Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 8,33 zł
Skocz do zawartości

robertsz

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    2 267

  • Rejestracja

1 obserwujący

Informacje osobiste

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Zawód
    elektryk
  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

Dane osobowe

  • Miejscowość
    Gliwice
  • Województwo
    śląskie

robertsz's Achievements

ELITA FORUM (min. 1000)

ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)

15

Reputacja

  1. robertsz obserwuje zawartość → marcin_cinas
  2. marcin_cinas obserwuje zawartość → robertsz
  3. robertsz
    TEMAT RZEKAAAAaaaa ::D:D - dobijanie (czytaj. układanie precyzyjne) przewodów na ścianie młotkiem - przycięcie (czytaj. zbieranie miedzi) wystających przewodów "za długich" - wcięcie pacą w izolację przewodów - uwalenie rozdzielnicy tynkiem/gipsem bo wcześniej założone zabezpieczenie się gdzieś samo zapodziało - ułożenie puszek na pirata (czytaj. na oko, najczęściej jedno) - zatynkowanie puszek (nagminne) - za cienki tynk "bo tak pion wyszedł" Ja się z wielu bolączek wyleczyłem odkąd przeszedłem na kładzenie instalacji w bruzdach i doliczanie kasy za poprawki/szukanie puszek po tynkarzach.
  4. robertsz
    Da się tak zrobić. Prosta automatyka budynkowa (przekaźniki bistabilne, wyłączniki hotelowe) załatwi ten temat. Rzuć okiem na strony producentów: ZAMEL, F&F Dla przykładu ZAMEL typ PBM-02 Koszt takiego sterownika ~60zł. Temat do opanowania przez każdego elektryka.
  5. robertsz
    Czasem warto sprawdzić takie info na stronie PINB do którego będą składane dokumenty. Spotkałem się z sytuacją, że wystarczyło OŚWIADCZENIE podpisane przez elektryka, że instalacja spełnia przepisy, jest bezpieczna i NADAJE SIĘ DO EKSPLOATACJI. Te ostatnie słowa były najważniejsze. Na ogół jednak potrzebne są pomiary, zakończone protokołem z jednoznacznym wnioskiem jak wyżej. W większości przypadków wystarcza podpis człowieka z SEP D+pomiary. Są jednak regiony w Polsce, gdzie dla potrzeb złożenia dokumentów w PINB nie wystarczą "uprawnienia SEP", potrzebny jest jeszcze podpis człowieka z uprawnieniami budowlanymi w specjalności elektrycznej. A z praktyki, na kilkaset obiektów przemierzonych/sprawdzonych/ocenionych spotkałem się z JEDNĄ sytuacją, gdzie ktoś w PINB czytał i sprawdzał protokoły. Po tym sprawdzeniu kazał wykonać i uzupełnić protokoły o jeszcze jeden pomiar.
  6. robertsz
    Zdecydowanie kawałkami bo łatwiej, szybciej: rozwiniesz ułożysz, zagipsujesz, podłączysz. Jest szansa że efektywniej wykorzystasz krótkie odcinki przewodów zamiast na odpady. W ostatecznym rozrachunku i tak te przewody tniesz, łączysz na WAGO lub na śrubkach. Nie łudźmy się, jeśli to nie jest Twoja 4 (czwarta) i kolejna instalacja to będziesz kładł/poprawiał/zmieniał/modyfikował wielokrotnie.... My w swoich instalacjach łączenia w puszkach wykonywaliśmy zaraz po tynkach (przed wylewkami). Pomiar stanu izolacji, próbne gniazdka, żarówki robocze w każdym pomieszczeniu, podłączenie zasilania na próbę. A przed kaflami i malowaniem instalacja obowiązkowa musiała już chodzić na docelowej rozdzielnicy I od tego momentu widać który fachowiec uszkodził instalacje. Stąd porada, ten elektryk od rozdzielni niech się pojawi wcześniej niż na etapie zakończenia budowy i montażu białego osprzętu.
  7. robertsz
    I dlatego qqlio może zastosować to co zaproponowałem. Wymieniasz jedno gniazdo siłowe na drugie typu KOMBI. Zwróć uwagę na kierunek obrotów, o ile ma to dla Ciebie znaczenie, znaczy dla Twoich urządzeń z napędem. Nie kupuj z wbudowanym bezpiecznikiem (radiowym). Oprawki które tam są zastosowane są DZIADOWSKIE, to jedyny mankament tych gniazd. Przy obciążeniu 16A topią się, smażą jak kto woli, a bezpiecznik nie wybije. Poza tym produkowanie kolejnego bezpiecznika 16A za instalacyjnym B16 jest.... hmmm... bez sensu (?)
  8. robertsz
    Tak, zabezpieczenie jest wspólne, chroni gniazdo 3F i 1F. Te gniazda kombi występują w różnych kombinacjach, dopasuj sobie amperaż pod swoje wtyczki 16A lub 32A (400V), większego raczej nie masz. Występują też wersje z podwójnym gniazdem 230V i z wyłącznikiem (0-1, lewo-0-prawo). Są różni producenci, Ja ze swoich doświadczeń polecam Ci firmę PCE, trwałe i łatwo się je podłącza. Nie bierz zestawów gniazd z wbudowanym bezpiecznikiem, ten się najczęściej stopi zanim zadziała. Ostatnia uwaga, jak się gniazdo uszkodzi (czerwone lub niebieskie) to kupujesz samo gniazdko i je wymieniasz, obudowa i reszta pozostaje. Fajny system, polecam.
  9. robertsz
    Zastosuj gniazdo KOMBI 400V i 230V w jednym. Przykładowy sklep - https://www.tim.pl/gniazdo-stale-kombi-16a-5p-400v-2p-z-230v-z-okablowaniem-ip44-9215-6f
  10. robertsz
    Tylko użyj złączek WAGO a nie "Jak Wago" albo "VAGO". Te co są na zdjęciach powyżej nie są najwyższych lotów.
  11. robertsz
    Rozwiązanie o którym pisałem działa już 9 rok. Pompka działa, piec również. Interwały po mnie poprawia sobie klient, na jakie..... nie obchodzi mnie to. Rozwiązanie jest intrygujące, bo i niektórzy klienci są intrygujący.... np. jeździ TIRem większą część tygodnia i całe CWU oparte tylko o zegar jest bez sensu. Powiem w drugą stronę, miałem klienta który oprócz CWU doinstalował elektryczne przepływowe podgrzewacze wody pod umywalkami. Bo mu letnia woda leciała z kranu, a on chciał od razu gorącą. Co kraj to obyczaj, co klient to nowa wizja Niemniej, pomysł z zegarem jest OK pod warunkiem że ktoś prowadzi uregulowane życie.
  12. robertsz
    A wracając do instalacji. Po zamontowaniu okazuje się że np. różnicówka jest walnięta (nie działa TEST). Ty ją kupiłeś, ty ją reklamujesz... elektryk przyjeżdża za 2 tygodnie zamontować drugą. Akceptujesz koszty tej drugiej wymiany? Dojazd i robociznę? Ta druga robota jest droższa niż ten element. Coraz więcej hurtowni nie tnie przewodów poniżej 10mm2, sprzedają gotowce 25m/50m/100m albo tylko krążki 100m. Co robisz z resztkami? Czy próbujesz opchnąć resztki elektrykowi w ramach rozliczeń za instalacje. Czasem nie warto się łaszczyć na kilka złotych oszczędności. Zwłaszcza jeśli w grę wchodzi elektronika domowa i związane z nią reklamacje.
  13. robertsz
    Zrób najpierw próbę grzania, czy pompa CWU po uruchomieniu jej poda Ci ciepłą wodę w kranie od razu czy po kwadransie? Próbę zrób od zera, czyli wyłącz na noc CWU i włącz rano pompkę.... Ja u klientów spinałem CWU z systemem alarmowym, miałem zaprogramowane 3 funkcje: Ruch wykryty przez czujkę alarmową powodował uruchomienie pompki CWU na określony czas. Timer w alarmie odcinał CWU na noc. Załączenie/wyłączenie czuwania alarmu blokowało/uruchamiało pompkę. I właśnie ta pierwsza funkcja nie zdawała egzaminu, woda w rurach nie zdążyła się zagrzać zanim doszli do łazienki.... Ostatecznie montowałem układ "przerywacza" na przekaźniku bistabilnym. (Praca 5 minut, Przerwa 30 minut, Praca 5 minut, Przerwa...) Ten przekaźnik był blokowany Zegarem i Zazbrojeniem Alarmu. Czasy dobierałem doświadczalnie, ale mniej więcej 5...10minut/30..45 minut.
  14. robertsz
    Idąc Twoim tokiem rozumowania to właśnie po to dajemy zabezpieczenia B16/B10 w obwodach. Ale w praktyce w instalacji wg Twojego projektu w przypadku zwarcia wyleci dowolny bezpiecznik (16 i/lub 25 i/lub 32), niekoniecznie ten najbliższy. Ten 25A na serio nic nie wnosi, chyba że się z tym lepiej czujesz to go zostaw. Nadal piszesz o tej samej instalacji wg schematu czy już jest nowa wersja schematu? Ta kreseczka N-PE zależy od układu sieci jaki masz. Sprawdź w Warunkach Przyłączenia.
  15. robertsz
    Moc 7kW to moc maksymalna, przy uruchomieniu wszystkich pól na full moc. Przy takiej mocy nie ma bata, Twoja instalacja nie wytrzyma. Wniosek: Twoi znajomi nie uruchamiają pełnej mocy. Twoi znajomi mają wymienione/zawatowane bezpieczniki główne. Twoi znajomi nie korzystają z innych urządzeń w trakcie gotowania. Słowem dasz radę gotować, pod warunkiem że nie wszystko naraz i nie na full moc. http://techfresh.pl/wp-content/uploads/2015/12/BoschPIA611B68E.pdf - instrukcja z Twojej płyty, masz napisane ile maksymalnie mocy pobierają poszczególne pola. Zwróć uwagę, że dla Twoich parówek wystarczy ustawienie 20-30% mocy pola. Nie rozumiem tego programowania prądu płyty (13A lub 16A), może to też jest jakieś kolejne zabezpieczenie instalacji wprowadzone przez Boscha? Warto dopytać na infolinii. Spotkałem się z płytami, które po podłączeniu do instalacji 230V nigdy nie uruchamiały wszystkich pól jednocześnie, tylko podgrzewały je cyklicznie naprzemiennie. Czy tak jest w tym modelu? Sprawdź jeszcze instalacje zasilającą Twój lokal. Ty masz nową w środku, ale może się spalić od licznika do mieszkania i będziesz miał kolejny remont.
  16. robertsz
    A Ja się spotkałem z dwoma realnymi przypadkami (ślusarnia i stolarnia). Oba zakończyły się identycznie DOMIAREM OD ENERGETYKI ale takim konkretnym. A zaczęło się niewinnie..... sąsiadom mrugało światło w takt pracy spawarek i pił taśmowych i zaczęli drążyć temat po sąsiedzku. Spawarki już nie działają na osiedlu, a stolarnia ma własną linię od trafo. Od strony fiskalnej, to że coś przyoszczędziłeś na prądzie jest Twoim nieujawnionym dochodem. Podobnie jak niejeden elektryk oddaje złom miedziany jako osoba prywatna, a nie jako firma. Masz po prostu szczęście, jeszcze nie miałeś kontroli z UKS i masz wyrozumiałych sąsiadów.
  17. robertsz
    Nie wierz w szczelność AROTa. Wszystko w wersji zewnętrznej (ziemnej). TRISET też występuje w wersji zewnętrznej (czarnej). Przy większych odległościach warto mieć nadmiarowe żyły do zasilania elektrozaczepu. Przez spadek napięcia furtka Ci się nie otworzy, ale to temat przy 30-40 metrach i więcej.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia