Bombowy

Co by było ciekawiej to wrzucę fotkę sufitu z salki odsłuchowej ze sklepu RTV. W tym wypadku ten "pionowy kawałek" ma wysokość ok. 8cm, za to szczelina ok 15cm. http://img225.imageshack.us/img225/3474/20100812144.jpg Który z nich najładniejszy, to się nie wypowiadam, bo gust mam lichy. Nadmienię natomiast, iż z szerszej szczeliny można uzyskać lepsze oświetlenie sufitu.

Dziękuję Tomraider - będą papiaki. Napewno skorzystam również z pomysłu z łatą tymczasową, coby łatwiejsze było póżniejsze zamocowanie nie tylko rynien, ale również pasa podrynnowego. Pasa, rynien i okien z powodu niezdecydowania w kwestii wzorków, kolorków i rodzaju pokrycia (oraz z braku kasy) nie ośmielę się instalować teraz. Łączenie zakładów za pomocą taśmy coromix. Wentylacja międzykrokwiowa ( dodatkowo nadbite krokwie). Co do odporności na UV, to nie ma problemu bo ta membrana to jakiś kauczuk modyfikowany w osłonie włókniny poliestrowej. Ps. Z cyklu "Pomysł na" wrzucę jeszcze kilka gitów: Elektryczna wyciągarka przerobiona z korbowej - może się komu przyda do wciągania dachówek, betonu na wieńce itp. U mnie ze zbloczem wciągała taczkę z betonem (ale niepełną, bo kotwy złowrogo się luzowały), oraz krokwie (9x18x9m) http://img607.imageshack.us/img607/5158/20101230191.jpg Pomysł na jednoosobowe wciąganie krokwii z pomocą w.w. wyciągarki http://img541.imageshack.us/img541/8471/20101230190.jpg

Łot heca - dobre. Mnie się może przyda tym bardziej, że od poniedziałku zaczynam robić dach (samorobnie oczywiście- jak każdy). Przy okazji zwracam się z pytaniem do szanownego grona: Będę montował na pełnym deskowaniu barierę sbs fel'x (takie zmutowane draństwo icopala, coś pomiędzy papą,a membraną). Co lepsze zszywki, czy papioki ? Nadmienię, że łacił tego nie będę (wachom się nad gontem bitumicznym). Pozatym jest opcja, że przeleży to na dachu bez pokrycia docelowego przez rok, więc solidność zamocowania ma w tym układzie priorytet. Błagam pomóżcie. Ps. Wielkie dzięki dla Netbet'a za patent z papotrzymaczem. Pokłony.

Kurza twarz. Jakbym wiedział, że ta rozpórka taka tania to bym nie psuł wyciskacza do silikonu

Patent z wyciskaczem do silikonu przetestowany empirycznie - działa super, a co najważniejsze jest mocny i szybki. http://img600.imageshack.us/img600/5479/dsc01271q.jpg http://img196.imageshack.us/img196/5270/dsc01272ux.jpg

Fajny patent z tym pistoletem, jest w stanie błyskawicznie docisnąć płytę. W rozwiązaniuz prętem gwintowanym i nakrętką trzeba wykonać około 30 obrotów, co by unieść płytę o 5cm - czasochłonne i denerwujące. Niestety pistolet ma dość niewielką możliwość regulacji, wynosi ona ok 25cm. Przy montażu obniżeń sztyca może okazać się za wysoka, dlatego regulacjana pręcie swoją drogą być powinna. Dopijam kawę i czmycham na działkę eksperymentować.

Powitać. Regipsotrzymacza ciąg dalszy. Z braku płyt g-k przetestowany przy pomocy skrzydła drzwiowego z litego drewna(wagowo podobne do płyty- ponad 30kg) http://img811.imageshack.us/img811/4403/dsc01265c.jpg http://img228.imageshack.us/img228/4306/dsc01266xk.jpg http://img19.imageshack.us/img19/5695/dsc01269pg.jpg http://img62.imageshack.us/img62/6763/dsc01267y.jpg Na razie jest to wersja beta i wymaga kilku poprawek, zwłaszcza pod kątem stabilności- da się na tym pracować, ale pewne niedoróbki mogą drażnić. Do regulacji wysokości przy stopach zastosowałem pręty gwintowane fi 16mm, trochę nimi buja tym bardziej, że są osadzone w rurkach z centymetrowym luzem. Stopy żyją własnym życiem kręcą się nawet przy drobnych korektach położenia, lub gdy lekko bujnie podstawą - trzeba je połączyć. Jako środek zaradczy trza zespawać stopy za pomocą grubszej blachy stanowiącej jednocześnie łoże dla balastu w postaci bloczka betonowego lub dwóch. Nie zrobiłem tego, bo nie miałem blachy. Bloczki oczywiście nie będą zamocowane na stałe, będą dokładane po ustawieniu urządzenia w miejscu montażu płyty. Po wprowadzeniu poprawek powinno być git. Sztyca do podpierania działa bez zastrzeżeń.

http://img412.imageshack.us/img412/8264/stopah.th.jpg" border="0"/> Ech z tym wklejaniem to nie bardzo wyszło, wyszło za to na jaw żem jest lamus w sprawach komputerowych. Może jutro w pracy dowiem się co i jak. Poki co w kilku zdaniach postaram się opisać zamierzoną zasadę działania podnośnika. -Konstrukcja ta w niczym nie przypomina dostępnych w sprzedaży podnośników (z taką fajną korbką) -Koszt materiałów nie powinien przekroczyć stówy (w zależności od użytych materiałów) -Jest póki co nieprzetestowana empirycznie, więc niewykluczone iż może zacząć żyć własnym życiem, ciężko ranić, lub zabić. Podnośnik kształtem części konstrukcyjnej przypomina paletę do transportu szyb (patrząc z boku taki trójkąt prostokątny) tyle, że o wymiarach szer. ok. 75cm, wys. ok. 2,5m wykonaną z rurek stalowych ok. 3/4" , choć w wersji ekonomicznej myślę, że i z desek szło by pozbijać. Całość umiejscowiona na na regulowanych podporach a'la Netbetowe kotwy do montażu drzwi balkonowych. Na omówionej konstrukcji zamocowany będzie ruchomy blat roboczy (pod płytę). spoczywał będzie na konstrukcji niczym szyba na palecie, a połączony z nią będzie za pomocą zawiasów umieszczonych u szczytu konstrukcji. Na dolnej części blatu przydadzą się jakieś zderzaczki, co by się płyta w dół nie zsuwała. Montaż polegał by na umieszczeniu płyty na złożonym blacie (ok 70 stopni). Podkręceniu o parę cm śrub przy stopach tak by górna część płyty stykała się ze stelażem sufitowum. Podniesieniu jednej strony blatu z płytą do wysokości profili cd i podparciu blatu deską , rurką itp (druga strona opiera się oczywiście na zawiasach i konstrukcji z rurek). Można kręcić. Mam nadzieję, że może komuś ten alternatywny sposób się przyda. Ps. Jak na łikendzie nie da rady murować to poeksperymentuję ze spawarką. Nie ma to jak naświetlić oczy o poranku. Pokłony

]Powitać ! Jako, że jest to mój pierwszy post w tym temacie zacznę od pokłonów i wyrazów uznania. Zauważywszy, iż ostatnimi czasy dyskusje w powyższych komentarzach toczą się głównie w temacie ogrzewania pragnę przeprosić ,że ni z gruszki ni z pietruszki powracam do (odłożonego od jakiegoś czasu) tematu sufitu podwieszanego. Otóż przyszedł mi do głowy plan samorobnej i prymitywnej konstrukcji podnośnika do płyt - do jutra pewnie zapomnę więc napiszę teraz. [/img] W tym miejscu powinien ukazać się szkic obrazujący ów cudo - pierwszy raz w życiu wklejam zdjęcia, a legenda głosi że jest to wiedza tajemna i niedostępna. ' alt='a>'> Jak się wyświetlą będzie git.

Być może 0.8m2 powierzchni kotła? 0,8kw to naprawdę mało - taką moc gzrzewczą mają średnio wydajne farelki

Ciekawi mnie czy można by takie meble zrealizować przy użyciu deski podłogowej lub klepki parkietowej, profilowanych na pióro wpust i klejonych (ew. dwuwarstwowo)? Na allegro znalazłem dość bogatą ofertę oklein z naluralnego drewna , którą można by nakleić na nielaminowaną płytę - koszt byłby zapewne znacznie mniejszy

Dobór kominka, a raczej jego mocy grzewczej nie koreluje z powierzchnią domu, lecz z jego zapotrzebowaniem energetycznym, czyli to czy jest on ocieplony, ile jest w nim kondygnacji itp. Najprościej by jego moc była taka jak moc głównego źródła ciepła (wg przepisów budowlanych kominek nie możebyć jedynym źródłem). Czysto teoretycznie można powiedzieć, że optymalna moc grzewcza to 100W/1m2 powierzchni, czyli w Twoim wypadku ok 22kW, jeżeli jest nieocieplony to śmiało nawet 25kW. Co do producenta nie jestem się w stanie wypowiedzieć, gdyż nie prowadzę testów porównawczych, a na działce (domek 50m2) korzystam z pieca węglowego z wężownicami (samoróba). P.s popieram pomysł sprzedaży kominka na allegro i zakupu takiego z płaszczem wodnym- najprościej, a finansowo podobnie co przeróbki.

Jeżeli wężownica z rury miedzianej znajdować się będzie poza paleniskiem (na zewnętrznej częsci wkładu kominkowego), wtedy przepalenie raczej jej nie grozi, przy czym skuteczność takiego wkładu będzie nikła. Najlefektywniejszym rozwiązaniem zdaje się być wstawienie w czopuch kominka płomieniówek wykonanych z rur stalowych (gr. ścianki ok.4mm) przez które przepływać będzie woda. Jeżeli wkład jest stalowo szamotowy (w czym lubuje się hajduk) z przewierceniem dwóch otworów na płomieniówki nie będzie problemu. Ważne aby przejścia płomieniówek przez blachę wkładu odpowiednio uszczelnić, unikając tym samym przedostawania się spalin do dodatkowego systemu DGP. Aby zwiększyć powierzchnię grzewcza rury płomieniówki należy rozmieścić spiralnie. Jeżeli cały system nie będzie posiadał pompy c.o. płomieniówki powinno się zamontować z lekkim spadkiem celem wymuszenia grawitacyjnego obiegu ciepłej wody. Oczywiście w takowej instalacji wymagane będzie otwarte naczynie wzbiorcze zabezpieczające przed przegrzaniem - im większa jego pojemność (i całego systemu ciepłej wody) tym mniejsze ryzyko przegrzania i większa bezwładność cieplna całego układu.

W ostatnim (marcowym 2009)numerze muratora ukazał się artykuł pt. "jak dobrze zabalować", był tam przedstawiony taki system. Nietety nie posiadam ów numeru przy sobie, aczkolwiek z tego co pamiętam taka przyjemność nie należy do najtańszych. Przypuszczam, iż każdy tartak jest w stanie coś takiego wykonać (okorowanie+cięcie), a cena będzie zdecydowanie niższa niż fabrycznych elementów- trzeba pojeździć po lokalnych tartakach i popytać.

Ocieplenia blaszaka nie wykonywałem, aczkolwiek takowe demontowałem w garażu, który swego czasu zakupiłem wraz z działką. Problem polegał na tym, że garaż wykonany był z blachy trapezówki i obłożony od wewnątrz styropianem, przez co w wyniku zmian temperatury w przestrzeniach między blachą, a styropianem skraplała się woda wywołując korozję blachy. Ponieważ w ów blaszaku trzymam opał najlepszym środkiem zaradczym był demontaż zbędnego ocieplenia. Aby zapobiec podobnym sytuacją można wywiercić otwory wentylujące przestrzenie powietrzne między blachą, a styropianem lub kleić styropian do blachy pianką poliuretanową, która wypełni luki powietrzne. Jako ocieplenia można użyć zwykłego styropianu EPS70, im grubszy tym lepszy przy czym jak na warunki garażowe 5cm powinno wystarczyć. Co do podpory dachu u mnie są profile prostokątne 20x50x2mm w rozstawie co 75 cm. Co do kratki wentylacyjnej - nie mam pewności, więc się nie wypowiadam.

Osobiście kupowałem w lokalnym sklepie z elektronarzędziami, aczkolwiek po wpisaniu w wyszukiwarce allegro tarcza+redukcja (szukaj również w opisach) pojawia się mnóstwo przedmiotów

Ten sam problem miałem w przypadku pilarki skil (wrzeciono 16mm). Otóż nie wiedzieć czemu takie tarcze są droższe od pozostałych. Na szczęście udało mi się kiedyś kupić tarczę (do drewna) o średnicy wewn. 30 mm i trzema redukcjami (do 25,4mm, 20mm i 16mm). Niezbędne okazało się również zastosowanie podkładki 10/45mm pod śrubę mocującą tarczę, oraz spiłowanie redukcji na grubości (nie dało się przez nią mocno dokręcić tarczy i niekiedy ślizgała się na wrzecionie).

Wielkie Dzięki! A i owszem w wyszukiwarce szukałem i nawet znalazłem (z odpowiedzią również Twego autorstwa), jednak tam okno dotyczyło ściany równoległej do granicy, a budynek z sąsiednią działką nie graniczył.

Witam Czy mogłby ktoś podpowiedzieć w jakiej minimalnej odległości od granicy działki można umiejscowić otwór okienny? Budynek jest wybudowany w granicy, a otwór okienny dotyczy ściany prostopadłej do niej. Nadmienię jeszcze, że dotyczy to terenu miejskiego.