Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

MBUNA

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    60
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez MBUNA

  1. Może być z różnych gatunków, jak najbardziej. Jak nie zużyję całej aroni to zostanie dla ptaków. Myślę o użyciu jej na wino, soki i do mrożenia na zimę. Twoje propozycje przypadły mi do gustu i na pewno znajdą się w moim ogródku. Zwłaszcza świdośliwa wydaje się fajnym wyższym i łatwiejszym zamiennikiem borówki, którą też brałem pod uwagę. A co byś powiedziała jeszcze na temat morwy i leszczyny w zastosowaniu żywopłotowym z wykorzystaniem owoców?
  2. Dziękuję A czy z gruszami dać sobie spokój ze względu na rdzę i inne choroby, czy może jest możliwość uprawy ekologicznej? Lubimy te owoce ale podobno nie jest łatwo z uprawą. Na pewno będą azjatyckie, ale to nie to samo. Mogłabyś polecić coś jadalnego na żywopłot (min. 1,8m). Myślałem o aroni, dereniu jadalnym, rokitniku, ałyczy...Było by tego 100m więc cena się liczy. Ałycza mocno cięta chyba będzie bez owoców. Rokitnik chyba ciężko będzie bardzo zagęścić i czy na ciężkiej glebie sobie poradzi? Dereń jadalny polecają szczepiony, a ten trochę kosztuje. Masz może jakieś pomysły i albo zdjęcia?
  3. Witam Przymierzam się do zasadzenia przydomowego ekologicznego sadu. Chciałbym uniknąć używania chemi. Moje pytanie dotyczy podkładek jabłoni. Zastanawiam się nad M26, M7 i A2. Miejsca mam dużo ale zbiór owoców i zabiegi pielęgnacyjne na dużych drzewach mogą być kłopotliwe. Półkarłowe wydawały by się optymalne ale najbardziej popularna M26 nie jest polecana na glebę gliniastą (taką mam), a M7 zdaje się, że słabo radzi sobie z mrozem. Natomiast na A2 nie skompletuję całej kolekcji ponieważ jest rzadziej dostępna. Interesują mnie stare odmiany (Kosztela, Malinowa Oberlandzka, Złota Reneta, Ananas Berżenicki itp.) Fajnie gdyby drzewko po kilku latach radziło sobie bez podpory. Moje stanowisko: -słoneczne -grunty klasy IV (gliniasta) -dość spora górka (380m n.p.m) Byłbym wdzięczny za poradę. Bartek S.
  4. Przecież to są dostępne powszechnie dane. Takie dane podają również producenci kolektorów słonecznych (20 lat) ogniw fotowoltaicznych (30 lat) itp. Nic nie jest wieczne. W rurach kanalizacyjnych występuje tarcie, związki chemiczne (PVC nie jest na wszystko odporne), może czasem będzie przepchać mechanicznie itp. Prze wyższych temperaturach żywotność rur kanalizacyjnych znacznie spada. Oczywiście są to tylko szacunki i ta żywotność może różnić się nawet 200%. Rozmowa ma charakter teoretyczny. A co do instalacji odgromowej, to opinie "znawców" znacznie się różnią. Mój elektryk z wieloletnim stażem, którego cenię i szanują twierdzi, że 3 tony stali w PF jest wystarczające jako ochrona odgromowa. Robiąc otok wokół płyty lub wbijając szpilki musimy uwzględnić korozję, lub stosować bednarkę miedziowaną (drogą). Więc skoro znasz publikacje Pana Musiała, mógłbyś napisać jakie twoim zdaniem jest najlepsze rozwiązanie. Dodam, że planuję ogniwa na dachu i jest to dla mnie ważne. W innym wypadku nie zaprzątał bym sobie tym głowy. Pozdrawiam
  5. Trwałość instalacji kanalizacyjnej to max. 50 lat. Nawet gdy nie zdarzy się jakaś usterka, to po tym okresie zacznie się pewnie sypać. Budynek projektuje się pewnie na nieco dłuższy okres eksploatacji. Co wtedy? Niech ktoś mnie uspokoi. Lubię mieć plan B. Druga sprawa, to czy płytę fund. można wykorzystać tak samo jak ławy jako uziom odgromowy. Płyta jest elektrycznie całkowicie odizolowana od podłoża (folia, XPS) i sucha.
  6. Zmieniając nieco temat, nie wiem czy był gdzieś poruszany temat naprawy jakiejś usterki instalacji pod płytą fundamentową. Jak wymienić np. uszkodzoną rurę kanalizacyjną itp.? W przypadku tradycyjnej podłogi na gruncie rozwalamy podłogę i przy dużych zniszczeniach jakoś się da. Przy płycie musielibyśmy bardzo uszkodzić konstrukcję nośną.
  7. Koszt koparki to około 100PLN za godzinę pracy. Powinien wykopać za godzinę, max dwie. Liczą jeszcze za czas dojazdu (ok 0,5-1godz.).
  8. Ja miałem to szczęście, że warunki zabudowy dostosowali pod mój konkretny projekt
  9. Który projekt domu wybralibyście dla swojej rodziny, zakładając, że koszt budowy w każdym wypadku będzie taki sam? Chodzi mi o poznanie Państwa opinii, jeśli chodzi o aspekty wizualne i praktyczno-techniczne. Po prostu, który wybieracie dla siebie? Są to trzy projekty domów z płaskim dachem, którymi, wraz z żoną jesteśmy szczególnie zainteresowani: http://z500.pl/projekt/976/Zx54_NF40,wersja-projektu-w-standardzie-nf40.html http://z500.pl/projekt/289/Zx104,parterowy-dom-w-stylu-nowoczesnym-z-garazem-jasnym-salonem-i-3-pokojami/dane-ogolne.html http://oryginalneprojekty.pl/projekty/projekt-domu-sredniego-z-plaskim-dachem-quadro Z góry dziękuję za Państwa głosy Pozdrawiam
  10. Sądząc po cenie i strukturze to dałeś nie tapetę (ok. 7zł/m2), a flizelinę (czasami nazywana tapetą). Chyba, że się mylę?!
  11. Następne pytanie. Czy ktoś dawał kawałki profili na łączenia płyt (przykręcane tylko do płyt)? Tzn. profile nośne CD w poprzek płyty, a wzdłuż dłuższej krawędzi (na łączeniu) pomiędzy profilami nośnymi kawałki profili.
  12. Na początku wątku pojawiały się pomysły o użyciu tapety z włókna szklanego jako zabezpieczenie przed pęknięciami. Jednak tapeta i klej do niej nie są za tanie, a także jej struktura mi nie odpowiada. Co sądzicie o użyciu siatki elewacyjnej na całym suficie i na skosach poddasza, a następnie 2xszpachlowanie? P.S. Jakieś opinie na temat gładzi STABILL z worka?
  13. MBUNA

    Bojler cwu

    Dzięki. A jak to jest z trwałością zasobnika?
  14. MBUNA

    Bojler cwu

    Ponawiam pytanie. Ktoś doradzi?
  15. MBUNA

    Bojler cwu

    Odświeżę trochę wątek. Mam pytanie. O co chodzi z bojlerami elektrycznymi przystosowanymi do pracy w drugiej (nocnej) taryfie? Muszę szybko zakupić baniaczek, a nie wiem czy wystarczy mi tradycyjny bojler z programatorem do gniazdka 230V za 25zł, czy może powinienem zakupić ten przystosowany do taryfy nocnej? Nie wiem za bardzo, czy anoda magnezowa lub tytanowa potrzebuje prądu do swego działania. Jaki zbiorniczek byście mi polecili. Rodzina 2+1, taryfa nocna. Tylko energia elektryczna, kiedyś może pompa ciepła lub solary, ale zakładam, że do tego czasu bojler i tak będzie do wymiany. Pozdrawiam
  16. Beton jest odporny na ataki mrozu jak ma powyżej 5 MPa wytrzymałości. W praktyce jest to po ok. 2 dniach (oczywiście w zależności od klasy betonu). Im element masywniejszy tym ciepło hydratacji wyższe i wychłodzenie elementu mniejsze. Element zdąży osiągnąć min. wytrzymałość. Dla betonu zabójcza jest nie tyle temperatura, co zamarzająca woda. Należy uważać więc podczas pielęgnacji betonu. Lepsze jest przykrycie folią niż intensywne polewanie wodą. Osobiście wylewki nienarażonej na opady atmosferyczne, do -2st. nie bałbym się wylewać. Warunek: dostarczony beton musiałby mieć conajmniej +5st. Z tynkami już bym nie ryzykował (zbyt cienki i trudny do zabezpieczenia element). Wszelkie środki chemiczne pozwalające na betonowanie w ujemnych temp. są mało skuteczne. Dużo więcej daje tzw. grzany beton (woda i kruszywo). Mieszanka dostaje na starcie kopa, który pozwala przetrwać do osiągnięcia min. wytrzymałości. Pozdrawiam
  17. Chodzi o oddylatowanie, a nie izolowanie
  18. Zapytałem, bo mam nieco zniszczoną ścianę pólnocną (zima bez dachu).
  19. j-j bardzo bym prosił o receptę na otwory i zatyczki do kołków. Wiem, że można kupić frez do styropianu i kółeczka styropianowe ale musiałbym dopiero zamawiać przez internet i są dosyć drogie. Jakiego sprzętu użyłeś. Na zdjęciu słabo widać.
  20. I jak z tym gruntowaniem betonu kom. przed klejeniem pianką? Też jestem ciekaw.
  21. Ja bym nie polecał. Zrobiłem tak i strasznie mi ściany zniszczały (beton komórkowy). Ze stropu zlewała się woda ze śniegu i lała po ścianach. Raz na plusie, raz na minusie i woda to nie najlepsze dla materiałów budowlanych. Ale chyba nie masz wyjścia P.S. Podziwiam i pozdrawiam. Sam też spędzam na budowie po kilka godzin i co tylko mogę robię sam.
  22. To powinien być beton (żwir, piasek, cement, woda + ewentualne dodatki i domieszki), a nie zaprawa.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...