Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

eRaf

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    447

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez eRaf

  1. eRaf
    Dziękuję za odpowiedź. Na razie jestem na etapie wyboru konfiguracji. Czy jest jakaś wykładnia prawna tego stwierdzenia iż moc maksymalna podawana do Operatora we wniosku o przyłączenie uinstalacji określą suma mocy zainstalowanych paneli a nie moc falownika ?
  2. eRaf
    Prośba o poradę. Instalacja wschód- zachód, dach dwuspadowy 45stopni. Mam możliwość instalacji na każdej elewacji po max 6.8kWp ( wschód 6.8, zachód 6.8 czyli razem moc paneli 13.6kWp, w sumie 30 paneli). Do tego zakladam falownik Solaredge SE9k z optymalizatorami. Pytanie jaką moc podaję się na wniosku o przyłączenie mikroinstalacji w Energa? Suma mocy paneli czy moc falownika? W moim przypadku moc max. jaką mogę oddać do operatora jest ograniczona mocą falownika. Poza tym fizyczna moc maksymalna nigdy nie będzie w tym wypadku sumą mocy paneli z dwóch przeciwstawnych połaci. Zależy mi aby oficjalnie nie przekroczyć 10kW i mieć odbiór 80%. Panele przyłączane są do sieci poprzez falownik więc moim zdaniem to inwerter decyduje o mocy jaka idzie do sieci operatora. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
  3. eRaf
    Podbijam temat. Obecnie już wiele firm oferuje "Bilansowanie 1:1". Jedni umożliwjaą odbiór "energii w 100 %" w drugiej strefie taryfy G12w, a inni przez cały czas. Dodatkowo ew. nadwyżki niewykorzystanej energii można wykorzystać "pod innym adresem". W zależności od oferty trzeba oczywiście podpisać umowę z konkretnym operatorem, także na czas nieokreślony. Ktoś może coś więcej na ten temat powiedzieć? Czy opisywane zalety są realne? jakie są wady? Może ktoś robił bilans/porównanie "tradycyjnej oferty" z "bilansowaniem 1:1"? Szczególnie interesująca jest mozliwość odzysku 1:1 przez 24h/365 oraz wykorzystanie nadwyżek w innej lokalizacji. Jak ktoś przerabiał ten temat to prośba o informacje. Pozdrawiam
  4. eRaf
    Czy korzystając z ulgi termomodernizacyjnej (zakup i montaż PV) trzeba udokumentować demontaz starego pieca aby móc skorzystać z tej ulgi? Wg zapisów m.in.: "Przedsięwzięcie termomodernizacyjne – co to jest? Mianem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego określamy: ulepszenie, którego rezultatem jest redukcja zapotrzebowania na energię wykorzystywaną na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych oraz podgrzewania wody użytkowej" wg mnie nie trzeba ale chcialem się upewnić Np. w Czystym Powietrzu taki obowiązek jest.
  5. eRaf

    Piece DuoHeat - czy warto??

    eRaf odpowiedział braza → na topic → Ogrzewanie

    ProStaś, jaki konkretnie używasz programator czasowy do sterowania II taryfą w duoheat'ach ? Wszystkie grzejniki DH masz podłączone do jednej fazy ?
  6. eRaf
    Nie eniu, chodzi o zwykłą przepustnicę, którą jotul nazywa dwójnikiem z regulacją: http://www.jotul.com/pl/wwwjotulpl/Main-Menu/Akcesoria/Cieple-powietrze/Czci-do-poboru-powietrza/Dwojnik-z-regulacja/ moja wina iż od początku nie nazywałem tego przepustnicą, nie jest szczelna na 100% - ma wycięcie, wiadomo jakie
  7. eRaf
    Nie zgodziłbym się z ta opinią, to iż nie poradzili sobie z drzwiczkami (2 próby) nie znaczy iż są do bani. Oprócz drzwiczek jestem w pełni zadowolony z działania tego pieca, jak i kuchni kaflowej, o czym pisałem wyżej: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157303-Kominek-z-masą-akumulacyjną-obudowy-odzysk-ciepła-ze-spalin&p=4641238&viewfull=1#post4641238 Być może mawiązę z nimi ponowny kontakt w sprawie 3-ciej próby poprawy osadzenia drzwiczek, tak będzie najrozsądniej chyba, sam się na pewno nie podejmę tej roboty. Nazwy firmy nie wymienię, z tego co wiem robią dużo rekonstrukcji starych zabytkowych pieców, był nawet b.duży artykuł w "Kominki" ale to akurat nie przesądza iż są dobrzy czy źli, tylko iż ktoś dostrzegł ich pracę. Pzdr
  8. eRaf
    no to wszystko jasne niestety ta robota będzie musiała troszku poczekać - sezon grzewczy się skończył a sezon polowy właśnie się zaczął znowu trzeba sadzić drzewka i takie tam, równolegle trwa "proces wykończeniówki" ... Na pewno zdam relację/fotorealcję z wykonanej naprawy. W tym miejscu "wielki szacun" dla Ciebie eniu za cenne i merytoryczne uwagi i podpowiedzi oraz za to co robisz i w co się bawisz Ja oprócz piecokominka i kuchni kaflowej, które już użytkuję, mam w planach jeszcze jeden piecokomineczek do pokoju 14m2 (40m3) ze ścianką grzewczą do sąsiedniej łazienki (ścianka wymurowana z cegły na górkalu), na razie temat odłożony na "tłustsze" czasy. Na koniec mam jeszcze pytanko do Ciebie, które wcześniej zadałem: "Jak już pisałem wcześniej doprowadzenie powietrza rurą fi110 mam nieszczelne (dwójnik z regulacją Jotul) i aby poprawić sprawność teoretycznie mogę jeszcze wstawić przepustnicę tatarka w ten kanał (jeszcze nie mam płytek na podłodze w pomieszczeniu obok przez które biegnie ten kanał), czy wg Ciebie eniu warto ?" Pzdr
  9. eRaf
    Faktycznie, otwory na śruby pokrywają się z umiejscowieniem tych 4 blaszek, więc jest tak jak piszesz. Tylko iż te blaszki nie stykają się wewnątrz na styk ze ściankami, czyli cała futryna drzwiczek (z szybą) trzyma się na zaprawie pod nimi (tego co z niej zostało) i tych 4 śrubach, chyba. Myślałem iż te blaszki są fabryczne od Hajduka. Reasumując: zdemontować obie ramki z drzwiczkami, zdemontować i wyrzucić 4 wąsy, wybrać starą zaprawę z całego otworu, przygotować nową ościeżnicę (A) z blachy powiedzmy 1,5mm, której głębokość będzie równa głębokości otworu minus powiedzmy 0,5cm z każdej strony (ościeżnica ta wchodzi pod obie ramki na całym obwodzie), dodatkowo (mój pomysł do weryfikacji) do tej ościeżnicy przymocować (przyspawać) drugą ościeżnicę (B) o szerokości otworu pomniejszonej o 2x0,5cm (j.w.) oraz o głębokość obu ramek (ta ościeżnica nie będzie wchodziła pod ramki drzwiczek ale będzie się z nimi licowała (minus parę mm). Oczywiście ościeżnica A i B tworzy jedną całość. Do ościeżnicy A od strony paleniska dospawać nowe, lepsze wąsy. Wykonać uszczelnienie pomiędzy ościeżnicą A a ramkami obu drzwiczek (wąskie paski), wykonać uszczelnienie pomiędzy ościeżnicą A a wnęką pieca na całej głębokości/obwodzie. Przykręcić ramkę żeliwną drzwi ażurowych wiercąc i gwintując otwory w żeliwie do ościeżnicy A, przykręcić ramkę drzwiczek szklanych do ościeżnicy A przez te 4 ww. otwory. Nie zapomnieć o wycięciu/nacięciu w ościeżnicy A podłużnego otworu na skobel od klamki przeszklonych drzwiczek. Ościeżnicę w widocznych miejscach pomalować żaroodporną farbą/lakierem. Na zewnątrz szczelinę pomiędzy ramką ażurowych drzwiczek a kaflami wypełnić odp. fugą (jaką ?). eniu prośba o ew. korektę Pzdr
  10. eRaf
    Troszku byłem "wyjechany" i w zakładanym terminie nie byłem w stanie nic więcej napisać. Teraz do rzeczy: ad.1 drzwi siedzą dość mocno ponieważ dodatkowo są przymocowane śrubami, chyba na kołki :???: z lewej strony (naprzeciwko zawiasów, 2 śruby), od środka mają 4 wąsy, jak je mocniej szarpię to prędzej wpadłyby do środka niż na zewnątrz. To co proponujesz eniu ? myślisz może o dospawaniu dodatkowej "ościeżnicy" do ramki drzwi wewnętrznych i zlicowaniu jej z ramką drzwi ażurowych a całą zaprawę pomiędzy oba ramkami "wydłubać". Widać iż po dwóch sezonach użytkowania tego piecokominka wypełnienie zaprawą pomiędzy oba ramkami (w ościeżnicy) nie sprawdza się. Reasumując zależy mi aby: a. ta przetrzeń pomiędzy ramkami jakoś wyglądała i żebym nie musiał co sezon uzupełniać wykruszoną zaprawę b. całość (drzwiczki) były szczelne, trzeba by także nad ramką drzwiczek zrobić trwałe uszczelnienie, z czego ? Jak już pisałem wcześniej doprowadzenie powietrza rurą fi110 mam nieszczelne (dwójnik z regulacją Jotul) i aby poprawić sprawność teoretycznie mogę jeszcze wstawić przepustnicę tatarka w ten kanał (jeszcze nie mam płytek na podłodze w pomieszczeniu obok przez które biegnie ten kanał), czy wg Ciebie eniu warto ? Pzdr
  11. eRaf
    a co z tym wymiennikiem było nie tak ?
  12. eRaf
    Z tym włóknem ceramicznym to cenna podpowiedź, przyda się tu i gdzie indziej również. Z tymi drzwiczkami zapewne macie rację ale jednocześnie chodzi o to aby ich konstrukcja i osadzenie pozwalała zapewnić szczelność, jak to zrobić ? Poza tym każdy taki piec jest inny, inne wymiary, więc drzwiczki dla palenisk szamotowych lub podobnych biorąc to pod uwagę muszą być zamawiane na wymiar No chyba że kupujemy gotowca (drzwiczki) i do niego dorabiamy konstrukcję. Oprócz Hajduka ktoś jeszcze w PL robi drzwiczki na wymiar ?
  13. eRaf
    eniu ad.1 muszę sprawdzić, a nastapi to nie szybciej niż w czwartek ad.2 tak, chociaż jest mała szpara pomiędzy opaska tych drzwi a kaflami - taka uroda tego typu piecy, tak myślę (zał.zdj.) ad.3 mam kolegę, który zrobi wszystko ze wszystkiego w kwestii kowalstwa i ślusarstwa więc nie będzie problemu ze spawaniem Pzdr
  14. eRaf

    Jaka zaprawa do obudowy kominka

    eRaf odpowiedział unabarti → na topic → Kominki

    Prośba o podanie konkretnego produktu lub jeżeli materiał "tymi ręcami" będzie lepszy prośba o podanie przepisu na jego wykonanie coby wypełnić szparki/fugi pomiędzy obudową stalową płyty kuchennej a kaflami w miejscach gdzie występuje znaczna różnica temperatur. Na ostatnim zdjęciu w tą szparę włożyć np. cienki sznur uszczelniający (jak do drzwiczek) i całość zakleić ? czym ? tutaj nie będzie tynku na cegle. Bohusz może coś polecisz gotowego ze swojego składu ?
  15. eRaf
    Mój wykonawca raczej nie poradził sobie z tematem mocowania drzwiczek przeszklonych i to dwa razy, to fakt. W takim razie jak to powinno być wykonane, przecież obecnie w kilku wątkach dyskutuje się piecokominki oparte na palenisku szamotowym lub podobnym do którego trzeba zamocować jakieś drzwiczki. Gdzie te firmy mające porządniejsze drzwiczki ?
  16. eRaf
    Zapewniam Cię Mistrzu iż podwójne drzwiczki były brane od samego początku pod uwagę i bynajmniej nie po to by zasłaniać szybę w drzwiczkach paleniskowych ażurowymi. Jeżeli chodzi o szkło w omawianych drzwiczkach to nie mam żadnych zastrzeżeń - pomimo ostrego palenia nic się z tym szkłem nie dzieje. System z doprowadzeniem powietrza prosto na szybę zdaje rewelacyjnie egzamin - po nieregularnym paleniu i sadzy na szkle po przejściu na regularne palenie sadza z szyby sama się wyczyściła (pyroliza). Wstyd się przyznać ale do tej pory nie czyściłem jeszcze tej szyby a brudna była (już nie jest ) z powodu kurzu od wymiatania popiołu wewnątrz oraz kurzu budowlanego na zewnątrz. Jak znasz firmy produkujące "porządne drzwiczki", rozumiem iż wg Ciebie Hajduk do nich nie należy, to zapodawaj linki wtedy Twoja wypowiedź może okazać się pomocna. Obecnie drzwiczki po czyszczeniu:
  17. eRaf
    zdj.drzwiczek.cz.3 (ostatnia):
  18. eRaf
    zdj.drzwiczek.cz.2:
  19. eRaf
    Ogólnie jestem bardzo zadowolony z jego „walorów estetycznych” (będę może musiał jeszcze popracować nad fugami w jednym lub dwóch miejscach ale o to chcę się zapytać w dedykowanym wątku) oraz działania pieca, tzn. jego obsługi, ilości popiołów po paleniu (wewnątrz paleniska jest b.wysoka temperatura więc popiołu jest stosunkowo mało (palę 2-letnią mieszanką buka, jesionu, brzozy), bardzo często popiół ma kolor brązowy, co jak ktoś gdzieś tutaj na forum stwierdził także świadczy o wysokich temperaturach. Piec po 24h godzinach jest nadal ciepły na obudowie z kafli, wewnątrz paleniska kratka popielnika jest bardzo ciepła, tak iż trudno ją długo utrzymać w gołych rękach. Ostatnio 45h od palenia piec wewnątrz popielnika oraz całe palenisko od wewnątrz było nadal ciepłe (kafle na zewnątrz miały temperaturę otoczenia więc nie czuć było od nich żadnego ciepełka). Obecny sposób użytkowania tego pieca to palenie co 1 lub 2 dni na „maksa”, czasami zdarzają się dłuższe przerwy w niepaleniu. Doprowadzenie powietrza, jak już pisałem rurą fi110, na wejściu jest dwójnik z regulacją (Jotul), nie szczelny. Jedyna rzecz jaka mi nie pasuje to sposób osadzenia tych drzwiczek, pomiędzy ramką a obudową pieca „hula” normalnie wietrzyk, a miało być szczelnie. Biorąc pod uwagę poniższe zdjęcia prośba o poradę czy z nich da się jeszcze coś zrobić, są to chyba drzwiczki Hajduka (zamówione na wymiar). Jak powinno się je osadzić, co zrobić aby przestrzeń pomiędzy drzwiczkami wewnętrznymi a zewnętrznymi (pomiędzy oba ramkami) była schludnie i trwale wykończone oraz żeby nie było „prześwitów” pomiędzy ramką a obudową podczas wszystkich etapów pracy pieca. Wiem iż bez pomocy zduna się nie obędzie ale chciałbym poznać Waszą opinię, po to to forum i ten wątek A może wymienić te drzwiczki na innego producenta (jakiś namiar pls), które miałyby szerszą ramkę, która mogłaby się stykać z ramką zewnętrznych drzwi ażurowych. Z góry dzięki za konstruktywne porady. zdj.drzwiczek.cz.1:
  20. eRaf
    zdj.część_2
  21. eRaf
    Chciałbym zasięgnąć porady zdunów i innych osób mających praktyczne doświadczenia w tej materii dotyczącej osadzenia drzwiczek w swoim piecokominku akumulacyjnym. Piec ten nie ja budowałem, firmy nie wymienię z różnych względów. Użytkuję go w miarę regularnie od dwóch sezonów. Stan osadzenia tych drzwiczek oceniam beznadziejnie. Po pierwszym sezonie drzwiczki były powtórnie osadzane przez firmę, obecnie ich osadzenie wygląda gorzej niż po pierwszym sezonie. Muszę jednak zacząć od początku, a mianowicie w skrócie przedstawić konstrukcję tego pieca, co może być ciekawym tematem w tym wątku. Został wybudowany z cegieł i kształtek szamotowych zakupionych w Castoramie, na zaprawie szamotowej wymieszanej z piaskiem i cementem (szczegółów nie znam). Jest to piec, tzw. „serce domu”, który za zadanie miał i ma ogrzać jak największą powierzchnię parteru (który jest w większości otwarty, brak drzwi pomiędzy kuchnią, jadalnią salonem, sienią, centralnie idzie klatka schodowa na poddasze gdzie też powinien być „cug” od pieca), ma jak najdłużej promieniować energię wcześniej w nim zgromadzoną w wyniku intensywnego palenia przez ~2-3h. Konstrukcja wszystkich ścian przylegających do pieca to ściany ceglane, inne ściany wewnętrzne są albo z cegły albo silki. Cały piec ma wysokość ok. 2,6m, od komory paleniskowej idą równolegle do góry dwa kanały, gdzie łączą się w jeden kanał, który idzie pionowo na dno pieca skąd znowu idzie pionowo do góry gdzie jest wyprowadzony do komina Schiedel Rondo Plus fi200, wysokość komina od podstawy to ok.9,5m (wysokość 24 systemowych pustaków), doprowadzenie powietrza fi110. Przed budową miałem koncepcję ażeby konstrukcja kanałów była inna, tzn. do góry idzie jeden kanał, potem się rozdziela na dwa kanały, które biegną do dna pieca, gdzie znowu się łączą w jeden, który biegnie do góry i wpada do komina na wysokości ok.2,3m ale ponieważ jest to piec narożny więc taka konstrukcja była niemożliwa z braku miejsca. Dodam jeszcze iż nie mam „kanału krótkiego”, raczej nie mam problemów z rozpaleniem nawet zimnego pieca, przy niesprzyjających warunkach (niskie ciśnienie, bezwietrznie), zwłaszcza na początku sezonu jesienią trwa to po prostu dłużej. zdj.część_1:
  22. eRaf
    Jani_63 dzięki za odpowiedź na mojego posta Pzdr
  23. eRaf
    Jani_63, oczywiście masz rację, ja niestety zastosowałem skrót myślowy, do reku będzie wchodzić fi160 więc w tym wypadku chodzi o to czy takie niezrównoważenie rura fi160 -> 201cm2 do kanału wentylacyjnego 10x16 -> 160cm2 będzie nadal akceptowalne ("wąskie gardło" na odcinku 9mb max) troszku zamieszałem oczywiście kwestia techniczna podłączenia wyjścia z GWC fi200 na kanał 10x16 nadal aktualna Podsumowując: 50mb GWC fi200->przejście w poziomie 2mb->7mb kanał w pionie 10x16->max 1.5m fi160 do przepustnicy (reku wejście 160mm) To GWC głównie potrzebne mi będzie zimą podczas silnych mrozów do zapewnienia zrównoważonej pracy reku i ew. eliminacji pracy nagrzewnicy wstępnej, nawiew zimą będzie raczej na poziomie 100m3/h, no może oprócz Sylwestra
  24. eRaf
    Kiedyś już była o tym mowa ale nie mogę znaleźć - chodzi o doprowadzenie GWC do reku (reku będzie na poddaszu nieużytkowym): 1. chyba można przejść z GWC rurowego fi200 na kanał wentylacyjny 10x16 - przekrój się praktycznie nie zmienia. Jest to pustak schiedla rondo plus jednociągowy z wentylacją. 2. Kanał ten biegnie przez ok.7m na poddasze (na całej wysokości jest nie wykorzystywany, jest "zabetenowany" na szczycie komina), część wentylacyjna pustaka na całej wysokości jest nieocieplona - to chyba nie przeszkadza ? 3. będę potrzebował w jakiś sposób połączyć rurę fi200 z poziomu posadzki parter do tego komina wentylacyjnego też na poziomie posadzki parter - odcinek ok.2mb, będę musiał trochę skuć podłogę - potrzebuję maksymalnie płaskiego przewodu na tym odcinku, najlepiej jaki przekrój dobrać w tym przypadku - co polecacie, jakiś producent Z góry dzięki za odpowiedź
  25. eRaf
    ja co prawda nie mam jeszcze reku więc Ci nie powiem jak to działa ale instalację mam przygotowaną na wersję 3 pzdr
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia