tqlis

Do tych wszystkich pk mozna dodac, ze warto polozyc styropian na przemian, dwie warstwy nie wicej. Czyli jak ktos kladzie 10cm, to kladziemy dwie 5 na przemian, tak jak welne na krokwie. Wyeliminuje to ewentualne mostki.

Hmm...oprócz powyższego, cała reszta jest prawdą... Ogólnie rzecz biorąc - różnica w użytkowaniu paleniska z szamotem i bez jest ogromna. Na korzyść tego z szamotem oczywiście...tyle tylko, że różnicy nie widzi ten, kto miał okazję użytkować tylko palenisko żeliwne... Pozdrawiam. Pojdzie wiecej w komin, bo szamot podnosi temp spalin, a obudowa nie zdola przejac calego ciepla. I tak na prawde stosowanie ma sens tylko w okolicach zaru. Testowalem na kotle CO, kominek, to praktycznie to samo. Moze peknac, jak kobieta bedzie chciala dolozyc do kominka, i zamiast polozyc, to rzuci klode, co moze sopwodowac pekniecie. Wiem bo widzialem. Zgodze sie ze stosowanie szamotu ma sens w kominkach z PW, bo tam woda odbierze cieplo. Jednakze stosowanie go na calej powierzchni jest nieuzasadnione.

Twojemu wykonawcy przemarza ale jego mózg, a nie pełna cegła niechce się gnidzie murować z pełnej, bo mu po trzech warstwach jeżdzi na wszystkie strony, musiałby robotę przerwać i czekać na drugi dzień i tak dalej w zależności od wielkości komina, a z dziurawki pierdyknie w jeden dzień ,a w dwie godziny zafuguje i zarobiony jest, a durny klient się cieszy że ma szybko zrobione, a że będzie ciekło to co takiego matoła murującego obchodzi, on już dawno na innej budowie zadowolony dziuraweczkę klei. Wasze kominy, i wasze problemy, oszczędni Dokladnie, a do tego lzej jest wtargac dziurawke niz pelna, bo dziurawka duzo lzejsza. Moge sie zalozyc, ze obrobia ten komin na sylicon, bez wcinki, ale to juz inna historia

Gon ich kijem. Co za fachowcy, masakra. Chyba zadaja sie z moimi fachowcami. Tez wymurowali mi czesc na dachem z dziurawki. Teraz mam oba kominy do poprawki. Co do wyjasnienia, chyba bylo pisane 100 razy na tym forum dlaczego cieknie jak zastosujesz dziurawke. Nie chcesz słuchac dobrych rad, to trudno. Twoj dom. Powodzenia Ps spytaj sie kierownika co o tym mysli. Jak Cie poprze, to du.. a nie kierownik. Moj okazal sie du.. Ale sam chcialem, aby za duzo nie wnikal i teraz mam.

Przeszkadza w tym, ze jest za cieplo w salonie jak sie pali ostro. Moze to sie zmieni jak obuduje w koncu ten wklad powietrzny (kominek) Nie pomyslalem o tym, ze dodatkowo szybciej sie ta rura przepali. Dzieki za pomoc

Nie rozumiem jak moglaby skorodowac? Wydawacby sie moglo, ze wlasnie nieowinieta skoroduje, bo wewnatrz rury jest inna temp niz na zewnatrz.

Jako, ze nie bylo mozliwe podlaczenie kominka bez uzycia rury o dlugosci 1m + kolan nastawnych, doszlo mi pare nieplanowanych kW wiecej. Wiaze sie to z tym, ze nagrzana rura oddaje cieplo, ktore nie jest porzadane w moim przypadku, gdyz kominek (bez PW) 16kW jest nawet troche za duzy. Spaliny maja temp nawet okolo 250 stopni, takze owa rura wytwarza duzo ciepla. Z tego co gdzies, kiedys uslyszalem owiajanie rury takiej ponoc nie jest dozwolone. Wydaje mi sie to nieprawda, bo przeciez ociepla sie wklady kominowe, czy to stalowe czy ceramiczne. Co o tym myslicie? Dodam, ze planuje puszczenie ciepla rurami do pokoi powyzej, ale nadal 16kW wystarcza do tego. Moze jest jakis inny sposob niz welna niepalna?

Jest wiele teorii, wklad szamotowy powoduje, ze szyba jest czysta, co i przy zeliwnym jest mozliwe. Szamot jak sie nagrzeje, to promieniuje bardziej cieplem (nawet bez szamotu jest czasami za cieplo). Ogolnie zastosowanie szamotu spowoduje podniesienie temp. spalania, a co za tym idzie bedzie wiecej ciepla, ale tez wiecej pojdzie w komin. Szamot wypala ewentualna smole (trzeba palic tak, aby smoly nie bylo). Rowniez jak taki kominek zgasnie, to szamot przez pewien czas oddaje cieplo do obudowy. Ogolnie, to jest to bardziej chwyt reklamowy. Rownie dobrze bedzie sie sprawowal zeliwny kominek. Chyba, ze planujesz komink z plaszczem, to wowczas pomysl o palenisku wypelnionym szamotem (uchroni Cie to jakos przed skutkami nieumiejetnego palenia). Jezeli planujesz kominek dla klimatu jedynie, to zeliwny wystarczy w zupelnosci. Nalezy wziasc pod uwage, ze ze wzgledu na to ze szamot jest kruchy, moze dojsc do peniecia wkladu.

Ja obstawiam z krotki komin. Pomysl o dostawieniu np metrowej ocieplonej rury. Mysle ze to poprawi ciag. Dodatkowo upewnij sie, ze komin jest szczelny, poloczenie z czopuchem i ominem, drzwiczki wyczystki komina. Calkiem mozlwe, ze komin zaciaga gdzies lewe powietrze

Jak nie podlogowke, to chociaz grzejnik. Zawsze w pokojach pozakrecasz i holowy grzejnik ogrzeje ci cala gore w okresie przejsciowym. Przy inwestycji 400tys nie ma co myslec o 1000pln. A jak gorny hol ma miec kafle, to sie nie zastanawiaj i montuj podlogowke (koszt weza tylko). Jak tego nie zrobisz, to po wyjsciu np z pokoju gdzie podloga jest ciepla, odczujesz dyskomfort, jak wstapisz na zimne kafle (zawsze sa zimniejsze od desek, paneli) Dodatkowo, co moge doradzic jeszcze, to pomysl aby dac pare nitek pod oknem tarasowym.

Moze popytaj o polowke cegly (cieta wzdluz 6x6X24). A jak szkoda ci 6 pln na cala cegle, to kup cale i poprzecinaj wzdluz. Raz, ze bedzie lzejszy material, dw bedziesz mial spokuj na lata. A to, ze woda prejdzie przez dziurawke, to zapamietaj, ze woda zawsze znajdzie ujscie w dol. Jak nie przejdzie to przesiaknie, i tak z cegly na cegle i do pokoju. Nawet jak nie przesiaknie do konca, to skupi sie w jednym miejscu i poczeka az dopanie ja mroz. Wowczas rozszdzai i woda zejdzie dalej. Wez to na logike. Ile osczedzisz? Jednak pomysl o pocieciu w zdluz Olej kolor, wyszukaj podobny.

Niby skad wezmiesz te wilgotne powietrze? Prawidlowo strych musi miec wentylacje (kratki pod klaenica). Chyba, ze ktos polozy folie po robotach tynkarskich i posadzkach bezposrednio. Nawet niech tam juz wejdzie ta wilgoc, to tej wody bedzie tyle co kot naplakal, wsiaknie w welne.

Ja mam to samo i raczej jestem przekonany, ze to wina dziurawki. Nie widze innego rozwiazania jak styropian + tynk zywiczny + nowa obrobka z wcinka w komin. Zawsze mozna wydlubac stara fuge i dac nowa, ale wydaje mie sie ze to tymczasowe zaleczenie.

Po pierwsze dobrze ze ociepliles calosc, niech sceptyce w tej dziedzinie sie nie udzielaja, bo koszt tego jest znikomy i nie ma co tu szukac oszczednosci. Po drugie, uzyj folie paroizolacyjna (taka sama jak dales od srodka pod welne), kiedys sobie przybijesz deski boazeryjne, jak sie dorobisz i bedziesz mial kaprys.

Komin nie ma obrobionej czapy blacha, jednak jest tam grubo cementu, to raczej bym wyeliminowal to. Mowisz, ze staralbys sie wyeliminowac przeciek, ale czy uzyta przezemnie cegla dziurawka nie dyskwalifikuje tego. Okazac sie moze, ze jak wyfuguje na nowo, to z czsem fuga przepusci i trzeba bedzie na nowo wchodzic na dach, obrabiac, tasma olowiana nie jest tania. Mysle, ze otynkowanie komina + nowa czapa + obrobka wyeliminuje wszystkie problemy. A fugowanie na nowo to tylko tymczasowe zalaeczenie.

Nie zebym był przeciwnikiem membran, sam posiadam takie cudo. Jednak przy drugim domu zastosuje deskowanie pełne + papa. Jestes na takim etapie, ze jeszcze mozesz wybrac, jednak pamietaj nawet deskowanie mozna spartaczyc

Klej z czasem pusci. Najlepiej to stelarz + spax'y. Nigdy gwozdzie!!

Chyba raczej na odwrot. W mrozne dni wylaczasz gazowca i katujesz kominek. Powiem Ci tak, ze raczej nie robi sie tego tak, ze wylaczasz jedno i wlaczasz drugie. Jak rozpalisz kominek i on zgasnie, to autoamtyka wlaczy gazowca. Ja nie bawilbym sie w płaszcz. Dlaczego, poniewaz zle podlaczenie kominka (brak automatyki, bufora itp) doprowadza do smoly i smrodu w 90%. Dodatkowo drewno najlepiej spala sie ciagiem naturalnym, a w płaszczowcu jest dmuchawa - kolejny generator smoły. Dodatkowo sprowadziloby sie do tego, ze zaczalbys uzywac kominka nonstop, bo jednak taniej niz gazem - mialbys kotlownie w salonie Moja dobra rada, zrobisz z nia co chcesz: Kup jakis maly kominek bez PW, 10-12 kW max i pusc rure na hol u gory, jak chcesz to do pokoi tez poprowadz (cieplo pojdzie samo grawitacyjnie). A nawet jak nie dasz rozprowadzenia ciepla, to samo pojdzie klatka schodowa Dlaczego, bo jak kupisz wiekszy (bo ładniej , to bedzisz mial saune w salonie). Nie sluchaj sie tych co mowia, ze beda brudne sufity od cieplego powietrza, malowanie i tak czeka Cie co pare lat. Ps. Jak juz chcesz tak bardzo miec z PW (plaszczem wodnym), to lepiej pomysl o kotle na drewno. Kominek z PW, to nic innego jak kociol na paliwo stale z szybka

Dodam tyle, ze jak palisz systematycznie, to komin minimum dwa razy w roku trzeba czyscic. Norma mowi o 4 razach. Pozostaje Ci jedynie wycior i czyszczenie z poziomu kominka. Troche gimnastyka, syfu nie unikniesz. Chyba ze wstawisz w obudowe jakies drzwiczki rewizyjne

Do andre59: Dzieki za wyjasnienie, mysle, ze w moim przypadku to zbedne, gdyz mam strop terriva (nie drewniany). Cieple powietrze mu nie grozne. Do kri***d: Poczatkowo tak jak ty mialem polaczony kociol z kominem, czyli dwa kolanka 90st. Powiem, ze gdyby nie to, ze kolanko mialo odkrecalna wyczystke, to byloby ciezko. Palilem wowczas drewnem i sadzy w kolanku zbieralo sie od groma. Raz tak sie zapchalo, ze kociol zgasł. Powiem Ci tak, jak nie masz jeszcze obudowy, to przerob polaczenie z kominem na takie w ktorym nie bedzie dwoch kolan 90 stopni. Z tego co sie dowiedzialem, to norma dopuszcza jedno kolano 90stopni i tylko jak jest wyczystka w nim. Dodatkowo te dwa zakrety strasznie oslabiaja ciag, co pociaga za soba wiele zlego: smola, zarosniety komin slabe spalanie (niewypalanie do konca) Ja swoje polaczenie z czopuchem przerobilem, tak ze wycialem ponizej dziure w kominie i teraz mam podlaczenie pod lekkim wzniosem. Mimo, ze mam wklad ceramiczny dalo sie to wykonac. Stary otwor zaslepilem szczelnie kawalkami starego wkladu + kit kwasowy.

Do Andrzej: Dziekuje za odpowiedz. Coraz bardziej zastanawiam sie nad tym, czy to wina obrobki (mam na mysli obrobke zewnetrzna), ze mi zacieka. Ostatnio przyjrzalem sie temu dokladniej i po wsadzeniu reki od spodu, pod obrobka bylo sucho. Czyli wnioskuje, ze woda wciskana jest gdziesz jakas szczelina i wcieka miedzy klinkierem, a sciana komina systemowego i calosc osadza sie zaraz pod wiencem na ktorym leza cegly (gdyz kremazyt przepuszcza wilogoc). Na 100% jestem przekonany, ze przesiaka od wnetrza komina. Jezeli nie jest wciskana przez otwor wentylacyjny, to pozostaje tylko fuga. Wczesniej pisalem, ze jest niepelna. Tutaj musze nadmienic, ze jest prawie na rowno i przypuszczam, ze jakby bylo poprawnie wyfugowane, to bym mogl wyeliminowac ta droge. *?Wydaje mi sie, ze otwory wentylacyjne moge wykluczyc, gdyz mam po dwa z lewej i prawej strony komina. Komin mokry jest tylko w czesci spodniej od strony okapu, natomiast strona kalenicowa (od kalenicy) jest sucha. Jakby to byla wina otworow went, to komin mokry bylby po calosci, a nie tylko w okapowiej czesci. Dodatkowo zuwazylem, ze podczas wichury + deszcz najwyrazniej spod gasiorow woda potrafi scieknac na komin po folii. Moze wlasnie to jest problemem, ze owa woda przesiaka i kieruje sie na dolna czesc komina po przeciwleglej stronie (spodnia czesc komina od strony kalenicy jest sucha) nasiaka czesc od strony okapu. To, to mozna zlikwidowac poprzez zrobienie fartucha i rynienki nad kominem, tak jak w przypadku okna dachowego. Wydaje mi sie, ze prawdziwi fachowcy robia to od razu. Oto rysunek: http://img229.imageshack.us/img229/9343/komin.jpg Podsumowujac: 1. Wyelimiowuje otwory wentylacyjne 2. Wyeliminowuje obrobke zewnetrzna, mimo, ze jest na sylicon 3. Pod uwage biore, to ze folia nie jest zawinieta na komin, scieka z gory 4. Pod uwage biore fugi, fakt cegly dziurawki Rozwiazanie: Mysle, ze wymiana fugi, moze nie przyniesc rezultatu, bo jak wspomnialem jest ona prawie na rowni. Jezeli jest szelina na zaprawie trzymajacej cegly, to nowa fuga z czasem moze przepusic. Dlatego mysle o: 1. Płyta OSB na profilach i na to struktonit + prawidlowa obrobka zewnatrzna i wewnetrzna + nowa czapa (nie bedzie mozliwe wykorzystanie starej). Nie rozumiem czemu nalezy deskowac? Drgania mozna wyeliminowac, poprzez uzycie spaksow do przytwierdzenia struktonitu - nawet to jest lepsze niz uzycie gwozdzi. lub 2. Obrobic styropianem i na to siatka + tynk zywiczny + nowa czapa (ten sam powod co wyzej) + nowa obrobka Ktore rozwiazanie pan Andrzej preferuje? Ktore posluzy dluzej.

Panowie, wyjasniejcie tak po krotce o co chodzi z ta komora dekompresyjna, bo ni jak nie moge zrozumiec.

Domyslam sie, ze z czasem ,zwulkanizowuje' sie. A czy tasma olowiana + wcinka z blachy w komin = akceptacja fachowca i pewnosc na lata? Jestm w stanie to zrobic Czy moze lepiej opierzyc komin blacha tak jak sie robi z oknem dachowym? - to moze byc ciezkie do realizacji przeze mnie, acz kolwiek bylbym gotow podjac sie tego

Musze przywolac ten temat Standardowo, zacieka (tylko przy silnym wietrze i deszczu) Fuga nie pelna Brak wcinki Do polowy cegla dziurawka (zaprawa wlewana w dziury, nie jest az tak zle) Chyba zaliczylem wszystkie mozliwe bledy jakie mozna poczynic przy kominie. Nie ma co narzekac, trzeba naprawic, oto co planuje zrobic sam tm razem (nie mam zufania do fachowcow): 1. Dobrze ze mam wylaz kominowy, posluzy mi do wejscia na komin 2. Planuje zrobic wiezyczke do okola, aby latwiej sie pracowalo 3. Jako, ze fuge klinkierowa mialem wpychana sporo czasu po wymurowaniu, to watpliwe, ze sie przykleila solidnie, dlatego planuje ja usunac mlotkiem i dlutkiem, przecinaczkiem – troche mozolna robota, ale nie ma wyjscia 4. Dodatkowo wyciorem (waska szczotka druciana) wyskrobie resztki 5. Wyplukamcalosc wezem 6. Naloze fuge, tak aby licowala z cegla 7. Na koniec wetne sie w komin i zrobie prawidlowo obrobke Pyt1. Mam pytanie odnosnie pkt 6, a mianowicie jaka fuge uzyc najlepiej do tego celu. Nie jestem przekonany do tej typowej fugi do klinkieru. W opisie nie znalazlem zadnej konkretnej marki poza jedna do fugowania tarasow. Pyt2. Pojawia sie rowniez pytanie, czy nadal pozostac przy tasmie olowianej, nie wyobrazam obrobki dachowki blacha, mysle, ze folia w tym przypadku jest nawet wskazana - mozliwe ze sie myle. Pyt3 Czy juz po wycieciu szczeliny w cegle i osadzeniu blachy i napchaniu tam syliconu, trzeba taka blache dodatkowo na kolki mocowac? Pyt4 Rozumiem ze blachy gotowej nie kupie, musze sam opracowac giecie jej do swoich potrzeb? Dziekuje za pomoc i porady Ps, mam zamiar to zrobic raz i nie wracac juz nigdy do tematu kominow.

Koszt eksploatacji kuchni gazowej na pewno bedzie tanszy niz indukcji. Bedzie duzo tanszy jak gazem ogrzewasz dom, bo opata przesylowa sie podzieli na grzanie co, cwu i kuchnie. Koszy eksploat indukcynej kuch nie jest taki duzy. Ja za caly prad w okresie zimowym (chodza pompy kociol, wiecej sie swieci) za miesiac place 120pln. Ale fakt, ze kuchenka chodzi sporadycznie, bo malo gotujemy, glownie w weekendy i to tez nie zawsze. Mysle ze z tych 120pln, 30-40pln wydaje na indukcje. Jak bedziemy gotowac wiecej w domu, a nie kupowac gotowe, to obawiam sie ze koszt eksploatacji kuchenki wzrosnie do 100pln lekko. Czyli za prad bedzie juz nie 120pln, a okolo 200 miesiecznie. Latem troche mniej, bo pompy nie chodza, ale za to grzanie wody pradem nadrabia Ogolnie, jezli cenisz sobie komfort, brak syfu - tluszczu na suficie i scianach i meblach to tylko indukcja. Jezli jednak chcesz bawic sie w butle gazowe, pamietanie, ze trzeba wymienic, uzupelnic, to wybierz gaz. Podsumowujac: Jezeli bedziesz gotowala codziennie obiad z dwoch dan + uzyjesz jeszcze rano i wieczorem do podgrzania czegos, to bankowo musisz liczyc te 100pl lekko jak nie wiecej. Nie wiem jak to sie ma do uzytkownikow butli gazowych