lub geotechnik-geolog. Przyczyną katastrof budowlanych leży nie dobre lub słanbe, ale nierównomierne osiadanie! Więc nawet gdy Ty doskonale wykonasz zasypanie dołka, może się okazać, że to teren wokół moze osiadać w większym stopniu niż teren gdzie wykonałeś swój nasyp budowlany! Geotechnik może zaproponować wiele różnych rozwiązań. A przede wszystkim może zbadać stopień zagęszczenia gruntów w miejscu zasypanego dołka i obok w terenie nienaruszonym. Badanie nie musi być drogie, np. 200zł ,a spokojny sen jest chyba dużo cenniejszy. Konstruktor natomiast może zaprojektować mocniejsze, szersze ławy itd. Ignorowanie problemu, a tym bardziej naśmiewanie się z niego, świadczy o autorach postów ...no cóż bez komentarza.

Powyższy opis nie wyjaśnia jednak kiedy jest lepiej pozyskiwać drewno, ścinając drzewa modrzewiowe (czmirek - wiem co to drewno i drzewo, jednak podczas pisania zdarzają sie lapsusy, złośliwość z twojej strony nieuzasadniona, tym bardziej, że nie miałeś racji w zasadniczej sprawie- trwałości drewna modrzewiowego w warunkach atmosferycznych, "ktos pisze, a ktoś czyta"- no właśnie) Cóż, nie mogłem wcześniej odpowiedzieć. Jednak gdzieś czytałem, że modrzew, w odróżniemniu od innych iglastych (jako zrzucający szpilki na zimę) lepiej pozyskiwać latem. Ale nie potrafię uzasadnić tej tezy (może chodzi li tylko o garbniki, a nie o żywicę ?). Może ktoś kompetentny jednak sprostuje. Nie rozwijałem w 1 poście tego tematu, właśnie licząc na szybkie sprostowanie przez kogoś kompetentnego, ...stąd zresztą mój styl wypowiedzi, gminny co nieco. To nie zmienia faktu, że w gruncie rzeczy miałem rację czmirek.

No wlasnie! Aż podskoczyłem podburzony . Czmirek modrzew na dworze 5-6 lat? Modrzew to jedyne, najlepsze drzewo do stosowania z narażeniem na warunki atmosferyczne. Zabytkowe drewniane kościoły po całej Polsce rozrzucone, wszystko modrzewiowe! Lepszy podobno byłby Cis, ale tego nie ma na skalę budowlaną. No ale drewno modrzewiowe musi byc ścięte w odpowiednim czasie! Kiedy jest pełne żywicy i jeszcze jakichś garbników, a nie zimą gdy odżywiczone i tak dalej itp.

Dom 130m2, z BK+wełna min.,podpiwniczenie nieogrzewane+ 2 garaże, ogrzewanie wyłącznie kominkowe,CWU elektryczna, rodzina 5 osób, Za 2003 rok średniomiesiecznie 475 zł W tym podatek od nier., ubezpieczenie, zimna woda , szambo, energia elektr., gaz butlowy, drewno opałowe. Ale energia elektr. 250 zł mies.! W tym roku się zmieni, albo nie , poniewż mam kanalizację, i kolektor słoneczny do podgrzewania CWU, kanalizacja +, kolektor -. I jeszcze prośba: nie szpanujcie satelitami i komórami . Abonament TV, satelita czy kablówka i internet, telefony i samochody to nie są koszty utrzymania domów.

Odwrócenie 3W nie jest nowym tematem. Jest zalecane przy ogrzewaniu prądem jako ocieplenie "zamknięte" , nie poprzebijane kominami, ścianami i td Dyskutowane było też w wątkach o domach z lanego betonu! Tak że: nie tylko polny kamień Jezier. Mieszkam w BK od 5 lat i jest w porządku. Ma swoje zady i walety. Jeśli chodzi o akustykę to wydaje mi sie że w moim przypadku to stropy mają większe znaczenie. Powinny byc cięższe. Teraz budując drugi dom wybrałbym silikaty, ocieplone wełną...myslę że 15 cm dwu lub trój -warstwowe. Nie dlatego żebym był niezadowolony z gazobetonu, tylko coraz bardziej przychylam się do idei domu o większej akumulacji ciepła itd. jakieś ekologiczne systemy ogrzewania plus kominek oczywiście bezwzględnie, itd.

Jezier, dziękuję za Twoje TEORETYCZNE wyliczenia. Swoje dane czerpię z licznika energii elektrycznej. Co prawda tylko z sezonu letniego co może wprowadzać w błąd , ale daje poprawkę na sezon zimowy. Moje obliczenia pokrywają się z innymi danymi teoretycznymi, że taki zestaw kolektorów zaspokoi w 60% zaporzebowanie na energię cieplną na CWU. W moim przypadku, przez sezon letni było to ok. 85%. To tyle , suche liczby;, z praktycznych obserwacji. A , i dodam że nie jestem sprzedawcą kolektorów. I jeszcze że z moich obliczeń wynika że najszybciej zwracają się tanie płaskie kolektory. Rurowo-próżniowe są tak drogie (choć rzeczywiście prawie 2x bardziej wydajne) że stopa ich zwrotu wynosi 10 lat i więcej. Rzeczywiście nie mam drugiej taryfyzałożonej , i to tezbyła moja śwoiadoma decyzja. Otóż zaprogramować mogę pobór prądu jedynie zasobnika i podłogówki w łazienkach. Natomiast szczyt poboru użytkowego u mnie w domu odbywa się przy taryfie dziennej (w godz. 6-7, 18-22) która jest wtedy droższa, znacznie droższa.Okazuje się że pralka , żelazko, czajnik, i kuchnia el , TV, komp, światło itd , daje 2/5 całkowitego zużycia energi elektr w moim domu której nie mogę pobierać w taryfie nocnej. Obliczyłem że w długim terminie inwestycja w kolektor da mi znacznie większe oszczędności

Co do ropy to uśmiecham się pod nosem bo parę lat temu wszyscy "an gwałt" przechodzili na kotły gazowe i olejowe. NA RAZIE PRZYSZŁA DEKONIUNKTURA NA OLEJ OPAŁOWY, NIEDŁUGO MOŻE BYĆ TO SAMO Z GAZEM, WZROST AKCYZY, ZABURZENIA W CENACH ŚWIATOWYCH (NP . JAKIS KRYZYSIK W GAZPROMIE) . itd. Takie wahania koniunktury sprawiaja że biora w łeb obliczenia opłacalności inwestycji - pytajcie tych co mają ogrzewanie olejowe. I to jeden z podstawowych argumentów by przenosić środki inwestycyjne z drogich systemów grzewczych na lepsze docieplanie naszych domów. Bo to jest "prawdziwa" oszczędność. to jaka jest ilość energi cieplnej potrzebna na ogrzanie naszych domów. To jak drogo tę energię cieplną wyprodukujemy to już drugorzedne, i mniej od nas zależne (koniunktury cen itd). I to jest argument na początek tego wątku dla zwolenników idei domu pasywnego. Tym cio nie wierzą powiem ze jeszcze parenaście lat temu nikt nie myślał o docieplaniu, parę lat temu grubość docieplenia - 8 cm styropianu na ścianę była podawana jako optymalna, teraz wszyscy standardowo stosują 10-12 cm . A niektórzy podają jako wskazane 15cm. Podają to konstruktorzy, budowlańcy popierając mądrymi obliczeniami. Jak szybko ewoluuje! Obliczenia się zmieniają wraz ze zmianami założeń i cen bieżących! Standard cieplny 50-80kW /m2 powierzchni domu za parę lat może to być 20-30kW/m2 i dzisiejsze wyliczenia wezmą w łeb, a ci co dziś inwestują w docieplenie bedą żałować że dziś nie dali 20 cm styropianu bo to różnica tylko paru złotych przy całym koszcie termomodernizacji.