tqlis

Od października 2016 użytkuje ATAG'a q25s. Od 1 października 2015 do 1 października 2016 zużyłem na co i cwu 1700m3 gazu gz50. Dom 200m2 i dodatkowo garaż 50m2. Standardowo ocieplony, może nawet poniżej standardu przy posadzce. W domu temperatura od 21,5 do 23 stopni. Mam sterowanie dwóch obiegów grzewczych (dwie pompy). Dodatkowo podłogówki pilnuje sterownik w domu, a grzejniki tylko głowice termostatyczne. Kominkiem paliłem gór 5 razy, bardziej dla klimatu. Na ogrzanie wody idzie miesięcznie (np lipiec) 22 m3 gazu. 4 osobowa rodzina. Woda podgrzewana w zasobniku 150 litrów, jakiś polski producent. Jest tak jak powinno być. PS. kocioł zamontował kolega w szeregowcu (~130m2). Za styczeń zapłacił około 350 zł fakturę., w domu tylko kaloryfery - 21 stopni.

Witam kolegów, Przyznam się, że nie mogę natrafić na forum na podobny problem. Mam nadzieję, że nie zdenerwuję nikogo pytaniem. Dom ocieplony styropianem, aktualnie zabudowuje poddasze. Chcąc uniknąć znacznych pęknięć na styku sciana kolankowa - skos, postanowiłem zabudować scianę kolankową regipsami na stelażu. Pytanie 1 - Czy przed położeniem regipsów na sciance kolankowej przyklejać folię paroizolacyjną również? Jeżeli tak, to czy nic nie będzie się kisiło? Dodam, że między stelażem, a scianą jest około 3-5cm pustki, nie wykładałem tego wełną? Chodzi o sens stosowania foli w tym miejscu, bo nie wiem czy ma to sens jeżeli za regipsem nie ma wełny? Pytanie 2 - między jętkami (sufit) znajduje się 15 cm wełny i około 5-8 cm niżej znajduje się stelaż. Czy jak na stelaż przykleję paroizolację, to coś się będzie działo z wełną? Chodzi o tą pustkę między regipsem z folią, a wełną? Dodam, że między krokwiami nad jętkami (strych) jest również wełna 15cm i folia. Będę wdzięczny za odpowiedź.

Dawno tutaj nie zaglądałem, Podziele sie do jakich doszedłem wniosków wiecznie udosknalając kocioł, kotłownie, czytając fora: 1. Węgiel najlepiej spla sie w temperaturze 65-75 stopni (oczywisicie takie warunki zapewni nam uklad mieszający czy to zawor 4 D, czy układ na 3D z podmieszniem powrotu) 1a. Nie jest prawdą, ze więcej opału spalimy trzymając większa temp na kotle (oczywiscie warunkiem jest układ mieszający, aby na grzejniki podawac odpowiednio mniej) 2. Podstawowa zasada, aby przy paleniu okresowym pompe CO włączac przy minimum 50 stopniach (wowczas mamy suchy wymiennik, ktory lubi sie pocic, jak pompe zalaczymy przy nizszej temp). 2a. NIe jest prawdą, ze dom bedzie sie dłuzej nagrzewał, jezeli bedziemy włączać pompe przy wiekszej temp. Nie jest prawdą, ze stracimy na cieple, jak wyłaczymy pompe też przy 50st, poniewaz przy kolejnym rozruchu mamy o kilka stpopni cieplejszą wodę w kotle, a dzieki temu kocioł szybciej osiągnie temp zadaną. Warto pomyslec o takim sterowniku pompy, ktory pozwoli zadac histereze - temp przy ktorej ma sie pompa wyłączyc. 3. Majac suchy wymiennik mamy suchy komin, a wiec nie mamy zacieków i nie smierdzi 4. W kotle musi byc ciagle płomien 5. Konieczne jest podawanie powietrza nad opał. Jako, ze nie mam zadnego KPW, po prostu rozszczelniam delikatnie drzwiczki zaladowcze 6. Do palenia wegla najlepiej nadaje sie kocioł mający komore zaladowcza wąską, a wysoką, 7. Jezeli kocioł kisi opał, tzn ze jest przewymiarowany i nalezy sciany wylozyc szamotem, tak aby komora zaladowcza nie odierala ciepła tylko wymiennik, dzieki temu gwarantujemy wieksza temp spalin, 8. Dodatkowo dobrą inwestycją poprawiająca komfort jest montarz zaworu mieszającego wraz ze steorwnikiem 9. Oczywiscie wszelakie dmuchawy sa zbędne 10. Kupując kocioł, lepiej kupić za mały niż za duży 11. Zapominamy o wszystkich nieocieplonych rurach wystających nad kominy. Nagrzana rura poci sie w srodku i po jakims czasie przemaka nam gorna czesc komina i wracamy do smrodu, 12. Zapominamy o regulacji czopucha, 13. Duże znaczenie na jakosć spalania wegla od góry ma rodzaj wegla, pochodzenie 14. Przewymiarowany kocioł nie warto czyscic za czesto. Jak zarosnie sadzą, to troche zmniejszymy jego moc, przez co podniesiemy temp spalin. Cos za cos, spalimy troche wiecej opału, ale przynajmniej nie doswiadczymy skutków przewymiarowania. 15. Spalanie bedzie prawidłowe, jak prawidłowy bedzie ciąg, czyli komin musi byc wygrzany, - chyba sie powtarzam, ale to jest podstawa, fizyki nie oszukamy 16. Do grzania służy grzejnik, a nie rury w kotłowni, 17. Wszelkie próby przerobienia gorniaka na dolniak zakoncza sie fiaskiem i bedziemy wracac do gornego spalania. Fabrycznego gorniaka, smieciucha ciezko jest przerobic na dolniaka przy uzyciu szamotek. No chyba, ze nie boimy sie spawania itp. 18. Przeróbki smieciuch na górniaka jak najbardziej wskazane i za zwyczaj koncza sie sukcesem. 19. Mało który sprzedawca zna sie na spalaniu. 20. Dobry kocioł, to prosty kocioł 21. Komin najlepiej taki, który będzie wystawał ponad kalenice 22. W kotłowni koniecznie musi być wlot powietrza. Zasada jest taka, aby otwor był dobrany tak, ze ''nawieje'' tyle ile komi wyciagnie. 23. To juz chyba poza tematem, ale też wazne - Raz dziennie nalezy wietrzyc dom w ''agresywny'' sposób 24. Najlepsza jest instalacja, ktora działa na grawitacji 25, Jak wkład, to ceramiczny i minimum fi 20, tak aby zawsze mozna bylo w srodek wsadzic drugi, jezeli ten pierwszy sie uszkodzi w jakis sposob (za zwyczaj wsadza sie wklad ze stali kwasoodpornej) 26. Nie zapominajmy, ze kotły 25kW uzywano za czasów naszych dziadków, kiedy to nie było okien plastikowych (superszczelnych) i nikt nie myslal o ocieplaniu budynku i calosc działała na grawitacji. 15 stopni z rana to była normalka. Wydaje mi sie, ze kazdy po jakims czasie sam dojdzie do takich wnioskow. Oczywiscie to wszysko było juz znane i praktykowane setki lat temu, a my nadal kombinujemy jak tu poprawić fizyke.

Jako wkład wystarczy rura kwasoodporna, bo w srodek niej bedzie wstawiona rura na spaliny. Miedzy rura kwasoodporna, a spalinowa, bedzie wedrowalo tylko powietrze do komory spalania. Ogolnie, to nawet nie musisz wstawiac rury kwasoodpornej, bo fachowcy moga wstawic w goly przewod rure koncentryczną. Z kondensata spaliny sa praktycznie zimne. Chyba, ze w przyszlosci planujesz palic drewnem, to zamontuj od razu gotowy komin systemowy np Schindla itp.

Najlepszym rozwiazaniem sa dechy, płyty. oby nie za szczelnie

A po co chcesz chudziaka zakrywac papa? Jest to kompletnie bezuzasadniona czynnosc. Na chudziaka kladze sie folie, jedna albo dwie warstwy, na to styropian i znow folie. jako pionowa izolacja stosuje sie, albo folie zwykla, albo tasme brzegowa. O wilgosc to sie nie martw, bo na pewno od posadzki nie wejdzie, no bo skad ma sie tam wziac? Bardziej sie skup na poprawnym zaizolowaniu progow okiennych, tarasowych, drzwiawych itp.

Witam, Mysle ze znajdziesz firme ktora stan surowy: fundament, mury, dach postawi za 40tys. Pozostaje tylko kwestja materiałow jakie uzyjesz. Na stan surowy szacuje okolo 80-100 tys. Liczmy najbardziej pesymistycznie ze na materialy 100. 40 + 100 = 140tys. Dalej: okna, drzwi, brama - 15 tys posadzki + tynki - 12tys regipsy + gladzie - 5tys elewacja - 100pln za m2 (robota+material+struktura) - 15tys schody drewniane - 10tys (zawsze mozesz zrobic lane i potem obic drewnem) drzwi wew - 3tys (lekko) glazura + terakota + kleje - 5tys (bez roboty) kuchnia (sprzet + meble) - 15-20 tys lekko elektryka - 10tys hydraulika + kociol - 25tys lekko panele - 4tys lekko kominek + obudow - 5tys kierownik budowy - 3tys lekko odbior, geodeta - 4tys lekko parapety - 1,5tys Suma - 130tys - jak sam widzisz bedzie na styk. Ale nie uwzglednilem masy innych wydatkow. Mysle, ze te 130 moze swobodnie dojechac nawet do 150, a moze nawet blizej 200. Zakladalem dach kryty blacha, sciany z ytongu. Mysle ze w 40 tys powinienes sie dogadac co do ocieplenia budynku + zaciagniecie siatka Zawsze mozesz ocieplenie zostawic na pozniej. Jednak taka budowa moze trwac lata. Wiem po sobie, ze jak sie nie zrobi od razu, to potem ciezko.

Witam, Przed zima postanowilem posmarowac balkon nad tarasem folia w plynie. Folia ta nadaje sie do stosowania na zewnatrz. Dodatkowo przykrylem to folia czarna. Tak pozostawione przetrwalo zime. Wczoraj postanowilem to wszystko odslonic, aby odparowalo i polozyc plytki. Niestety, po zdjeciu foli czarnej, cala folia w plynie odeszla platami. Wydaje mie sie , ze w 90% przyczyna nie jest folia w plynie, tylko zastosowanie czarnej foli, co w efekcie doprowadzilo do odparzenia sie. Mam jeszcze jedno wiaderko tej folii i nie wiem czy stosowac, czy nie. Bo co, jak odparzy sie jak poloz kafle na to? Fakt, ze tamta folie nanosilem pedzlem i moze miejscami bylo za grubo. Wydaje mi sie, ze jakbym nie pozostawil tego na zime, tylko od razu polozylbym kafle, to nie mialbym klopotu. Jakie sa wasze doswiadzzenia z takimi wynalazkami?

Mur peknac nie powinien, bo stoi na fundamencie, a od gory wiaze to wszystko wieniec. Wiec jak budynek zacznie siadac, to calosciowo i na niczym nie powinno sie odbic. Bo jak czesciowo, to bedzie znaczylo, ze ława albo wieniec popekaly. No ale jak sie spieszymy, to musimy sei z tym liczyc. Wazne, aby po wylaniu ław odczekac minimum 30 dni nim zaczniemy murowac. Sa tacy, co po wylaniu muruja na drugi dzien. Po 2-3tyg juz stoja sciany. Pomijajac fakt, ze beton dopiero po (nie jestem pewien) 100 latach osiaga pełna wytrzymalosc - ale mniejsza z tym. 30 dni wystaczy, aby zwiazal i byl odporny na scinanie (pekanie) poprzez ciezar z gory. Odnosnie tynkow i posadzek, to rowniez warto poczekac, chocby ze wzgledu na wilgoc.

Moja dobra rada, to nic nie przsuwaj. Ile raptem zaoszczedzisz miejsca? Komin na zewnatrz = kłopot. Rob systemowe i zgodnie z projektem.

Najlepsze sa stare dobre rady. Czyli pozwolic aby budynek zima postal i zostal przewiany i ułożył sie. Nikt nie broni robic instalacj zima. Okna mozna zabic seskami, zoopatrzec sie w koze i do roboty. A na wiosne ruszyc z oknami, tynkami itp. Ja tak własnie uczynilem. A co do szybkiego budowania, to mam znajomego, ktory 3 tygodnie temu robil tynki i poszadzki, wczesniej juz mial polozona welne + folie (w zasadzie to zrobil od razu po zamontowaniu okien w grudniu). Pare dni temu zoopatrzyl sie w kociol i grzeje. Okna pozamykane. Ostatnio widzialem jak malowal i kładl regipsy. - Jak widzisz tak tez mozna, pozostaje tylko kwestja czasu nim na forum pojawia sie jego posty typu '' jak zwalczyc grzyba'', ''peka sciana, jak zakryc pekniecie'', ''drzwi osiadly - pomocy!!" itp Nie ma co sie spieszyc, chyba ze budujesz nie dla siebie i tylko wspolczuc tym co to kupia. Pozdrawiam

Dobre spostrzezenie, Jak kladli dachowke, to tez bylo jednostronnie obciazone i nic nie polecialo - ale teraz moze byc inaczej. Konstruktor odpowiedzilby na to pytanie wowczas wtedy, gdyby wiezba byla zrobiona zgodnie z jego projektem, a tak nie jest. - rowniez zaluje Fachowcy zrezygnowali z płatwi na rzecz konstrukcji krokwiowo - jetkowej. Moze faktycznie lepiej bedzie stopniowo rozbierac calosc, niz robic połac po polaci. Dziekuje za uwage.

Tez planuje dokladnie to samo. Podbudowe planuje zrobic juz raz a konkretnie. Minimum 0,5m tłucznia (zmielone słupy betonowe itp, gruz). Na to warstwe klinca, nie wiem czy mnie bedzie stac na to, ale poki co mysle o tym. Dalej piach i plyty Na pewno nie ma sensu robic prowizorycznej podbudowy. Wowczas lepiej nic nie dawac, przerownac i rozlozyc plyty po wierzchu.

Panowie, Szkoda, ze wczesniej nie znalazlem tego tematu, wtedy nie musialbym zakladac nowego, ktory dotyczy remontu nowego dachu. http://forum.muratordom.pl/remont-nwego-dachu-prosze-o-porady,t183911.htm Mysle, ze i tam padna porady dla desperatow i dzieki temu nie bedzie to porywanie sie z motyka na ksiezyc

Super, biore sie za czytanie. Dzieki za pomoc