andrzem

Od fachowców dowiedziałem sie, że otoczenie kominka tj w odległości ok 90cm (chyba) powinno byc wykonane z materiałów nieplanych. Jeśli jednak kominek jest w salonie to może podłogę można wykończyc drewnem również przy kominku? Widziałem takie rozwiazania w Muratorze, czy to zgodne ze sztuką budowlaną czy lepiej dla bezpieczeństwa połozyć coś typu kamień, płytka itp

Ja po zasięgnieciu oceny Zbycha podciągnąłem sobie kable pod kontaktrony i czujniki zbicia szyb. okien jeszcze nie mam ale wszystko gotowe. Zastanawiam się jeszcze nad czujnikami dazu i dymu. Taki sysem ochrony jest bardzo wygodny ale próba włamania wiąże się z uszkodzeniem okna lub szyby. Pytanie czy warto zastosować jeszcze czujniki na zewnatrz budynku tak aby złodziej nie dostał się do sciany? Czy to drogie rozwiazania? Jak wtedy rozkodowac alarm bez naruszenia czujnia - z tego co sie dowedziałem to jest na to ok. 1 minuta. To mało by znależć klucze otworzyć drzwi, i rozkodowac przez klaiature w środku. Czy takie zewnetrzne systemy sa odporne na zwierzeta czy np liscie spadające z drzewa nie uruchomią fałszywych alarmow? Jakie sa wasze doswiadczenia?

no właśnie ja gdzieś czytałem, ze np zamontowanie kraty na oknach wymaga zmiany pozwolenia na budowę. To chyba jakas farsa? Ja np planuje kratki w okienkach do piwnicy tzn ze mam to zgłaszac w urzędzie? zastanawiam sie także nad zmianą koloru elewacji? rzeczywistość przerasta fikcje literacką o Wielim Bracie

Apropos alternatywnych źródeł energii tylko na mniejszą skalę - dla amatorów i majsterkowiczów. Popularne systemy przeciwoblodzeniowe bazuja na drutach oporowych, które nagrzewając się rozpuszczają śnieg. Ja mam takie krótkie podejście od schodków do bramki ok 4mX0.5m i myśle czy do rozladzania tego nie wykorzystac prymitywnej pompy ciepła opratej o klasyczna lodówkowa spręzarkę. Przy mocy elektr. ok 150W moc cieplna moe byc na poziomie 4X większym. Czy ktos robił taki patent. Warto podkreslić, że rozwiązanie takie cenowo będzie troche drozsze od kabla ale koszty uzytkowania (energii) powinny byc istotnie mniejsze

Ja tez przymerzam sie do okien dachowych - prawdopodobnie będzie to Fakro z uwagi na położenie klamki na dole. Moje obawy budzi sposób zamykania - klamka niby metalowa ale profil w który się chowa jest chyba z plastiku. Prosze o opinie bardziej doświadzonych uzytkowników czy gniazdo na klamke sie nie wyciera z czasem? Mam dwa okna planowane w holu. Średnio na jeza sa mi tam potrzebne nawiewniki ale tylko te z nawiewnikami sa podwójnie malowane. Czy macie jakies doswiadczenia z typowymi oknami malowanymi jeden raz Pozdrawiam

To chyba jakieś science-fiction !!!? U mnie WZiZT ponad pół roku inni petenci mówią, że to bardzo dobry czas. Pozwolenie - jeszcze przede mną pozdr

U mnie sytuacja podobna stary-przedwojenny domek -przyłącze jednofazowe i mały przydział mocy. Dostałem warunki na przyłącz i skrzynka z licznikiem będzie na scianie budynku. Jesli sa problemy z podejsciem to proponuje starac sie o przyłącze napowietrzne. Jesli słup jest po drugiej stronie ulicy i odległośc od budynku nieduża może się zgodzą to w końcu czysty zysk dla energetyki, ciagną tylko splot montujado śiany i z głowy. ja tak zrobiłem. Poza względami estetycznymi takie przyłacze ma tą zaletę, ze chyba nie trzeba go uzgadniać tak jak ziemnego.

Czytałem w Muratorze o podnoszeniu stropu żelbetowego w budowanym domu - ściany z bk - może znajdę numer. Chodziło o to, że wykonana wysokość pomieszczenia była za niska do planowanej. Z tego co opiali Autorzy należało rozebrać całośc ścianek poddasza, nastepnie stęplowano wszystkie kondygnacje aż do ziemi. Strop podnoszony podstęplowano metalowymi stemplami na śruby rzymskie, krecąc tymi śrubami poniesiono całoś do góry o kilkadziesiat centymaetrów. A i jeszcze chyba podcięto scianki pod stropem. Ale nie jestem pewien czy o to dokładnie chodzi wydaje mi sie, ze w tym przypadku chodzi raczej o zlikwidowanie ugiecia niż o podniesienie całego stropu.

Tez zwróciłem na to uwagę myślę, że autorowi chiodzuło o temerature najcieplejszej częsci płomienia? Np. żelazo topi sie w ok 1600 st C a taśma aluminiowoa którą powleczono wene zaledwie w 660 st C. "by the way" przeczytałem też, że "błędem jest zatrudnianie jednej ekipy na wykonanie wszystkich prac od piwnicy az po dach - nie można przeciez znać się na wszystkim" idąc dalej tym wątkiem proponuje nie zatrudniać jednego architekta do całego projektu ale kilku jednego do piwnic innego do patreru a innego do dachu ... przecież nie można znać sie na wszystkim. A tak poważnie to moim zdaniem wine za będy budowlane ponoszą przede wszystkim właśnie architekci, którzy nie załączją kompletnej dokumentacji wszyskich niezbednych detali i budowlańcy muszą mysleć "na szybko" a z tym różnie bywa. Mnie architekt nie tylko narysował wszystkie szczegóły ale jeszcze wytłumaczył dlaczego ma być tak a nie inaczej. właściwie to mógłbym zamkąć oczy i robic wszystko bez zastanowienia wg rysunkow i chyba o to chodzi, a nie o kompetencje wykonawcy który "specjalizuje się " w jakiejś tam dziedzinie.

Mam pytanie nawiązujece do rozdielaczy CO. Planuje instalację rozważam za i przeciw i mam jedno pytanie Mój znajomy robił instalację w plastiku i wykonawca powiedział, że w przypadku awarii np przewiercenia rury, można dogrzać do końcówki nowy odcinek i całośc przeciagnąć do podłogi w ten sposób zamieniając rure uszkodzoną na nową Jeśli zdecyduje sie na rozdzielacz i poprowadzę w wylewce rury PEX/AL/PEX (oczywiście wolę Cu ale troche dla mnie za droga) to oczywiście rura dochodzi do grzejnika bez połaczeń. Rura w wylewce będzie w koszulce izolacyjnej. Takie rury sa dość sztywne. Cy da się zrobić taki manewr jak opisałem powyzej? z góry dzięki za odpowiedzi

Dzieki _Zbych_ Pogrzebałem w sieci po cenach, nie sądziłem po prostu, że róznica jest tak niewielka. Cągnę kable do każdego okna i po jednym na czujke zbica szyby w kazdym pomieszczeniu jak radzisz. Napisz proszę co radzisz w kwestii pomieszczeń na poddaszu, wyłącznie z oknami dachowymi - zabezpieczać jak normalne czy nie. pozdrawam

Dzięki _ZBYCH_ liczyłem na Twoją pomoc. Czyając forum można zauważyć że mamy do czynienia ze specjalistą. Mam jeszcze dwie wątpliwości: po pierwsze przeczytałem, że kable alarmu należy ciagnąć min 15 cm od kabli elektrycznych - czy to wystarczy? po drugie czy może pośrednim rozwiazaniem (tzn miezdy czujnikami ruchu, które wiążą sie z dużą uciążliwością uzytkowania a systemem kontaktrony + czujniki zbicia szyby + czujki przeciwwywazeniowe, które z kolei wymagają dużej ilosci torów a to oznacza drogą centalę -chyba?) byłoby zastosowanie czujek kurtynowych. Wyobrażam sobie to w ten sposób, że ustawiam kurtynę na każde okno i dzwi wejsciowe i balkonowe. W takim układzie można chodzić po domu bez wywołania alarmu. Ilośc linii jest mniejsza - po jednej na każde okno. Wydaje mi się, że okna mogą być na mikrowentylacji czy w uchyle - nie ruszają się więc nie wywołują alarmu. nie wiem tylko co z kaloryferami, które sa pod parapetem czy ich ciepló nie będzie zakłucać systemu. Napiszcie proszę jakie mogą być wady takiego rozwiązania? Dzięki

Przyłączam sie do tematu. Planuję samodzielnie poprpwadzic przewody pod czujki. Myśle o podwójnych czujkach podczerwień i ruch - takie podobno sa lepsze ale prosze o radę? Czujki chce podłączyć kablem 8x0,5 jak radzicie ale gdzie umieścic czujki. Chyba najlepiej w rogu pokoju przy suficie. Czujki mają kąt 110 stopni czyli powinny objąc całośc pomieszczenia. Ale mam wątpliwość. W salonie mam dwa okna po przeciwnych stronach tzn gzdie bym tej czujki nie dał to złodziej będzie ją widział przez okno. Podobno takie czujki złodzieje "oslepiają" . No i jeszcze jedno pyanie - może dla fachowców śmieszne ale czy jeśli taka czujka ma zasięg np 12 metrów a ja mam pokój 8 metrów to czy ta czujka będzie reagowac na ruch za oknem? Podczerwieni to chyba szyba okienna dużo nie przepusci ale co z ruchem? Czy jest ryzyko fałszywych alarmów? Chodzi mi o to, ze aby wejśc do domu i odplokowac alarm musze np przejśc obok okna. Prosze Was o przyblizenie kilku fachowych terminów tzn co to jest typ czujki NO NC linia EOL itp. pozdrawaiam i prosze o opinie

dokładnie tak to działa filozofia jakoś to będzie- i stąd były moje pytania Jestem zawiedziny brakiem konkretnej wiedzy na temat systemów kominkowych w Muratorze. Wszędzie tylko argument, że najlepiej jak zleci sie to specjalistycznej firmie i ogólnikowe stwierdzenia. Tylko skąd ja mam wiedzieć że ta akurat firma jest O.K.? Jak nie posiadam szczegółowej wiedzy na ten temat to mogą mi wcisnac każdy kit. P.S. do szczęśliwców, którzy juz użytkują swoje kominki w celach grzewczych - pytanie może naiwne. Jak czesto dokładacie do kominka? Co jaki czas trzeba to zgasić i czyścić? A i najbardziej dla mnie ciekawe Jak odpalam system to po jakim czasie jest ciepło?

Mam kilka pytań dotyczacych DGP. Jak na razie jeszcze nie rozpocząłem budowy planuje całość. Chce wykonać DGP w domku ok 120m2 z poddaszem użytkowym - strop drewniany. Mam nastepujace wątpliwości 1. DGP grawitacyjne - chce w przyszłości do systemu podłączyć klimę, która ma swój nadmuch więc wymuszone DGP chyba będzie sie gryyzło. Czy ktoś robił coś takiego - w którym punkcie zrobić wejśćie klimy do układu i czy możliwe jest takie rozwiazanie? 2. będe ogrzewał pomieszczenia parter i poddasze. nad wkąłdem jest taka "ścięta piramidka"z której wychodzą rury. Czy do każdego pomieszczenia ciągnąc osobną rurę od samego wkłądu czy może lepiej jedą duż na pietro i trójniki itd? 3. Jak ogrzac pomieszczenie w którym jest kominek czy z czopucha czy może lepiej tez pociągnąc rurę? 4. co decyduje o sile przepływu powietrza tzn czy poprzez odpowiednie ustalenie długości odcinków pionowych i poziomych ruy da się uzyskac w miarę równomierne nagrzewanie wszystkich pomieszczeń? 5. grzac kuchnie i łazienkę - rózne czytałem na ten temat opinie? Prosze o Wasze opinie